Une petite table à pied central.

Bonjour à tous,
Voici mon nouveau projet:
Cette petite table est destinée à prendre place dans un restaurant.
Le cahier des charges est:
Une taille de plateau de 700X700.
Une hauteur qui puisse permettre d'être à l'aise pour y grignoter assis sur un canapé.
Un pied central pour facilité le passage des jambes.
Le tout devant bien sur être solide!



Pour une meilleure rigidité et solidité, le pied central sera en acier soudé, recouvert de bois:


L’esthétique des tables sabord ayant plus, elle en reprend l'idée!


Dans le restaurant, le dessus du bar, ainsi que celui des tables hautes sont en eucalyptus. N'en ayant pas (et ne sachant pas ou en trouver!) je vais la faire en iroko.
Il m'en reste encore du stock de récup'.


L’inconvénient avec la récup' c'est que le bois ne vient pas forcément du même lot, et on se retrouve avec des bois de teintes et de veinages assez différents!
J’essaie dans la mesure du possible de rester dans les mêmes nuances.


Comme d'hab', j'utilise un gabarit en CP pour l'assemblage du plateau.


J'y est tracé toutes les pièces.





A suivre...

Bonjour,

Gros travail de métallerie en perspective.
Mais je suis très intéressé par le système que tu vas employer afin de recouvrir l'acier. J'imagine que le recouvrement devra être fait de manière invisible.

Je suis le fil avec attention.

eh bien JP, tu enchaînes! à peine fini un truc, et déjà le suivant... Je suis impatient de voir la résultat, en tout cas la modélisation est réussie!

Je suis toujours aussi étonné par le débit de ton travail, c'est vrai que tu as la chance de pouvoir passer beaucoup de temps à l'atelier, avec un mois sur deux de congés...

++
Lionel

Là où je suis bluffé, c'est par la qualité des images d'illustration.
C'est un vrai régal. Merci à toi de partager ça et, par conséquent, de donner aussi aux autres envie de partager.

Ca donne envie !
Je vais suivre ca de près

Bonjour à tous et à toutes,
Moi, je les suis tous, les fils de J-P.
Ca devrait être automatique sur ce forum ; tu t'inscris >>> tu suis les fils de diomedea... impératif
(°I-)
Bonne soirée,
Renaud

Bonjour à tous,

oliver67 a écrit:. . . je suis très intéressé par le système que tu vas employer afin de recouvrir l'acier. J'imagine que le recouvrement devra être fait de manière invisible.

Il y a plusieurs solutions, on y reviendra!

Totem a écrit: c'est vrai que tu as la chance de pouvoir passer beaucoup de temps à l'atelier, avec un mois sur deux de congés . . .

Oui! Et bientôt à la retraite!

oliver67 a écrit:. . . Là où je suis bluffé, c'est par la qualité des images d'illustration . . .

Merci!

6°sens a écrit:Moi, je les suis tous, les fils de J-P

Et moi les tiens!

Allez, on continue!...
Les planche font 120mm, je suis donc contrains de les refendre par retournement.


Notez que je n'ai pas suffisamment sorti la lame... Et bien c'est un avantage, surtout pour l'aspiration! Le peu de matière restante est scié en quelques seconde à l'aide d'une égoïne.





Détail important sur les machines, l'accessibilité aux accessoires! D'expérience, je sais que les trucs ch.ant à démonter le sont souvent fait de manière définitive!


Avant de changer les fers, j'ai fait un "pré dégauchissage" afin d'éliminer grossièrement le bois douteux. Ce bois à quand même trainé dans la boue!





Voila pour le corroyage.


Le centre du plateau est en contre collé. Il y à une épaisseur de 12mm de bois sur un CP de 18mm.
Plutôt que de raboter les chants, j'ai préféré faire des coupes à formats. Première coupe avec la 96 dents positive:


J'ai préférer changer de lame, j'ai monté la 96 dents négative. Pour régler les butées bien parallèle à la lame, je coupe une chute à l'aide de la butée de la règle, puis cette chute me sert à régler la deuxième butée. C'est rapide et précis!


Cette image me fait penser à un autre fil sur "les fous du bois" auquel participe entre autre Jivé et benji. Le sujet de ce fil traite du problème de "creux" qu'ont certains chariots en leurs centre. Avec un tel défaut, je n'aurais pas pu utiliser ma scie pour faire ces coupes...


Voici la différence de qualité de coupe entre une Ø300 Z96 denture alternée positive, et une denture trapézoïdale négative.


Comme on peut le voir, les coupes sont parfaites.





Allez, histoire de ne pas perdre la main!


Le "Tebopin" n'est pas toujours très lisse, un bon ponçage est parfois nécessaire!


Grain 40 en roto orbital, attention, ça arrache! Faut la tenir!


Le rendement de ce type machine est vraiment étonnant! J'ai d’ailleurs en commande un nouveau plateau plus rigide.


Voila pour le centre du plateau.


A suivre...

6°sens a écrit:Bonjour à tous et à toutes,
Moi, je les suis tous, les fils de J-P.
Ca devrait être automatique sur ce forum ; tu t'inscris >>> tu suis les fils de diomedea... impératif
(°I-)
Bonne soirée,
Renaud

Bonjour à tous !

je prends note du conseil et je vais suivre tous les fils de diomedea

Et je suis bluffée par la vitesse à laquelle tu vas. A cette vitesse, auras tu assez de projets pour occuper tes journées de jeune retraité ?

Véro

bonjour jean Paul,

c'est vrai que moi aussi je suis presque tous tes fils. j'y apprend beaucoup, par les techniques que tu décris, mais aussi par la manière : beaucoup de photos parlantes.
un grand merçi.

si tu me permets, 2 questions :
- tu découpes toujours avec le chariot a format, la partie à mettre à mesure côté chariot, au lieu d'employer le guide de l'autre côté. plus précis ? plus sûr ? tu règles tes butées sur la lame ?

- j'ai tout un chalet à poncer, le bois a vieilli, il faut le traiter à nouveau.
la ponceuse que tu utilises a un bon rendement dis tu (c'est celle a engrenage, qui fait excentrique libre ou excentrique + orbital). (je ne sais pas si la charte autorise à citer les noms et marques des outils).

merci d'avance, et bon travail dans ton atelier de rève...

Bernard

- j'ai tout un chalet à poncer, le bois a vieilli, il faut le traiter à nouveau.
la ponceuse que tu utilises a un bon rendement dis tu (c'est celle a engrenage, qui fait excentrique libre ou excentrique + orbital).

Bonjour Bernard, vite fait pour ne pas perturber le fil de J-P.
Ta question m'intéresse aussi. J'ai reçu le conseil de commencer par utiliser le nettoyeur haute pression pour dégriser un bois qui a vieilli au soleil. Et, après, si besoin, utiliser la ponceuse.
Qu'en est-il ?
S'il faut, on créera un autre fil.
Renaud

Bonjour Véro,

vero34 a écrit:... auras tu assez de projets pour occuper tes journées de jeune retraité ?

Plus le temps passe, et plus j'ai l’impression que je n'en aurais pas assez!
Mes projets? mes cartons en sont rempli!

Bonjour Bernard,
Pour répondre à tes questions:
Je n'utilise le guide parallèle que pour les débits avant rabotages. Les coupes à formats ne sont réalisées qu'avec le chariot.
La ponceuse est une Festool, c'est écrit dessus! C'est une Rotex RO150E, machine qui n'est plus produite aujourd'hui. Elle à été remplacée par la Rotex RO 150 FEQ. Elle existe en Ø 90, 125 et 150mm

Bonjour Renaud, je vois que tu vient de poster!
Entre la "Kärcher" et/ou le ponçage, je ne saurais trop quoi te conseiller. Je craint que pour les bois extérieurs qui "grisent", il n'y est pas grand chose à faire...

Bonjour tout le monde,

Pour les bois extérieurs qui grisent, nous avions ce problème durant plusieurs années chez nous! On a tout essayé: ponceuse orbitale (très long!), à bande (ça ne va pas dès que les lames sont un peu gondolés), à la main...
Finalement, la solution qui fonctionnait le mieux, c'était un disque à décaper le bois sur la disqueuse: très efficace, et on pouvait accéder partout.
Quant au kärcher, ça n'a rien donné, si ce n'est que ça écrase les angles vifs des planches...

Le voisin qui a le même problème à une fois fait venir un artisan pour décaper sa maison par sablage, c'est très rapide et le résultat est nickel, mais c'est loin d'être donné! et puis, dans notre cas, il fallait entretenir très souvent, c'était vraiment du travail.

De guerre lasse, on a fini par peindre la maison

++
Lionel

Bonjour à toutes et à tous,

Les pièces d'angles vont nécessités 24 coupes d'onglets. Premier essai avec la 96 dents négative, ça chauffe! J'ai remonté la 96 positive.


Petite vérification des premières coupes, sans surprise c'est précis!


Et c'est parti pour la série! le guide servant de butée.


Il y a 5 coupes avec parement sur le dessus, et 5 avec parement sur le dessous. pour les secondes j'utilise un pare éclat. Petite recommandation: Quand vous utilisez le guide parallèle en butée, positionnez le de manière à ne jamais emprisonner la pièce tronçonner entre lui et la lame, ça peu être dangereux!





Nos huit pièces d'angles:


Fraisages des rainures à la fraise disque:


Je voulais vous en parler l'autre jour quand j'ai fraisé les encastrements des poignées en laiton. La fraise que j'ai utilisé bien qu'elle ne soit pas orangée est une CMT, et si elle n'est pas peinte, c'est qu'elle est en carbure monobloc. ces fraises offre l'avantage pour les petits diamètres, d'être bien plus solides que les fraises en acier avec plaquettes brasées (il m'est arrivé d'en cassés).


Pour en revenir à notre table!


Avant collage, je fais les chanfreins intérieurs. Pour retrouver rapidement le réglage de la fraise, rien de telle qu'un petite cale!


Près pour le collage.


Les fausses languettes sont en CP de peuplier de 5mm. Pour les mettre en forme j'utilise une meuleuse d'angle équipée d'un disque à lamelles grains 40.


C'est très rapide!





Pendant que la colle sèche, j'en profite pour mettre le panneau central à la cote définitive (500 X 500).





Assemblage à faux frais des éléments. Les quatre parties du cadre sont vissés sur le CP.


Les dernières coupes d'onglets vont être réalisées avec la scie sur rail:
On commence par positionner les pièces à encastrer à l'aide de tasseaux bien dégauchi:


Une fois la pièce bien bloquée, on vient y plaquer le pare éclat du rail, et on le bloque à son tour:


Première coupe:


Pour le deuxième coté, on prolonge la première coupe à l'aide d'un des tasseaux, puis on reproduit les mêmes opérations.





Et voila, c'est un peu serré, mais ça rentre!


A suivre...

Bonjour Diomedea et tous les autres

Toujours aussi agréable à regarder tes posts.
J'attends la suite avec impatience.
Bonne journée à tous
Joël

Tout pareil, tu pourrais facilement bosser pour une revue spécialisée tellement les posts sont didactiques !
Beau travail comme d'hab, c'est vraiment agréable !

Vivement le prochain
strib

Bonjour à toutes et à tous
Et merci à tous les deux!

Je continue donc!
Tout s'imbrique "presque" parfaitement...
Il y a un défaut angulaire sur une coupe, elle n'est pas très importante, mais à ce stade elle ce voit.


Je continu quand même, je verrais après avoir fait les chanfreins si elle reste bien visible...
J'ai finalement refais la pièce (ça ne m'a pris qu'une petite demi heure).


Rainurage de tout les éléments:


Notez le tapis antidérapant sacrifié! L'écrou de la fraise frôlait la table, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé pour bloquer la pièce...


Avant de tout coller, j'ai fais un premier ponçage.


Dernier montage à blanc:


Cette fois tout colle!








Il manque le n°4... j'ai oublié de le photographier!

A suivre...

Bonjour à toutes et à tous,
Pour le collage, j'ai sorti deux dormants et deux grands serre-joints: Le plateau étant recouper par la suite, il n'est pas nécessaire d'en protéger la tranche, les traces de serrages disparaitront au sciage.


Une fois tous serré à blanc, je commence par déposer les deux serre-joints, et j'encolle un premier coté. Je remets le tout en serrage, et deux heure plus tard, je recommence l'opération sur le coté opposé.
Les deux derniers cotés seront collés en même temps.


Près pour les finitions!


Avant de le recouper, j'ai poncé le dessous. J'en ai profité pour boucher les trous de vis à la cire.


Le premier coté est couper avec la Festool, pour suivre un tracé c'est plus facile!


Les trois autres cotés seront coupés à la scie à format.


Notez la petite butée. Comme je scie la règle en avant, mon plateau peu bouger et je préfère assurer! J'apprécie beaucoup le fait de pouvoir utiliser les accessoires aussi bien sur ma toupie que sur ma scie, un peu à la manière d'une combinée...





Dernière opération avant ponçage, pousser des petits chanfreins sur toutes les arêtes des coupes.


Le ponçage de finition ce fait avec une ponceuse beaucoup moins agressive que la festool. Le papier utilisé est du 220.


Découverte d'un petit défaut...


Pour ce type de défaut j'utilise de la cire teinté.


Je frotte pour remplir le creux...


Je gratte l’excédent...


Un petit coup de ponceuse...


Et le tour est joué!


Voila pour le plateau, j'y appliquerais la finition plus tard.


Afin de me faciliter la tache, j'ai préféré faire un gabarit pour les pieds.


Ils seront calibrés à la scie à format. Première opération, mettre deux cotés bien d’équerre. Noté que le bois n'a été corroyé que sur deux faces (Décidément, ce presseur m'est bien utile!).


J'utilise le gabarit pour régler les butées. pour ce type de coupe Il faut trois points de contact, à savoir les deux butées plus l’extrémité de la règle.


Et c'est parti pour la série!


Vraiment pratique cette butée additionnelle!


A suivre...

Salut Jean Paul,
ça fait un très beau plateau, j'aime beaucoup les formes.

Merci pour le truc avec la cire teinté, je ne connaissais pas
J'avais moi aussi quelques défaut comme celui là sur mon meuble et ne sachant pas trop comment faire j'ai juste poncé un peu plus à cet endroit.
Ta solution est quand même mieux

Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fabien.
Le ponçage n'est pas une bonne solution, car tu créé une cuvette à la place du défaut (à moins de poncer toute la surface!).

Ces pieds sont en fait de simples caches prévu pour recouvrir un fer plat de 50 X 5. Pour ça je dois faire une rainure profonde de 60mm et large de 5.
Le seul outil à ma disposition capable de le faire est une lame de scie. Pour une meilleur précision je vais le faire à la toupie.
Après avoir installé la fausse table sur le chariot, je viens y visser une chute de CP de 18 sur lequel je reporte par un tracé le bord du chariot.


Après avoir réglé la toupie, je repère l'endroit ou la lame disparait derrière le guide.


Pas de trait de crayon sur l'alu anodisé, C'est indélébile! Un petit bout d'adhésif fera l'affaire.


Encore quelques chutes pour bloquer la pièce, et on peut scier en toute sécurité.


On arête le sciage quand le trait de crayon arrive en face du "scotch".


On recommence l'opération en réglant la hauteur de lame pour avoir des rainures de 5mm.


La forme finale du dessous est faite avec la défonceuse et un gabarit. Premier fraisage à l'aide d'une fraise à copier.





Changement de fraise.


On retourne la pièce et on fini à la fraise à affleurer.


Petit contrôle avec le gabarit qui me servira à tracer le fer plat (visible sur la droite de la photo suivante).





Dernier sciage. Notez la tige du presseur utilisé pour bloquer le guide pour les coupes supérieure à 45°.


Voila, il ne reste plus qu'à faire les chanfrein de dessus.


Aïe!


Pour de tel éclat je n'utilise pas la cire, je préfère rajouter un morceau de bois.
Après avoir légèrement agrandi l'éclat au ciseau à bois, je choisi une chute de la même teinte pour y prélever un petit morceau.


Collage à la Super Glue.


Et ponçage.


Voila, il n'y à plus qu'à passer au vernis. J'ai choisi un vitrificateur à parquet en deux couches.
Première couche.


L'avantage avec les nouveaux produit à l'eau, c'est qu'ils sèchent vite! Trois heure plus tard et après un égrainage, j'ai pu passer la deuxième couche (toujours au rouleau).


Voila pour cette partie. La suite viendra plus tard car le pieds métallique sera fait à bord.


A suivre...

Fait attention, si tu fait ça aussi bien tu va devoir refaire tout le restaurant !

Qui sait?!...
Bonjour Antoine, bonjour à tous.

Je n'avais pas tout à fais terminé la partie bois, il restait encore les cotés verticaux du pied.


C'est un classique assemblage à entures multiples.


Un des avantages de ce type d'assemblage, est la simplicité des réglages de la toupie.





Cette fois le kit est complet!


A suivre...

Salut JP

J'adore vraiment tes realisations tutoriels, s'est toujours un plaisir pour un metallo comme moi de te lire.

Felicitations.
Guillaume

Wouaaaa... Il est où le bouton "j'aime" sur Metabricoleur?

Bonjour à tous,
Changement d'atelier!


Le pied est un assemblage de cornières et de fer plat de 50X5. La tôle du dessus fait 3mm, notez sa forte déformation due à la soudure.


Quelques coup de marteau plus tard...


La partie métallique, va donc être recouverte de bois.


Les parties bois devant passer sur les soudures sont fraisés:


Fraisages fait avec une fraise à congé:


Ajustage de deux des quatre faces. Les deux cotés en recouvrement seront ajustés après vissage.


Ambiance boiseuse dans un atelier mécanique!


Les éléments de bois vont donc être vissés sur le pied métallique. Les têtes de vis devant être cachées par des bouchons, on va commencer par percer leurs lamages. Pour un bouchonnage propre, préférez les forets trois pointes au forets à métaux.


Après avoir tout remonté, on ce sert des premiers perçages pour repérer ceux qui seront percés dans le métal. On redépose le bois, et on perce au bon Ø pour les taraudages.


Les taraudages sont fait à la perceuse/visseuse avec des tarauds machines (M4). Pour ce type d'assemblage, les perçages/taraudages n'ont pas besoin d'êtres parfaitement perpendiculaire.





Voila, à ce stade on va pouvoir ajuster les deux dernier cotés.


L'affleurage ne pouvant pas ce faire jusqu'au bout, je les ai à nouveau démonté, et fini avec la Festool. Avant le remontage j'ai fais les derniers chanfreins.


Il ne reste plus qu'à visser le plateau, et poser les caches sur les pieds.


Voila qui est fait!


Après la pose des bouchons:


Bilan: La table est très stable et rigide. Le choix du piétement en acier n'y est, je pense, pas étranger!


Cdlt
JP

bah... il se débrouille avec les moyens du bord, quoi!

Bonjour JP. Du bien beau travail, comme d'habitude...

Bien que tu ais réussi à redressé la tôle par après, son état n'était pas beau à voir! Ne penses-tu pas qu'une soudure par points aurait pu suffire?

++
Lionel