Table basse en chene

Bonjour,
Jean-Paul, tu as fait le bon choix.
Le MDF n'aurait pas les propriétés mécaniques requises.
J'ai fait une cuisine aménagée entièrement en MDF hydro,
j'ai galéré du rainurage à la fixation des coulisses !
Ça colle pas, on ne visse pas dedans, ça éclate...
J'en suis sorti avec de bons résultats, mais non sans revoir, recouper,
refabriquer pas mal de panneaux. Fausse bonne idée.
Avec le MDF, il y a énormément de marges de sécurité à prévoir.

Les arcs cintrées pour pressage, j'en ai fait dans le temps,
puis je les ai recyclés, je n'ai pas aimé, pressage trop moyen.

++JM

Ah non !Le cp ,c'est un bon choix.Je parle du mdf pour un bricoleur,ça coûte quand même moins cher que le cp.Maintenant,comme je l'ai dit,pour les assemblages,ce n'est pas top.Mais je n'ai jamais eu de problème de collage.Chez les marqueteurs,chez qui j'ai fait des stages,j'avais plaqué sur mdf.

Pour plaquer,le mdf ça suffit,pour construire évidement,ce n'est pas ce qu'i y a de mieux.

Ouf! vous me rassurez!

meles a écrit:
Sinon, comme je le disais, il y aura une fente au milieu, voulue, qui rapprochera la table de l'esthétique de la salle a manger.

Voila le croquis mis a jour :




Bon, maintenat, je dois cogiter pour faire les gabarits, c'est ma première pièce un peu complexe depuis longtemps.

@+

Bonjour Meles,

Ca lui donne un côté encore plus sympa, comme ça!Le piétement est lamellé?

Bonjour Meles,

Je suis sûr que tu peux améliorer les tasseaux de support que l'on verra par la fente d'en haut.
Sans doute peuvent-ils être divisés en deux et coupés en biseau à l'aplomb de la fente ?

Sinon, vu comme ça, les pieds ont l'air plus massif que les plateaux,
les proportions sont-elles identiques sur les modèles originaux ?
En regardant la table de chevet Radius,
j'avais l'impression qu'ils étaient plutôt équivalents.

++JM

marty a écrit:Bonjour Meles,
Ca lui donne un côté encore plus sympa, comme ça!Le piétement est lamellé?

Oui, je ne crois pas qu'il le soit sur la table d'origine, mais je n'ai pas trop le choix vu les options que j'ai pris, et puis ça me facilitera grandement la création de l'enfourchement.

J-Max.fr a écrit:
Je suis sûr que tu peux améliorer les tasseaux de support que l'on verra par la fente d'en haut.
Sans doute peuvent-ils être divisés en deux et coupés en biseau à l'aplomb de la fente ?

Sinon, vu comme ça, les pieds ont l'air plus massif que les plateaux,
les proportions sont-elles identiques sur les modèles originaux ?
En regardant la table de chevet Radius,
j'avais l'impression qu'ils étaient plutôt équivalents.

Le tasseau sous le plateau sera fixé au pied mais pas au plateau.
Il aura deux fonctions:

• empêcher que le centre de la table de s’affaisser si on appuie dessus au milieu.
  
• Servir de rail/guide pour les plateaux Les plateaux ne seront fixé collé que du coté extérieur, comme ça tout le mouvement du bois se fera vers le centre, sans provoquer de désafleur disgracieux avec les pieds.
  

De plus ce tasseau existe sur la grande table, c'est pour ça qe je n'ai pas pensé à le cacher plus:



Pour la taille des pieds, les mesure donnée par le destinataire sont 40mmx43mm, j'ai arrondi à 45, mais je tacherai d'aller faire un tour chez habitat pour vérifier.

edit : là, on voit bien, qu'ils sont pas très fin quand même:


plus de détail ici: http://robd.co.uk/habitat-radius-oak-coffee-table-with-shelf-fo

@+

Dès fois je me dis qu'on s'emm....de pour rien : http://www.formfonts.com/viewModel.php?id=1544

A l'origine, elle a 2 fentes sur leplateau mais elle fait 60 de large et 1m de long: http://www.adverts.ie/furniture/habitat-radius-solid-oak-coffee-table/822669

J'avais parlé de chêne blanchi, mais en fait, elle est en chêne naturel avec un vernis acrylique mat incolore.

@+

Bonjour,
   comme je vous l'avais dit, ça avance doucement.

L'appro en chêne vient de deux sources. Une botte de parquet chêne à coller de chez Bri....pot, et 3 lames (une botte) de plancher chêne de chez LM. Tout ce petit monde s'acclimate chez moi depuis un bon mois et demi.

J'ai du modifier les plans pour adapter aux contraintes de cet approvisionnement peu orthodoxe et rationaliser les pertes. Elle a perdu 2 cm de haut dans la bataille et les pieds seront creux (ça permettra de cacher les Louis d'or).



Hier, début du corroyage.

@+

Hello,
le corroyage des bois pour les pieds est quasi terminé, j'ai pris mon temps mais les vacances aidant (entre les travaux à faire à la maison et l'occupation des enfants), ça touche à ça fin.
J'en suis à un bon baril de sciure et copeaux (récupération avec le thien décrit ici).


J'ai dédoublé les planches de parquets à la scie sur table avant de les passer à la rabo pour avoir moins de passe à faire. La lame sur la kity est une 12 dents lidl qui a refendu du chêne jusqu'à 60 mm sans soucis particulier.
Résultat:

Me reste plus qu'à faire mes établissements, choisir les plus beaux morceaux pour les faces visibles, bien calculer mes coupes pour avoir le moins de pertes et me lancer dans la phase irrémédiable, le tronçonnage:


Vous remarquerez le récupérateur de copeaux élaboré tant l'aspiration de cette Rage3 est efficace. J'ai fait quelque coupe à blanc pour vérifier mes angles droits avant de commettre l'irréparable.


@+

Bonsoir à tous, voila bien trop de temps que je n'avais pas donné de nouvelles de ce sujet (et pour cause, il était au point mort depuis le dernier post).

Les fuites d'eau en tout genre, la réfection de la SDB des enfants et les soucis de chaudière ayant occupé mon printemps, été et début d'automne.

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edit du 22/12/2013:

Bonjour, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre une partie des photos sur le collage des traverses.
En étant resté au corroyage, j'ai fait les découpes des traverses à la radiale:


Vient ensuite la fabrication d'un gabarit de collage:




et en voila 2:


Fin de l'edit.
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Ne restait plus qu'à faire les coupes des pieds (à la radiale). Ce fut un fiasco, aucune n'était parfaitement d’équerre d’où la fabrication du traineau de kity.

J'ai ensuite fabriqué un autre gabarit de collage pour me facilitermoins me compliquer la vie :


J'ai repris les épaulements de mes tenons en lamellé collé des traverses hautes et basses, tout a fort bien fonctionné sauf pour le premier, la table de la kity était mal fixé (pourtant j'avais serré la poignée indexable, mais mal, manifestement) et a basculé en bout de coupe, commençant à couper mon tenon. J'ai juste eu le temps de reculer le sled et de me jeter sur le bouton d'arrêt:

Cette partie sera invisible mais je ne suis pas passé loin de la cata. Heuresement, les mains étaient loin de la lame.

Bref, passé cette grosse frayeur, j'ai attaqué mes collages (pas tout en une fois, chaque pied est collé en 3 ou 4 étapes):


En voila un brut de desserage:


Le deuxième est sous presse (le premier a bénéficié d'un coup de rabot à angle faible sur les faces externes pour rattraper les désaffleurs):


Prochaine étape: défonceuse pour arrondir les angles et faire les mortaises pour les faux tenon du plateau. Il ne faut pas que je me manque,  j'ai plus de bois.

@+

Suite du collage des pieds.

Avant de finir de coller mes pieds, j'ai glissé un petit mot d'amitié pour les futurs propriétaire.
J'aurai mieux fait de me concentrer sur le tenon en dessous.


Après une nuit de séchage, les 2 pieds sont collés:


Mais je suis moyennement satisfait, il y a un jour, sans doute du au fameux tenon un poil trop épais qui a échappé à ma vigilance. On le voit là:


Si, là:


Faudra camoufler ça après usinage (colle  + sciure ? j'attends vos conseils).

@+

Un petit coup de ponçage, plutôt, non ?

Merci pour le partage et bonne continuation.  

Bonjour à tous, bonjour meles
la pâte à bois est notre amie   
bonne continuation
joël

Ave
Chez mon revendeur j'ai essayé Liant mastic à bois en le mélangeant à de la farine de ponçage on obtient une pate identique au morceau de bois à traiter.
C'est solvanté mais la prochaine fois j'essayerai celui qui est  en phase aqeuse, mon vendeur ne m'en ayant pas parlé, c'est dommage j'aurais préféré sans solvant.

niaproun a écrit:
C'est solvanté mais la prochaine fois j'essayerai celui qui est  en phase aqeuse, mon vendeur ne m'en ayant pas parlé, c'est dommage j'aurais préféré sans solvant.

Salut Niaproun, le pro filler a l'air bien mais acheter un bidon de 5 l pour boucher un fente de 0.5 mm, je vais m'abstenir.

@+

meles a écrit:

niaproun a écrit:
C'est solvanté mais la prochaine fois j'essayerai celui qui est  en phase aqeuse, mon vendeur ne m'en ayant pas parlé, c'est dommage j'aurais préféré sans solvant.

Salut Niaproun, le pro filler a l'air bien mais acheter un bidon de 5 l pour boucher un fente de 0.5 mm, je vais m'abstenir.

@+

Ave
C'est bien mon problème   
Par contre si le solvant ne te derange pas le Liant mastic à bois est vraiment pratique.
je trouve agréable de pouvoir travailler sur n'importe quel bois puisque c'est avec sa propre poussiére de ponçage, plutôt que d'avoir plusieurs pots de pate à bois qui ne sont pas tout à fait de la couleur et finissent toujours par sécher. Finalement malgré le prix c'est économique.

meles a écrit:Il ne faut pas que je me manque,  j'ai plus de bois.

Salut,
Ca me rappelle étrangement mon meuble de salle de bains en robinier, cette inquiétude !
J'avais fini en utilisant des pièces revenues du tas de chutes…

Avec le temps, je n'y pense plus et personne n'a osé me signaler un quelconque défaut. (Peut-être que j'en impose un max /!\ les chevilles…)
Et le meuble n'a toujours pas bougé malgré sa situation tout près du radiateur… comme quoi !!!

En ce qui concerne le défaut que tu signales, il est déjà masqué de par sa situation et tu le boucheras avec un peu de cire (Jean-Paul nous en dira plus quand il passera ; je me rappelle d'un post où il n'était pas trop satisfait de son collage et où il évoquait cette opportunité.)

En tous cas, ton meuble promet avec ce beau chêne clair (°I=)
J'ai hâte de voir sa trogne une fois fini,

Amicalement,
Renaud

6°sens a écrit:

meles a écrit:Il ne faut pas que je me manque,  j'ai plus de bois.

Salut,
Ca me rappelle étrangement mon meuble de salle de bains en robinier, cette inquiétude !
J'avais fini en utilisant des pièces revenues du tas de chutes…

Bonsoir Renaud, Bonsoir à tous,
 c'est déjà ce que j'ai fait pour  le collage de la partie centrale des pieds, les baguettes utilisé sont des chutes, sinon, j'aurai jamais eu assez de bois).

Comme me l'a gentiment rappelé Renaud, je ne peux pas me louper pour créer les parties arrondies des pieds. Donc, gabarit à construire. n'étant pas très fourni en fraise de def de bonne qualité, je vais utiliser la carbure monobloc de 8 qui est la seule assez longue pour me permettre d'usiner l'essentiel du pied, puis je procèderais par retournement avec une fraise a copier (en commande).

Premier idée, je vais utiliser un bague à copier  de 30mm avec cette fraise, je construit donc un gabarit ad hoc avec des chutes de mélaminé (car les chants sont plaqué ce qui devrait assurer une rectitude parfaite). C'est l'occasion d'utiliser l'undercover jig (gabarit a vis biaises de chez wolfcraft) qui dort dans un placard.



Le machin quadrillé sous le gabarit, c'est de l'antidérapant à tapis, une sorte de quadrillage caoutchouté qui empèche le guide de se balader sur la mélamine quand on perce.


Et essai sur une pièce test que j'avais préparé pour l'occasion (en "pallet wood", c'est un des seul qui pousse en ville).
Catastrophe totale, les désaffleurs font accrocher la semelle, les 4 morceaux ne sont pas coplanaires, le rayon de la fraise et trop faible pour mon angle interne -> poubelle!

C'est pas brillant, n'est ce pas ?

Remarquez que j'ai conservé le gabarit de collage pour maintenir les pieds pendant les fraisages.
Par contre, la fraise carbure monobloc, c'est une tuerie, je ne l'avais jamais utilisé, c'est redoutable

Donc, on repart cogiter, il faudrait que mon gabarit soit arrondi dans les angles, et qu'à partir de cet arrondi, d'une fraise de 8 et d'un guide de 30, j'arrive à faire un arrondi de 10 de rayon, comme prévu sur le plan de départ. retour à sketchup. Ce qui m'a donné ça:


Il me faut donc un arrondi de 21 de rayon, soit 42 de diamètre. Je regarde ce que j'ai en scies cloches: 54 ou 44 mm   

Mais j'ai une fraise à copier de 10 avec un roulement de 22, donc je choisi de faire un trou de 54 mm, que j'utilise comme modèle avec la fraise à copier pour obtenir un trou de 42 mm (j'aurais du mieux écouter mes cours de géométrie). Et je décide de construire mon gabarit à cheval sur deux lames de stratifié (à part la poussières pourries, c'est génial pour les gabarits, ça glisse, c'est doux et lisse pour faire glisser bague à copier et roulements).

Les parties droites à la scie:


Puis, la défonceuse avec une fraise copier bon marché (le HDF est une saleté à usiner):


En marron avec le 54, le trou de départ qui a servi à fabriquer le contreplaqué à angle droit et rayon de 21, reporté sur un des deux gabarit en stratifié, le premier ayant servi a fabriquer le second.

Pour obtenir ceci:


On s'installe pour un essai:


Et on obtiens ceci:


Et là, l'arrondi interne me convient bien:


Suite au prochain épisode.

@+

J'ai hâte de voir sa trogne une fois fini,
Amicalement,
Renaud

Et moi donc, ça va faire un an en janvier que j'ai proposé à mes amis de faire ce meuble. Ils n'osent même plus me demander ou ça en est  

Cela dit, le bois est resté presque tout ce temps sous mon canapé, il est parfaitement acclimaté.

Bonjour,
C'est un régal !
Je te suis dans l'ombre et le froid !
Bonne continuation !
@+ Guilhèlmus

Bonjour meles,
Pourquoi ne pas avoir mis un coin en chêne dans tes angles intérieurs et faire ton arrondi dans cette partie rajoutée seulement et ainsi ne pas "mordre" sur ton encadrement?



Pour tes amis tu leur dis que le bois finit de sécher    
Bonne continuation
joël

jb53 a écrit:Bonjour meles,
Pourquoi ne pas avoir mis un coin en chêne dans tes angles intérieurs et faire ton arrondi dans cette partie rajoutée seulement et ainsi ne pas "mordre" sur ton encadrement?

Bonjour, parce que sur le modèle de la table habitat qui me sert d'inspiration, c'est construit comme ça. Pas en lamellé collé pour les petites pièces, mais sur la table de la salle a manger, c'en est.
là:


J'ai calculé un poids final qui va tourner dans les 15 kg, ça parait beaucoup pour une table de 45x60x38 cm?

@+

Bonjour Meles, c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire a la toupie parce que franchement, tu montais un petit bouffe tout diamètre 62 hélicoïdal à plaquettes, tu faisais un gabarit propre et tu calibrais intérieur et extérieur de ton cadre comme ça, tu faisais toute la hauteur en une passe, une fois dégrossi à la sauteuse ou au ruban, tu laissais 1 à 2 mm de gras, toupie à vitesse maxi et ça te faisait un boulot nikel sans t'embêter...

Pour le poids, c'est plus lourd qu'une table basse ikea, m'enfin ça ne me choque pas pour du massif.

Pour la stabilité du plateau, si tu ne veux pas t'embéter, si tu fais le plateau en 2 parties avec un joint de dilatation entre les 2, tu fais un faux tenon au centre de chacun des morceau collé dans ton piètement, et de chaque coté, tu mets un lamello, collé coté plateau et 2 coup de lamello successif coté piètement pour faire une rainure, mais tu ne colles pas le lamellos de ce coté, ça permet que les morceaux de ton plateau bougent librement tout en ayant une certaine résistance à la traction etc entre ton plateau et ton piètement.

Bon courage pour la suite

wil a écrit:Bonjour Meles, c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire a la toupie parce que franchement, tu montais un petit bouffe tout diamètre 62 hélicoïdal à plaquettes, tu faisais un gabarit propre et tu calibrais intérieur et extérieur de ton cadre comme ça, tu faisais toute la hauteur en une passe, une fois dégrossi à la sauteuse ou au ruban, tu laissais 1 à 2 mm de gras, toupie à vitesse maxi et ça te faisait un boulot nikel sans t'embêter...

Hello, hélas pas de calibreur et puis avec un diamètre de 62, j'aurai pas pu toupillé aussi serré les angles intérieurs

wil a écrit:
Pour la stabilité du plateau, si tu ne veux pas t'embéter, si tu fais le plateau en 2 parties avec un joint de dilatation entre les 2, tu fais un faux tenon au centre de chacun des morceau collé dans ton piètement, et de chaque coté, tu mets un lamello, collé coté plateau et 2 coup de lamello successif coté piètement pour faire une rainure, mais tu ne colles pas le lamellos de ce coté, ça permet que les morceaux de ton plateau bougent librement tout en ayant une certaine résistance à la traction etc entre ton plateau et ton piètement.

A l'exception du lamello de coulissement (j'étais parti sur une cheville de 8 et un petit renfort le long de la traverse haute du pied), c'est exactement ce qui est prévu, comme indiqué dans le début du fil.


@+

Pour le calibreur, il suffisait de faire les montants plus larges, surplus qui sautait au calibrage et le rayon un poil supérieur au niveau de la jonction ne serait pas vu, ça aurait été insignifiant à l'oeil, le tout restant dans l'esprit de la table d'origine et à partir du moment ou la courbe est harmonieuse et où le rayon intérieur et le rayon extérieur concordent pour avoir une largeur régulière du piètement y compris dans le cintre, personne n'aurait vu la différence
Et encore sur la photo plus haut dans le fil de la table "habitat" d'origine, les rayons extérieurs et intérieurs ne concordent même pas, donc...

Au temps pour moi pour le plateau, j'ai survolé le fil, et j'ai du zappé un truc

Pour le rayon intérieur, je me suis basé sur les chevets dont les pieds font peu ou prou la dimension que j'ai choisi pour la table et il est de 10 mm, l’extérieur à 30 mm, alors passer l’intérieur à 30, je penses que ça se serait vu.

De toute façon, pas de calibreur

@+