appenti pour voiture "carport"

bonjour
j'ai projet au printemps de construire un abri à voiture, mais si quelqu'un a déjà réalisé ce genre appentis je suis preneur de toute info

je pense à une structure en pin traité "vert". toiture tuile, ou peut-être polycarbonate faible pente
en largeur, j'ai 4 m mais je n'utiliserai pas tout
en longueur, il faut mettre un appui tous les combien ?
comment dimensionner les plot en béton ? il faut les descendre hors gel ?
il vaut mieux se fixer à la maison ou au contraire laisser un espace ?

bonjour phil,

je vais voir si il me reste les plans de ce que j ai fait il y a quelques temps.....
pour ce qui est de la maçonnerie, compte tu faire une dalle complète ou bien des plot de ciment? je te conseil d'acheter ou faire si tu en a la possibilité des plot métallique qui te surélève tes poteau en bois du sol.

++

étant donné que je n'ai aucune affection pour le terrassement, je pensais à juste des plots localisés. la zone est déjà cailloutée , donc pas boueuse
spontannement je pensais à des plots de 50 x 50 cm, mais pas très profonds, genre 20 cm

effectivement, il me semble mieux de sur-élever le bas des poteaux pour qu'ils ne subissent pas trop d'humidité
il est conseillé de les monter de combien par rapport au sol environnant ? 20 cm ? 30 ?

au fait: chez moi c'est très venté

je me suis construit un garage 6m x 8m l'ete dernier
3 travée une de 2m pour rangée tracteur et remorque et 2 de 2m50 pour la voiture pour une impec l'autre une mondeo break un peu juste
le pignon est sur la face de 6m 2 pentes et les poteaux espacées de 3m en Douglas ( imputressible ) sur chape en ciment j'ai fait venir une toupie pour les 5m3

donc si je comprends bien, une dalle sur toute la surface mais sans fondation ?

les poteaux en douglas sont en appui sur la dalle, ou sur dé ?

il y a un peu / beaucoup de vent là où est la structure ?

Je prend le fil en cour de route

Alors pour les plots c'est du 50cm x 50cm x 60cm de profondeur (il faut aller chercher le bon sol / et mise hors gel)

Pour les platines supports de poteaux bois ... tout dépend l'essence et le traitement, avec du classe IV ou de l'iroko une platine de 10cm suffit largement, si tu prend du sapin Traité classe III (fortement déconseillé pour une exposition au intempérie) ce sera sur platine de 20cm.

Une petite dalle béton de 12cm ép. c'est toujours bien pratique dans le temps. Après ça dépendra de tes connaissance (terrassier et/ou maçon).

Cordialement

sieben

Bonjour,
Attention : les matériaux, la forme de pente et l'implantation d'une construction sont réglementés (se renseigner en mairie). Un permis sera à déposer.
Pour ce qui est de la distance entre 2 constructions, elle est également réglementée : en général c'est 4m.

(Note aux admin : je me présente dès que j'ai un peu plus de temps)

N°Bis a écrit:Un permis sera à déposer.

Pas obligatoirement, si la surface de dalle ne dépasse pas 20,00m2 une déclaration préalable suffit

N°Bis a écrit:Pour ce qui est de la distance entre 2 constructions, elle est également réglementée : en général c'est 4m.

Non plus

Il faut se référer au PLU ou au obligation du lotissement

les aspects déclaration ou permis ne me posent pas de pb en soit (par exemple j'ai une copie du PLU à la maison). à part qu'il faut avoir décidé un dessin avant d'aller voir la mairie.
... au fait, pour ceux qui passeraient par là: le Plan Local d'Urbanisme donne la liste des obligations, il est spécifique à une commune, en général détaillé par zones, et valable seulement en attendant la prochaine version


pour les appuis, il faut donc creuser à 60 cm ... pas très cool pour moi
je ne suis ni terrassier ni maçon mais ingénieur en mécanique: je me débrouillerai quand on en sera au choix des boulons

quelle est la différence entre classe IV et classe III ?
le sapin traité classe III que l'on trouve partout est annoncé imputrescible, usage extérieur .... c'est faux ??
si la différence est juste de monter des platines à 25 ou 30 cm du sol au lieu de 10, ça m'a l'air assez facile (une sorte de petit poteau béton à monter à partir du cube d'appui, en quelque sorte)

phil135 a écrit:
pour les appuis, il faut donc creuser à 60 cm ... pas très cool pour moi

Ce n'est pas très long tu sais une bonne béche et hop en 2 heures c'est fait

phil135 a écrit:quelle est la différence entre classe IV et classe III ?
le sapin traité classe III que l'on trouve partout est annoncé imputrescible, usage extérieur .... c'est faux ??

Bois traité classe IV : traitement par autoclave à coeur donc peu importe si tu coupe ou pas tout le bois est traité

Bois traité classe III : traitement par bain, donc toutes les découpes ne seront plus traité. Si le bois fendille c'est pareil.

Après tu peux très prendre du classe III et refaire un traitement par injection une fois en place mais le cout/temps n'en vaut pas le jeu

Pour la platine, il vaut mieux la faire, cela évite d'une, les remontées humides ; de deux, plus facile a poser/régler

pour évité tout débats sur le sujet, qui de plus je pense que l'on se renseigne avant d'entreprendre de tel travaux........
http://www.urbinfos.com/reglementation/carport-appentis-preau-ou-abri-de-voiture-permis-de-construire-declaration-prealable.html#adosse

pour les plans il ne pourrons te servir mais je pense que tu veux ceci:


sinon pour info complémentaire qui peuvent peut être te servir: 35m²
Poteaux :

Section 150 x 150 mm
Assemblage tenons mortaises avec chevilles en chêne.

Charpente :

1 pentes à 30%
Pannes de section 215 x 90 mm.
Chevronnage 70 x 57 mm.
Assemblage tenons mortaises et tire fonds.
Charpente pouvant supporté des tuiles ou shingle

+++

merci pour le lien, mais comme je le disais précédemment je suis au courant qu'il y a une législation et j'ai l'intention de faire les choses dans l'ordre de ce point de vue

techniquement, le dessin que tu propose est effectivement une de mes hypothèses, à part que pour faire 35 m2 en si peu d'appuis, ça conduit à des poutres bien longues.
ma surface de sol maxi est de: 4m entre maison et limite x 7m entre angle et pompe à chaleur

ma principale question technique, maintenant que le sujet des plots d'appuis est clarifié et la classe du bois aussi, reste:
s'accrocher à la maison , ou rester juste à coté (20 cm) ? je vois du pour et du contre aux deux solutions

le toit tuile ou pseudo plat est un choix esthétique & réglementaire, je gère par ailleurs

le douglas est naturellement classe 4 sans produit de traitement

Bonjour,
Pour tonyproof, je voudrais me lancer dans un garage un peu similaire (surtout coté dimensions) et je serais preneur de photos du tien si ça ne t'ennuie pas trop.

Sinon pour être dans le cas d'une déclaration de travaux en mairie, c'est pas passé à 40m² (j'avais cru lire ça mais je peux me tromper) ?

Pierre

colle toi a ta maison et pense a faire un solin....

++

je suis aussi en projet de faire un carport

j hésite entre le faire ou le commander


j avais trouvé ca http://waterlife.fr/fr/carport-abris-de-voiture/15-carport-abri-de-voiture-3x6m-adosse.html

loulou91 a écrit:colle toi a ta maison et pense a faire un solin....

La même !!!

Ps : le douglas reste cher quand même mais il est vrai que le côté esthétique et l’absence de finition a cour/moyen/long terme n'est pas à négliger.

les voisins ne sont pas chez eux c est dommage car je leurs ai fait un abri dans le style que tu veux mais celui ci sert pour le barbecue... il reste imposant car il y a un passage de 2m en hauteur et il me semble sans dire de bêtise qu'il fait 3500*3500 au sol.

je ne me souvient plus des sections mais toutes les portées se calcule, et avec les dimension donné dans mon poste précédent tu peux faire ton abri sans soucis... en ce qui concerne la finition tuile ou autre... je te conseillerais les tuiles qui d une part font vraiment propre et fini durée dans le temps impeccable.

pour le bois tu le fait en sapin du nord traité classe 2 et passe lui du xylophène.

petit rappel des classification :

-Classe 1

Bois sec, humidité toujours inférieure à 20%. Bois d'intérieur (charpente, solivage, lambris, parquets).
Risques : insectes, termites dans les régions infestées.

-Classe 2

Bois sec, mais dont l' humidité peut occasionnellement dépasser 20%. (charpente, solivage, lambris, parquets).
Risques : insectes, champignons de surface, termites dans les régions infestées.

-Classe 3

Bois à une humidité fréquemment supérieure à 20%. Bois d'extérieur, sans contact avec le sol (fenêtres et autres menuiseries extérieures, bardages...).
Risques : insectes, pourriture, termites dans les régions infestées.

-Classe 4

Bois à une humidité toujours supérieure à 20%. Bois d'extérieur, en contact avec le sol (mobilier urbain, clôtures, pilotis, pontons...).
Risques : pourriture, insectes y compris termites.

-Classe 5

Bois en contact permanent avec l'eau de mer.
Risques : pourriture, insectes, térébrants marins

+++

sieben a écrit:
Ps : le douglas reste cher quand même mais il est vrai que le côté esthétique et l’absence de finition a cour/moyen/long terme n'est pas à négliger.

la scierie a cote de chez moi le vends au meme prix que le pin que l'on peut trouver traiter

tonyproof a écrit:le douglas est naturellement classe 4 sans produit de traitement

Faux, classe 3. Le seul bois en classe 4 de nos latitudes est le robinier.
Pseudotsuga menziesii planté en Amérique (appelé alors pin d'Oregon, à tort parce qu'un pseudotsuga n'est pas un pin) pousse moins vite que chez nous et peut être alors plus durable.

Le meilleur rapport qualité/prix est le pin traité classe 4 acheté directement en scierie.
Mais je me suis aussi fait livré de chez Piveteau bois, sans passer par un intermédiaire.
En tout cas, évite absolument l'épiceé qui n'a rien à faire en extérieur, même traité il se fendra et ne sera pas du tout stable.

loulou91 a écrit:

bonjour, je prends le fil en cours..

Tu peux supprimer les deux poteaux contre le mur du dessin ci dessus en spittant une muraillère (une poutre, quoi...) sur ton mur, qui servira d'appui aux arbalétriers (qui supportent les pannes qui supportent les chevrons qui supportent les liteaux qui supportent les tuiles, si tu n'es pas du métier ... Ca te fait deux trous de moins à faire pour les poteaux... et te gagne du dégagement sous ton abri : deux poteaux de moins, c'est deux poteaux qu'on ne risque pas d'accrocher en entrant ou en sortant le véhicule...

Par dessus les tuiles, un solin comme dit plus haut et une moraine pour l'etanchéité mur-solin...

Cordialement,
fredM

PS le Douglas c'est quand meme beaucoup plus beau que le bois traité "vert", et là, c'est apparent...

Fred M a écrit:PS le Douglas c'est quand meme beaucoup plus beau que le bois traité "vert", et là, c'est apparent...

De l'iroko

ok

Tu peux aussi spitter une console sur ton mur, qui recevrait aussi l'entrait (je viens de mieux regarder le dessin...)


un petit schema pour etre plus clair



fait tres vite, juste pour donner l'idee du truc

cordialement
fred M

ps sur mon dessin ,la partie verticale de la console (spittee au mur) sert a l'appui de l'arba et non pas la muraillere comme j'ai dit plus haut... La muraillere soutient directement les chevrons au niveau du mur

schema repris j'avais oublié les liens (pour diminuer la portée de l'entrait)



cordialement,
fred M

voici une image de mon garage depuis le bazar dessous est partit