[Projet] Portail battant en bois

Bonjour à tous,

Après avoir discuté dans un autre sujet des poteaux en chêne sur lequel sera fixé mon portail, je vous présente celui-ci.

Les impératifs :
Le portail doit être léger et économique. Je travaillerai donc probablement avec du pin ou du sapin.
La conception doit être abordable pour un débutant comme moi. Une conception simple me permettra d'économiser du temps (je n'en ai pas beaucoup en ce moment).
Et avec toutes ces contraintes, je voudrai maximiser la durabilité du portail par deux moyens :
- le traitement : du xyladecor combi et une lasure protectrice appliquée régulièrement.  
- la conception : j'ai essayé d'éviter les pièges à eau.

J'entamerai la confection du portail dès que j'aurai fixé les poteaux qui le soutiendront.
En attendant, je joints un premier plan (sans les poteaux) :

Vue de devant :


Vue de derrière :


Le cadre du portail sera assemblé par tenon-mortaise. Le lattage (1 cm d'épaisseur) sera vissé/collé sur le cadre. Je cacherai les vis à l'aide de bouchon de bois (peut-être d'une autre essence pour contraster). Les lattes sont de largeur variable. C'est fait exprès!

J'attends vos bons conseils et commentaires sur ce projet.

Bonne soirée.

Salut,

je viens de terminer une barrière de ce genre,2*1,50 de large, 1,60 de haut, en douglas.
donc, à peu près ce que tu veux.
la mienne est constituée de planches de largeur égales, contrairement à le tienne.

Techniquement, je vois plusieurs points qui me posent problèmes :

- la hauteur du cadre. en le faisant exactement à la taille  de la barrière, tes planches auront les points d'appuis bien éloignés, et donc seront plus souples.
de plus, cela te compliquera la vie.

- l'écharpe mise comme sur ton dessin, est en compression, il faut qu'elle bloque tout mouvement diagonal.
pour cela, c'est mieux qu'elle s'appuie "en coin" (voir photo plus loin)

- tu dois penser à l'appui au sol, et à un verrou ou autre fixation

- 1 cm d'épaisseur, c'est vraiment trop peu ! trop souple, et dans 2 ans tu la recommences

enfin, et c'est juste un avis :

c'est la troisième barrière que je me construis. chaque fois, les planches ont pourri (d'accord, je ne devrais pas la paser au karcher), la structure s'est désarticulée progressivement (ça travaille, un portail).
alors cette fois, les planches sont en douglas pour le visuel, mais la structure est en Padouk, bois quasi imputrescible.

je te mets 2 photos, la vieille et la nouvelle, si tu veux d'autres explication, ce sera avec plaisir.

++

Bernard

la vieille, elle a bien servi ...


la nouvelle, coté structure

à refaire, je mettrais une diagonale plus large (mais j'ai fait avec le bois que j'avais)
pour qe les 2 battants soient exactement au même niveau, un battant repose sur un appui au sol, l'autre battant vient s'appuyer sur le montant de son copain.

aspect général, côté rue.

Bonjour ,
Non je n'ai pas copié Bricoleux!! La barrière ci dessous date de 1980, décapée et retraitée
une fois en 2004. 2 ou 3 planches ont été remplacées. Elle a été faite en méranti.
Exposition sud ouest. Dimensions 2X 1.8m, hauteur 1,30m , barres de 150X35, planches de
100X19mm taillées en biseau . Il y avait un piège à eau à la jonction planche -barre que j'ai
résolu il y a 10  ou 12 ans par un joint de Tec7. traitement : xylamon combi refait en 2004,
une couche cetol Hls, puis 2 couches cetol filter 7.



 Face nord est

facade sud ouest

F

je continue lol

Les paumelles sont fixées par des boulons poêliers traversant les barres. Les planches ont été clouées à l'époque avec des clous tête homme et les trous bouchés au mastic vitrier.
les planches remplacées ont été vissées.
Je suppose qu'il faut pouvoir ouvrir de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est la raison des
tiges verrous.
Je dois avoir 3 ou 4 barrières du même style et de différentes dimensions.
La construction est simplissime et rapide.
Pour ton projet : si tu veux absolument faire un cadre : 5x5 est bcp trop léger surtout pour la fixation des paumelles ( gonds à visser dans le poteau je suppose ?).
10mm pour les planches en sapin c'est bcp trop mince, en outre pour les planches plus étroites tu risques de les fendre en vissant. Pour les bouchons en bois des trous de vis , tu oublies:cheers: tu vas enfoncer ta vis au mieux de 3- 4 mm dans le bois alors ton bouchon ???
Pour les prix : SRN raboté autoclavé classe 4 , coins arrondis:
voliges 22mmX95 mm : 2.12€ le mètre poutres 42mm X120 4.96€le mètre tvac
Fais ton calcul:scratch: 

dsl d'être critique mais comme bricoleux c'es pour t'aider

Bonjour Bernard et jcl (et les autres),

Merci pour vos bons conseils et commentaires (et photos). Ils me font prendre conscience de mes erreurs. C'est donc tout bénéf pour moi!
J'ai modifié le plan en fonction de la plupart de vos commentaires : modification du cadre et de l'écharpe. Je me suis trompé quant à l'épaisseur des planches fixées au cadre. Elles font 2 cm d'épaisseur au lieu d'1 cm. Est-ce suffisant?
Comme tu le dis Bernard, sur mon ancien projet, les points de fixation des planches sur le cadre sont situés trop près des extrémités. L'élargissement du cadre compense relativement ce problème. Je voudrais conserver cette solution parce qu'elle me plaît esthétiquement et que, de cette façon, le bois de bout des planches n'est pas exposé.

Voici le nouvelle version du plan :

Vue de devant :


Vue de derrière :


Zoom sur les points de fixation supérieurs des planches sur le cadre :


Zoom sur les points de fixation inférieurs :


jcl, les prix que tu me donnes conviennent à mon portefeuille! D'après une rapide recherche, cela vient d'un revendeur basé près du Luxembourg. C'est trop loin pour moi, j'habite la région de Tournai. Par hasard, as-tu une bonne adresse dans ce coin-là?

Bonne a-m!

bonjour,

non malheureusement je suis au sud du sillon et c'est la région de production!!
Sinon regarde dans certaines jardineries, Hubo, mr Bricolage, meno etc.. j'ai vu aussi près de tournai "côté jardin sprl" mais il ne vendent peut être pas les bois seuls.
Les prix cités sont ceux du catalogue eurobois près de bastogne mais il ya encore mieux:
"la renardière" Bertrix.
Si tu te lances dans le bois réfléchis à acheter une remorque:D 

Au risque d'être lassant , si je vois bien ton plan les pieds de tes planches vont tremper dans l'eau sur le cadre inférieur, maintenant je me tais:jesors: 

jcl a écrit:

Au risque d'être lassant , si je vois bien ton plan les pieds de tes planches vont tremper dans l'eau  sur le cadre inférieur, maintenant je me tais:jesors: 

La prise de vue de la photo est trompeuse. Les planches sont également biseautées dans le bas. Peut-être que ça se voit mieux comme ça :

Non, décidément je suis incorrigible en matière de barrières ( entre autres)
Ma remarque pour les pieds des planches vaut aussi pour les assemblages tenon- mortaise
inférieurs au moins.
20mm pour les planches c'est bien mais pense à l'espacement , si elles sont trop peu espacées c'est la galère pour peindre les chants même au pistolet.
Bonne réflexion

tvtorre a écrit:

jcl a écrit:

Au risque d'être lassant , si je vois bien ton plan les pieds de tes planches vont tremper dans l'eau  sur le cadre inférieur, maintenant je me tais:jesors: 

La prise de vue de la photo est trompeuse. Les planches sont également biseautées dans le bas. Peut-être que ça se voit mieux comme ça :

Oui mais le bout des planches est qd même bien sur le cadre inférieur??

Oui, c'est juste jcl. Mais si c'est collé/vissé, l'eau ne devrait pas trop s'infiltrer... si?

Bonsoir,

moi, je ne comprends pas bien comment les planches sont à la fois devant le cadre, et en dessous de ce même cadre (qui protège les chants).
il comporte une feuillure ?

tu veux bie faire une coupe verticale ?

Merci.
++

Voici deux vues en coupe. Je ne maîtrise pas encore très bien Sketchup...

En haut :


En bas :

d'accord.
et en pratique, tu vas réaliser cette forme comment ? par collage ?
et aussi, cela veut dire que la traverse est plus mince que le montant, gare à la flexibilité. (5 - 2 = 3 => traverse de 3 cm).

honnétement, ça me semble bien compliqué pour une barrière basique, même si son design est très particulier !
toutes tes planches, qui devront s'ajuster pil poil entre tes traverses, tant en hauteur qu'en angle.
ça suppose un cadre parfait et des planches coupées toutes exactement pareilles .

++

ps : ce n'est pas une critique, juste un avis .
je m'imagine faisant cela, et tous les problèmes que je vais avoir.
- je fais le cadre, + les diagonales.
il doit être parfaitement rectiligne, parfaitement perpendiculaire, parfaitement rectangulaire.
-les planches doivent venir s'encaster parfaitement dans le cadre, sans la moindre possibilité d'ajustement.

maintenant, si tu persistes, je suivrai ta réalisation avec grand intéret, pour m'inspirer de tes solutions.

[

Après avoir discuté dans un autre sujet des poteaux en chêne sur lequel sera fixé mon portail, je vous présente celui-ci.

Les impératifs :
Le portail doit être léger et économique. Je travaillerai donc probablement avec du pin ou du sapin.
La conception doit être abordable pour un débutant comme moi. Une conception simple me permettra d'économiser du temps (je n'en ai pas beaucoup en ce moment).
Et avec toutes ces contraintes, je voudrai maximiser la durabilité du portail par deux moyens :
- le traitement : du xyladecor combi et une lasure protectrice appliquée régulièrement.  
- la conception : j'ai essayé d'éviter les pièges à eau.

J'entamerai la confection du portail dès que j'aurai fixé les poteaux qui le soutiendront.
En attendant, je joints un premier plan (sans les poteaux) :]

Je crois comme Bricoleux que tu te complique la vie (cfr ton cahier des charges ci dessus)
avec un résultat aléatoire tant sur le plan de la solidité que de la durabilité.
Les barrières que nous t'avons montrées c'est , après débit des bois , une journée de travail,
un marteau, une visseuse , une équerre et quelques serre joints. La colle est inutile.
Bien sur tu es seul maitre à bord
L'anti adage: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

le plan, le plan ....

pour revenir aux cahier des charges, ccouts minimum, mais durabilité maximum, l'avenir seul dira si j'ai eu raison.
mais le cadre, ce n'est qu'une partie du cout, donc j'y ai mis du bois resistant.
les planches de façade sont en douglas, pas cher, , si/quand elles sont pourries, je peux les remplacer, 4 vis à bouger.

on verra !

++

Je dois avouer que vos conseils me semblent bien judicieux.
J'ai re(re)modifié le plan!

Vue de devant :


Vue de derrière :


C'est une sorte de compromis. Et cette fois-ci, j'y crois! 
Les traverses font 4 cm d'épaisseur (6 cm pour les montants).

Lorsque j'aurai plus de temps, je peaufinerai le plan (en ajoutant quelques chanfreins,... peut-être aussi en biseautant l'extrémité des planches).

Une question concernant l'écharpe : Comment est-elle assemblée au cadre? Tenons-mortaises?
Je vous remercie une fois encore pour les améliorations apportées.

re,

je trouve que ceci est plus réaliste, mais, effectivement, sacrifie au design.

pour l'echarpe, il y a 2 techniques :
elle fait partie de la structure, et est assemblée en même temps que traverses et montants,
ou alors elle est placée après, et tient surtout par serrement.
moi j'ai fait ainsi ça ne bouge pas. il faut la faire un chouia trop longue.
tu peux aussi la visser au travers des poteaux.

++

Il y a quelques temps, j'ai démonté 2 portes de garage en bois chez un client qui voulait mettre des portes métalliques. J'ai récupéré le bois.
Les 4 écharpes (2 par portes) n'avaient ni tenons,  ni assemblage quelconque. Elles étaient simplement ajustées sur les traverses hautes et basses, et maintenues par des boulons type "poêlier"dans les lames des portes.

Les portes avaient plus de vingt ans et aux dires du client, n'avaient jamais été réajustées ou rabotées.

Bonjour,


Eh bien on y est presque:vive: 

les écharpes: pas de tenons ni mortaises ,vissées ou boulonnée ( à travers les lames)
Le pied des montants : pas en contact avec le sol
Le sommet des montants : protégé ou taillé en pointe ou en dome
Les arêtes des lames légèrement chanfreinées, plus pour les traverses et montants.
Les paumelles ou pentures doivent être assez longues et boulonnées a travers lames et traverses hautes et basses

la porte de garage mentionnée ci avant est un mauvais exemple car dans ce cas la face arrière est forcément toujours au sec

S

Barrière de 3.8 m :1986



Traverses scellées traitées uniquement au carbonyl



Réparation bidouillage d'un assemblage tenon mortaise pourri en 2005. Le montant droit de la barrière est constamment à l'ombre
Voilà pour la durabilité du chêne scellé dans le béton et la nécessité d'éviter les pièges à eau

Bonjour à tous,

Dans quelques jours, je vais entamer la construction du portail. Les poteaux sont scellés et traités depuis peu et je connais maintenant l'écart précis entre ces deux poteaux.
Voici ce que je prévois (assorti de quelques questions) :

1. A propos de la structure et de l'assemblage tenon-mortaise des traverses-montants. J'ai vu que ce type d'assemblage pouvait être débouchant (le bout du tenon affleure d'un côté du montant) ou borgne (le bout du tenon n'est pas visible). Dans un cas, c'est plus solide mais le bois de bout est exposé. Alors que dans l'autre, c'est moins solide mais le bois de bout n'est pas exposé. L'un est un peu plus facile à réaliser que l'autre aussi!
Alors, que choisir? 

2. Je serais tenté d'améliorer la solidité de l'assemblage tenon-mortaise avec de la colle (en plus, ça empêche l'eau de s'infiltrer dans l'assemblage) et avec des chevilles (2 par assemblage).
Utile ou pas utile?

A bientôt.

Salut,

Une bonne astuce en menuiserie extérieure, c'est de faire déboucher les tenons, en leur mettant un petit coup de scie au préalable dans le sens du fil, une fois assemblé tu balance un coin taillé pile à la largeur de ta mortaise, tu l'enfonce avec beaucoup d'amour, puis tu arrase.

Tu peux coller à la PU expansive oui, ça bouchera toutes les petites cavités qui pourraient exister dans tes assemblages.
Les chevilles, c'est à voir avec l'esthétique, mais pourquoi pas!

Dans la chronologie de travail, ça aurait été plus pratique de sceller l'ensemble (ouvrant/dormant) ferré, calé et pigé (pour les applombs et jeux fonctionnels).

Bonne réussite pour ton portail

Bonsoir, Eh bien ça avance!!

1) Cfr post précédent ou tu vois un( ex) tenon débouchant. le" borgne" n'est pas plus difficile ni moins solide.
2) La colle évidemment:cheers: pour moi de la PU : étanche et expansive qui pardonnera
   les éventuels petit défauts de l'assemblage
   Les chevilles ? pourquoi pas mais en quoi dans un portail en epicea ?? pas en hêtre en
   tout cas
   Eventuellement je mettrais 2 vis en noyant la tête et en la mastiquant
Tes montants faisaient 120X60mm par contre les traverse ? ...X40mm. Idéalement il faudrait une mortaise de 20mm de large sur 70-80 de profondeur.
Bonne réflexion

Bonsoir Potacolle et jcl,

L'idée du coin enfoncé dans le tenon débouchant me plaît. Mais puis-je avoir des détails :
- Quelle est l'épaisseur du trait de scie dans le tenon?
- Quelle est l'épaisseur du coin? Quel angle?
- Et de combien doit on enfoncer ce coin dans le tenon?
Cette solution est certainement très solide si elle est convenablement réalisée. N'y a-t-il pas un risque que la traverse se fissure derrière le tenon? Et comment fait-on pour que le tenon ne ressorte pas de la mortaise lorsqu'on enfonce le coin?

jcl, le bois pour la structure est commandé. Je le reçois demain normalement. C'est du Sapin Rouge du Nord. J'ai demandé à avoir des traverses de 120X40mm.
Pour être franc avec toi, je n'aime pas trop la solution des vis cachées à la place des chevilles. Et je crains de ne pas comprendre pourquoi on ne pourrait pas utiliser des chevilles en hêtre. Faut-il que les chevilles soient d'une essence similaire à celle des traverses-montants? Si oui, pourquoi?

Merci d'avance pour vos réponses.

Salut tvtorre,

Pour cette histoire de coin dans les tenons débouchants, chacun y va de sa petite manière. A l'avenir, regarde les chants des vieilles croisées, il y a de fortes chances que tu vois ces fameux coins.
L'idée c'est simplement de bloquer ton tenon bien en place, il ne faut pas enfoncer un coin de 10 centimètres de long, là, oui, ce serait vicieux pour tes traverses. Tu te tailles des petits coins de 2/3 centimètres de long, en partant de 0 jusqu'à 6/7 mil' d'épais, puis tu donne un coup de scie dans ton tenon 2 millimètres plus faible que l'épaisseur de ton coin, en gros tu fais la forme de ton coin dans le tenon, mais plus faible de quelques millimètres.
Nomalement tu le fais pendant le collage, c'est à dire que ton ouvrage est censé être sous presses et/ou sangles, aucun risque que ton arasement ouvre à cause du coin, d'autant que l'effort se fera plus en hauteur.

Pour les chevilles, tu les fais avec ce que tu as, traditionnellement c'est avec le bois de l'ouvrage, mais il n'y a aucun problème pour les faire dans une autre essence.