Conseil pour tour de débutant (un de plus...)

la solution de reprendre le faux plateau à aussi l'avantage que tu n'a pas besoin de remonter et de régler le mandrin pour faire une rondelle.

Je suis aussi d'accord avec toi pour la bague ; non seulement ça fait 2 cotes précises à usiner, mais tu n'a pas la possibilité de contrôler la cote intérieur sur le plateau vu que le mandrin sera remonté dessus.

Si tu a peur de te rater, il y a une autre solution ; tu tombe le Ø de 70 du plateau à 50, et tu fait une bague de 50/77 (donc 2mm de rab), mais pas montée en force sur le Ø 50 ; tu fait deux trous taraudés dans le plateau, et deux trous avec fraisage à 45 sur la bague, et tu la visse sur le plateau, ensuite tu usine son Ø de 75 montée en place. Si tu te rate, tu n'a qu'à refaire une bague.

Et sinon, il y a la solution de simplicité qui consiste à acheter un mandrin avec un centreur de 70 (il me semble que c'est la norme) ... mais c'est plus cher et moins drôle

++
David

meles a écrit:Question (bête surement): Est ce que le truc du roulement pour centrer un pièce pile poil ne marcherai pas aussi sur un mandrin juste serré assez pour éviter de le voire se décaler sous l'effet de son propre poids ?

Que ceux qui ont du poil aux pattes en tournage sortent des rangs

Je suis déjà dehors !

Salut,

Ça marcherais surement, mais par contre si tu tourne une pièce qui a du balourd, le mandrin risque de se décentrer s'il n'est tenu que par les vis.

On ne peut pas non plus être sur que la partie extérieure du mandrin soit concentrique ; c'est le centreur qui fait référence.

++
David

Strib a écrit:Ton idée est sans doute la meilleure David, mais si c'était mon tour, j'hésiterai vraiment à usiner le nez de broche...
Vu que ses mandrins sont équipés de faux plateau, autant en profiter et regarder quel est le 'standard' dans le diamètre des mandrins que tu veux utiliser, enfin c'est mon avis !

A+

Ah !! j'avais cru comprendre que c'était déjà un faux plateau vissé sur le nez de broche sur la photo ...

++
David

salut,

Moi au contraire je pensais que c'était le nez de broche, mais maintenant à te lire j'ai comme un doute

Pour la bague, l'avantage par rapport à l'usinage direct sur le nez/plateau, c'est que si tu te loupes, tu refais une autre bagues, et on n'en parle plus!

Alors que si tu loupes la broche...

Maintenant, si il s'agit effectivement d'un plateau vissé sur la broche, (broche conique?), là en effet, tu peux usiner dessus comme le disait David, c'est plus simple!

il semble que le standard des centreurs soit 72mm pour un mandrin de 100 et 95mm pour un 125

++
David

Pfffuuu... Ca va vite !

David a écrit:
Si tu a peur de te rater, il y a une autre solution ; tu tombe le Ø de 70 du plateau à 50, et tu fait une bague de 50/77 (donc 2mm de rab), mais pas montée en force sur le Ø 50 ; tu fait deux trous taraudés dans le plateau, et deux trous avec fraisage à 45 sur la bague, et tu la visse sur le plateau, ensuite tu usine son Ø de 75 montée en place. Si tu te rate, tu n'a qu'à refaire une bague.

Ca, je le sens mieux ! Car même si je ne centrais pas la bague pile poil au vissage, l'usinage me la mettrai au rond. Et surtout, possibilité de refaire.

Lionel a écrit:
Moi au contraire je pensais que c'était le nez de broche, mais maintenant à te lire j'ai comme un doute . Broche conique ?

C'est bien un faux plateau vissé sur le nez de broche.
D'ailleurs, je posais la question de savoir si un choc (coup de maillet sur le Té de vissage des mors) était normal pour arriver à le dévisser ?

Broche conique ? Peut-être que Patrice, qui a le même tour, sera en mesure de répondre.
--
Jean

D'ailleurs, je posais la question de savoir si un choc (coup de maillet sur le Té de vissage des mors) était normal pour arriver à le dévisser ?

Oh oui, tout à fait ; sur le gros tour que j'avais au boulot, pour arriver à desserrer le mandrin, il ne fallait pas faire dans la douceur

Ca, je le sens mieux ! Car même si je ne centrais pas la bague pile poil au vissage, l'usinage me la mettrai au rond. Et surtout, possibilité de refaire.

Tout à fait, le Ø extérieur final doit être tourné bague en place. Et les têtes fraisées des vis assurent aussi que la bague ne bouge pas de la valeur du jeu trou/vis si ton alésage central n'est pas parfait. Ensuite si ton usinage extérieur est réussi, rien ne t’empêche de percer/goupiller en plus des vis.

++
David

Bonsoir
l'ancien proprio du tour faisait comment pour centrer les mandrins ?
il serait peut étre bon de lui poser la question ?
moi ce que j'en dis !
il utilisait peut étre un cimblot de centrage ?
un coté conique (qui rentre dans la broche du tour et l'autre cylindrique qui vient dans le mandrin)
c'est ce que j'utilise pour centrer mon mandrin sur le plateau circulaire de la fraiseuse
moi ce que j'en dis !

à + Lulu

dh42 a écrit:Heu les gars, vous trouvez pas qu'il y a plus simple



Tu réusine la partie bleue clair au Ø 75 sur 2mm de profondeur, en y allant par toute petite passe pour la finition du Ø 75 avec essais à chaque fois pour que le mandrin rentre sans jeu.

Éventuellement, si ça gène (ça dépend de la profondeur du trou dans le mandrin), surfacer la partie en rouge pour qu'elle ne bute pas au fond du mandrin.

Il n'est pas nécessaire d'enlever beaucoup ; un centreur de 2mm de profondeur est suffisant.

++
David

ben , c'est pas ça que j'ai dit ( en 3 mots )
jean , tu peux le faire puisque je l'ai fais pour un mandrin de 100 qui , comme dit david , avait un epaulement de 72 . je l'ai fais de façon qu'il rentre tres ferme pour avoir aucun jeu

C'est bien un faux plateau vissé sur le nez de broche.
D'ailleurs, je posais la question de savoir si un choc (coup de maillet sur le Té de vissage des mors) était normal pour arriver à le dévisser ?

pour retirer les mandrins , je met la pige (a gauche de la broche ) qui sert a bloquer le harnais et j'arrive a les debloquer a la force des bras sans taper sur quoi ce soit !

A+ patrice

salut tout le monde

une petite photo pour mettre tout le monde d'accord sur le nez de broche sur lequel le plateau est vissé


A+

Bonjour à tous

le pat a écrit:
pour le pas de 0,25 , tu mets les pignons 20 , 80 , 32 , 80 a leur emplacement designé et tu auras les vitesses d'avances de 0,03 , 0,06 et 0,09

Ce matin, changement de pignons.
Le filetage était réglé sur le pas 0,8 ( 32 - 80 - 64 - 80)




Le voilà en pas de 0,25 (pignons 20 - 80 - 32 - 80)



Aussitôt testé. C'est vrai que ça avance moins vite !

A propos du centrage du mandrin

Patrice et David ont préconisé unse solution qui serait de refaire un épaulement (plus grand) sur le faux plateau, comme ceci :

(image de David)


Voici les cotes que j'ai relevées :

Distance face du faux-plateau - face du nez de broche : 1,84 mm
Epaisseur de l'épaulement à enlever en partie : 2,30 mm

L'alésage à l'arrière du mandrin 125 a 2,20 mm de profondeur (y compris le chanfrein)


Ca ne nous amène pas l'arrière du mandrin bien près du nez de broche ?

Ces cotes confirment-elles l'usinage d'une bague ?

Après des recherches en vain sur l'usinage d'une bague, l'un de vous aurait-il posté un pas à pas sur cette opération ?
Est-elle réalisable avec un mandrin centré "à peu près" ?

A propos du nez de broche

36 mm diamètre des crêtes de vis ; 38 mm sur l'arbre. Longueur 27 mm
Le faux-plateau part de 36 pour finir à 38 mm.

le pat a écrit:
pour retirer les mandrins , je met la pige (a gauche de la broche ) qui sert a bloquer le harnais et j'arrive a les debloquer a la force des bras sans taper sur quoi ce soit !

Je n'ai pas réussi à démonter le mandrin à la main, mais je n'ai eu qu'à donner un léger coup de maillet caoutchouc (de carreleur) pour le faire venir. (J'avais bien nettoyé les filetages avant de le monter) Y'a du mieux

Cdlt
Jean

Salut,

Tu peux faire ton épaulement de 75 à seulement 1.5mm de profondeur, ce qui te permettra d'enlever moins de matière sur la face (en rouge).

Même si le mandrin ne tourne pas rond, la pièce usinée, elle, sera cylindrique. (à condition de ne pas la démonter pendant toute l'opération)

ICI tu trouvera une vidéo (la 2ieme) sur le tournage d'une bague ; elle est plus épaisse que la tienne, mais ça ne change rien au principe.

++
David

Bonsoir

Merci David, sympa la vidéo. Ca incite à essayer.

Alors, apprentissage de l'usinage d'une bague.

Un bout de tube acier (je ne suis pas riche en matériau)


Centrage au mieux du mandrin
- essai avec une pinule de centrage de défonceuse

- puis avec un foret de 12 pris dans les 2 mandrins


Cylindrage : diamètre 50 ; 225 tr/min; pas de 0,25 ; chariotage 0,06 et 0,03. Outil: un bout de barreau HSS vendu avec le tour. Déjà, ça fait des copeaux et plus du grattage.



Barre d'alésage maison (vendeur)



Tronçonnage avec un porte outil à plaquette carbure rapportée par brassage (maison)




Je vais commander un jeu d'outils carbure brasé de base puis on verra pour les plaquettes. Et un comparateur avec sa base.

Après, il faudra encore trouver du rond d'acier en 80 pour usiner cette bague 75-70.

Et apprendre à obtenir des cotes précises. "Le guide pratique de l'usinage - Le tournage", mon nouveau livre de chevet...

--
Jean

Salut,

C'est déjà un bon début

Pense à bien réduire au maximum les portes à faux ; ton outil à aléser ne devrait sortir que du strict nécessaire, même chose pour l'outil à tronçonner.

A tu suivi le conseil de Lulu en demandant au vendeur comment il s'y prenait ?

++
David

Merci David

Oui, je lui ai envoyé un mail ; j'attends sa réponse en retour ou de vive voix.

Less porte-à-faux, c'est noté
--
Jean

Super en tous cas ca donne vraiment envie, je suis ce poste avec grand interet,

dommage pour tes deboires avec le Mandrin mais ton retour/partage permet en tous cas pour moi de vraiment bien comprendre...

ton soucis d'etat de surface etait donc lier au deplacement longitudinal trop rapide correct?

merci de me faire rever avec tes reportages

Salut,

Ben tu vois, c'est pas si sorcier!

As-tu mesuré les côtes de la bague que tu as usiné?

Pour ta bague de centrage, tu n'as pas besoin de prendre du rond de 80 (pas si évident à trouver!), un simple bout de tôle fera l'affaire, à défaut, tu peux même taper à la disqueuse dans la semelle des UPN que l'on voit sur la photo du pied que tu es en train de scier!

Ensuite, tu fais un rond (80mm ou plus) très grossier à la disqueuse ou à la scie puisque tu en disposes, rondelle que tu prend dans tes mors extérieurs (les mêmes que tu as utilisé), en intercalant un martyre en plastique, en bois... entre le fond des mords et ta pièce.

Tu alèses à 70, et tu dresses la face (sans taper dans les mors: arrête toi peu après le diamètre 75, ça suffira!).

Puis, tu retire à la meule ce qui n'est pas dressé, et tu montes ta bague sur ton nez de broche, face dressée contre le plateau bien entendu.

Ensuite, tu n'as plus qu'a réaliser la côte extérieure et à dresser l'autre face!

Je ne sais pas si j'ai été très clair, si ce n'est pas le cas, je ferais un dessin!

++
Lionel

PS: n'aie pas peur du fait que les outils prennent des chocs quand tu attaquera la partie extérieure coupée à la meule, ça ne leur fait rien, à condition bien sur de ne pas tourner trop vite!

Salut Lionel

Totem a écrit:
As-tu mesuré les côtes de la bague que tu as usiné?

Non, je me suis juste essayé à faire quelque chose d'assez propre et de trouver les bonnes profondeurs de passe pour que ça tire du copeau sans faire forcer.
Je vais voir ce que je peux tirer de cet vieil UPN. Sinon, j'ai aussi une grande plaque d'acier... de 15 mm d'épaisseur. Une mange-disques pour la découper !

Totem a écrit:
... rondelle que tu prend dans tes mors extérieurs (...) en intercalant un martyre en plastique, en bois... entre le fond des mords et ta pièce.

Là, je ne suis pas sûr de saisir. Tu veux dire une cale pour chaque mors pour éviter de les abîmer ? Ou un martyr en arrière plan de la pièce à l'intérieur des mors ?


Ensuite je perce avec ma plus grosse mèche (15 si le mandrin accepte du 13 sinon moins), puis j'alèse

Totem a écrit:
Tu alèses à 70

C'est là que ça se complique. Comme le faux plateau sera sur le nez de broche, je ne pourrai pas faire par essais d'approche rentre/rentre pas.
Si je suis un poil trop grand, je perdrai la concentricité. Un poil trop juste, ça ne rentrera pas.

Ou alors il faudra recourir à la méthode de David : percer la rondelle et la visser sur le faux plateau.

Totem a écrit:
Puis, tu retire à la meule ce qui n'est pas dressé

Ca veut dire se rapprocher encore du diamètre 75 à la disqueuse ? En faisant une sorte d'octogone ?

Totem a écrit:
Ensuite, tu n'as plus qu'a réaliser la côte extérieure (...) n'aie pas peur du fait que les outils prennent des chocs quand tu attaquera la partie extérieure coupée à la meule, ça ne leur fait rien, à condition bien sur de ne pas tourner trop vite!

Un peu comme à la gouge à dégrossir pour la mise au rond d'un carrelet ?

--
Jean

Salut,

Comme mon tour est pas en service, je vais faire un petit dessin tout à l'heure. Ce sera plus simple que d'écrire tout un roman...

++
Lionel

Merci Lionel

Je commence à comprendre l'intérêt de martyrs.
Je me suis souvenu avoir de la plaque inox ep 1,5
J'ai découpé un rond de 80 à la scie sauteuse
La rondelle prise entre les mors, percée à 10, j'ai commencé à aléser.
Jusqu'à 25 tout allait bien (passes de 0,5) et puis les cotes du diamètre sont devenues un peu bizzares
Jusqu'à cette passe où la rondelle a commencé à prendre l'allure d'un entonnoir....

Mais comment on les place, ces martyrs ?

salut,

le dessin arrive tout à l'heure.

1.5 c'est trop fin pour être pris en mandrin de la sorte, c'est normal qu'il y ait de la flexion!

Eventuellement tu y arriverais avec un plateau percé et des brides.

Lio

Donc:

Avec une meule, tu coupes très grossièrement un disque, de diamètre 80 ou un peu plus.



Tu places celle-ci dans ton mandrin, avec des cales , de sorte à ne pas taper dans les mors avec l'outil à aléser!



Tu fais un trou au milieu avec un foret, puis tu alèses à 69 pile.

Tu mesures ta cote avec un pied à coulisse, si par exemple tu trouves 69.1, tu recules de 0.45( (soit la moitié de 0.9) avec le vernier. Si tu n'est pas sur de toi, tu peux d'abord faire la même chose pour 67mm, 68 etc..., comme ça tu verras que ce n'est pas si difficile de réussir une cote de cette manière là!

Note: vérifie d'abord que c'est 70 pile sur le plateau, sinon il faut s'adapter!



Ensuite tu dresses la face, tout juste pour ne pas rentrer dans les mors:



Ensuite, avec ta meule, tu descend ce que tu n'as pas pu dresser pour ne pas que ça gêne:



Ensuite, tu montes ça sur ton nez de broche, avec une (ou plusieurs) goupilles éventuellement, c'est plus sur.
Bien entendu, face dressée contre la broche!



Puis, dressage et chariotage du tout, et c'est réglé!



Et voilà! J'espère que comme ceci, c'est compréhensible!

++
Lionel

Ca c'est de la réponse !
Chapeau !
Moi j'ai pas eu droit aux dessins quand tu me donnais conseils !

Strib

Ca c'est de la réponse !
Chapeau !

Merci!

Jean, maintenant on veut voir la même chose en vrai!

le coup des cales , encore un truc a retenir

si par exemple tu trouves 69.1, tu recules de 0.45( (soit la moitié de 0.9)

attention , sur ce tour là c'est 1 mm = 0.25 , mais je pense que jean s'en est aperçu .

A+ patrice

0.45mm évidemment, pas division! Il a la DRO, donc pourquoi se soucierait-il des divisions?

Pour les cales, généralement je les fais en PVC, dont l'épaisseur est plus régulière que le contreplaqué, mais dans ce cas, ça n'a pas d'importance, de toute façon, il va enlever beaucoup de matière de l'autre côté lors de la reprise sur le plateau de la broche...

edit: d'ailleurs, sa DRO est-elle en diamètre ou en rayon?