Lurem Flip: refaire une table

@florentp: j'utilise le MDF car j'ai les chutes qui vont bien... La plaque d'alu va recouvrir une partie de la table seulement, pour la fixation de la scie. Pour la glisse, je n'ai pas encore réfléchi mais le MDF est loin d'être au top pour ça ! Peux-être une peinture et un fixateur sur la tôle et une cire sur le bois... Les rails sont aussi au programme, mais la potence est vraiment trop légère pour être utilisable. As-tu aussi constaté le caractère "ultra précis" du laser ? A revoir définitivement !

@J-Max.fr: merci pour ton intervention ! A vrai dire, je n'y connais strictement rien en résine ! Que me conseillerais tu comme produit ? Et puis ajouter une plaque sur la table existante me ferais perdre encore quelques précieux millimètres... Par contre, je n'ai pas trop peur de la rigidité d'une plaque d'alu, vu les dimensions, mais il y a peut-être des mauvaises expériences que je ne demande qu'à connaitre !

@ElCroco: merci pour ces précisions, effectivement, ça peut être une bonne idée de ne faire qu'une seule avec une partie métallique interchangeable qui te permet de passer de la circulaire à la défonceuse ou la sauteuse... Vu que la table me va bien pour la défonceuse je n'avais pas vraiment prévu de la refaire mais je vais y réfléchir.
Pour le laser, j'ai acheté mon FLIP chez hmdiffusion qui dit ça à la fin de description de l'article:

Avertissement concernant le laser...
Nous préférons vous prévenir tout de suite : le "gadget-laser" de visée dont est équipé le capot de protection de la lame de scie est proprement inutilisable ! En effet le moindre mouvement du capot, inévitable en fonctionnement de la scie, fausse son réglage... Donc oubliez-le et n'investissez même pas dans les deux piles (non fournies) nécessaires à son fonctionnement !

Du coup, j'ai pas acheté les piles et je n'ai pas essayé de m'en servir... Mais en fait, je vois pas trop l'intérêt, de toute façon, je règle toujours mon guide au quart de poil avec des réglets etc. donc pas vraiment besoin d'un "laser"!

Sinon, quand tu dis qu'elle est trop légère, tu veux dire trop petite? Tu pense que c'est dangereux et qu'il en faut une plus grande et plus "lourde" pour parer d'éventuels éclats? Je pense de toute façon que le FLIP est pas fait pour des grosses découpes. Enfin perso en tout cas, je continue de faire les découpes de panneaux avec la circulaire en portative et un guide-rail qui va bien.

@J-Max: Excellente idée, merci! Je crois que je vais commencé par essayer ça. Par contre j'y connais rien non plus en résines... Compliqué à faire? Est-ce que c'est facile à ré-usiner après-coup pour refaire les trous qui vont bien au bon endroit? Quelle épaisseur faut-il en mettre? C'est ce genre de chose: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-de-reparation-interieur-exterieur-epoxy-1-kg-e34958#&xtmc=resine_epoxy&xtcr=1

Pour le laser, c'est une question d'habitude : je règle aussi mes guides au réglet, mais j'aime bien visualiser le trait de coupe au laser, qui fonctionne normalement "au travers" de la sciure. Il est vrai que celui-ci ne fonctionne au travers de rien (j'ai même écrit à Lurem pour leur coller la honte, car c'est du foutage de gueule de fournir un truc pareil)... Je vais par contre certainement récupérer la LED pour en faire autre chose...
Pour la potence, trop légère = la cape bouge dès que tu éternue, il faudra en effet refaire un truc plus sérieux, je cherche des idées actuellement. C'est sûr que la FLIP n'est pas faite pour les grosses découpes, mais de là à y laisser les doigts, qui sont toujours plus en danger sur les petites découpes, justement...

@J-Max.fr: s'il faut noyer le dessous de la table avec de la résine, nous risquons d'avoir un problème pour y accrocher la scie et si on change de scie : on jette la table ! Alors qu'avec une table en bois (ok, c'est du MDF ;-)) et une plaque d'alu "porte-outil" interchangeable, on a juste à retrouver de la tôle 5mm !

Bonsoir,

Comme vous voulez les gars.
Une feuille de revêtement mélaminé, c'est quelques dixièmes seulement.

Au cas où, je vous donne la marche à suivre pour la résine.
La résine, se perce, se scie, s'usine et se polit sans problème.

Concernant la mise en oeuvre de la résine. Il faut visualiser la résine comme de l'eau.
Elle va couler dans un récipient à la manière de l'eau, s'accrocher à toute surface dégraissée,
puis durcir jusqu'à former une surface extrêmement solide, bien plus que le plexiglas.
Ça à l'air compliqué car il y a beaucoup de choses à savoir, mais finalement c'est très simple à mette en oeuvre.

Donc il faut raisonner comme avec de l'eau. Il peut être bien de tester son masquage avec de l'eau justement.
L'idéal est de masquer les parties que l'on ne veut pas en contact avec la résine,
au scotch de peintre (bien étanche tout de même) ou à l'aide d'isolant en mousse, ou n'importe quoi.
Une fois la résine prise, retirez les réserves et le scotch.
Pour ce qui est "trous de vis", rien de plus simple, placez les vis en question à leur emplacement définitif
dans la table, au besoin fixez une plaque factice en mousse avec leur aide.
Si une vis est prise dans la résine, une fois la résine bien sèche, dévissez simplement la vis,
vous vous retrouverez avec un super filetage minute. Pour aider au démoulage des réserves ou des vis,
vous pouvez tout simplement les graisser légèrement.

La préparation de la résine est très simple.
Deux produits : la résine et son durcisseur. Une fois les deux produits mélangés,
le chrono est mis en marche et la résine durcira dans le temps indiqué sur l'étiquette.
(il existe des résines plus ou moins rapides, prenez celle qui vous offre le délai qui vous convient.
A noter que plus la résine est "lente" plus le temps de séchage à coeur pourra être long (48-72h...),
surtout si l'épaisseur est conséquente. Dans le doute, faites-ça un dimanche et laissez-la prendre la semaine.

Dans le même ordre d'idée, préparez une quantité de résine correcte tout ce qui est préparé est utilisé ou perdu,
et un coulage en deux temps n'est pas une bonne chose. Faites des essais avec de l'eau,
puis préparez le bon volume de résine. Travaillez propre, avec un plan de travail protégé,
car la résine est extrêmement fluide et il est facile d'en mettre partout. Portez gants et lunettes.
Prévoyez, un récipient pour la résine, un récipient pour le durcisseur, un récipient pour mélanger les deux.
Pas d'inquiétude avec les récipients, une fois la résine durcie, elle laissera un film dans les récipients
qu'il sera facile d'éliminer. Une balance de cuisine permet de mesurer avec précision les parts de résine/durcisseur,
plus on est précis, meilleure sera la résine au final.

Il faut partir avec tout en place, balance, récipients, spatule (ou bout de bois plat) pour mélanger, votre montre visible,
et surtout ce qui va recevoir la résine (le "moule"), prêt et dispo sur un support stable et éclairé,
pour éviter les mauvaises surprises. PC'est bon ? On y va !

1. Mesurez les parts de résine.
   
2. Ajoutez un colorant lambda (ou des pigments, une charge...) à votre part de résine et mélangez.
   C'est un bon truc pour réaliser un bon mélange au n°3 .
   
3. Versez la part de résine colorée/chargée et la part de durcisseur dans le récipient de mélange.
   Regardez votre montre, Top Chrono pour la polymérisation.
   Mélangez en veillant à faire le moins de bulles possible.
   Quand la couleur est uniforme (ce que vous n'auriez pas vu sans colorant ou charge)
   c'est que c'est suffisamment mélangé.
   
4. Répartissez votre résine dans votre "moule"
   
5. C'est fini. Passientez jusqu'à durcissement de la résine, en attendant rangez le bazar.

Pour un collage à la résine Epoxy, c'est le même principe, sauf que l'on charge la résine avec des fibres
pour qu'elle soit moins liquide. Voila, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la résine.
Juste que ça peut sentir et que si vous utilisez beaucoup ou souvent de la résine,
il faut penser ventilation voire masque. Ponctuellement aucun risque.

Moins cher que Merlinpinpin et de meilleure qualité, voici mon fournisseur habituel (il a tout ce que l'on peut souhaiter) :
Résine et Moulages.
Il a aussi de la mousse poluyréthane 2 composants, quand vous l'aurez essayé,
vous n'achèterez plus jamais de bombes !

++JM

Waow ! Merci pour le tuto express ! Voila qui mérite d'ailleurs de figurer dans cette catégorie... ;-)
Bon, je vais voir les produits que tu nous recommandes et je vais peut-être essayer : après tout, il faudra moins de temps pour préparer la table existante que pour la refaire !

Merci encore !

Salut,

Petite info qui vaut ce qu'elle vaut au passage ; grâce à un client je viens de découvrir une nouvelle matière appelée Coriant et qui est sans nul doute une option intéressante pour une table de machine à bois.

C'est très dense et rigide, et ça ressemble à du plastique très dur, mais ça s'usine à la défonceuse et ça se coupe à la scie circulaire, c'est très lourd donc stable pour une machine, et en plus c'est glissant ... seul inconvénient il semble que ce soit assez cher

http://corian.fr/Corian/fr_FR/index.html

++
David

salut,

par hasard, te lancerait-tu dans la lithophanie?

++
Lionel

Totem a écrit:salut,

par hasard, te lancerait-tu dans la lithophanie?

++
Lionel

non, non, pas du tout, ça sert de gabarit d'usinage pour maintenir des pièces en bois, désolé je ne peux pas rentrer d'avantage dans les détails (proto client)

++
David

Ah, ok!

Voilà qui me surprend, ton client avait du Corian en trop pour que tu t'en serves comme gabarit? Pour cet usage il y a quand même des plastiques moins chers (même l'alu est moins cher)

J'ai un peu de Corian, c'est vrai que ça glisse bien... mais à 35€ les 300x300x6mm pour faire une table entière, autant acheter une machine avec table en fonte

++
Lionel

mais à 35€ les 300x300x6mm

Ah oui, quand même !! et en plus c'est du 12 celui que je reçois

J'ignore la raison de ce choix de matière.

++
David

Bonjour,

Attention à vos fraises avec le Corian, la charge minérale que contient cette résine acrylique,
les use très rapidement. Bon, sur ces dimensions ça devrait aller...

J'ai oublié de préciser pour les amateurs de résine, qu'il ne faut pas faire ça quand il fait trop chaud.
Durant la polymérisation, la résine chauffe déjà seule, donc par forte chaleur ça peut devenir problématique
avec certains plastiques. Donc faîtes ça plutôt le matin, et surtout pas ces jours de canicule

++JM

Pour info, le Corian est un matériau inventé par DuPont de Nemours il y a 20 ans environ. C'est beaucoup utilisé en milieu médical pour sa facilité d'entretien et en cuisine/sdb pour les possibilités de formes complexes. Le coût est en effet assez gratiné ! Je m'en suis servi pour faire le plan de travail de ma cuisine, j'avais envie de me faire plaisir : coût du plan de travail = coût du reste de la cuisine ! Mais c'est beau !...

Pour info, voici quelques photos de la table en question...

Le dessus... On peut effectivement coller une feuille de stratifié sans trop de pb, mais on perd quelques mm.


Le dessous...


Le dessous. La réserve au centre reçoit la scie. Comme tu peux le voir, elle occupe une grande partie de la surface : l'ajout de résine sur le peu de surface restante suffirait-il à apporter la rigidité que nous recherchons ? Personnellement, j'en doute, d'autant que la résine serait répartie en deux bandes entourant la scie...


Détail des nervures à remplir...

Qu'en penses tu ?

Bonjour,

Oui, la résine apporterait beaucoup de rigidité (différence entre matériau plein dur et matériau alvéolé mou).
Les alvéoles font bien 30mm d'épaisseur à vue de nez. Une plaque de 30mm de plexiglass, c'est rigide !
La résine est plus dure que le PMMA, mais les alvéoles vont "assouplir" la matière,
d'ailleurs, il serait bon de créer des communications avant de couler.
Il est même possible de charger la résine pour plus de rigidité ou rajouter de la masse et combattre les vibrations.

Ceci dit, j'ai un gros doute. Je n'imaginais pas une qualité de fabrication si médiocre de la part de Lurem.
Une question : tu dois avoir un symbole de recyclage quelque part sur ton plastique, lequel est-ce ?
Si c'est 5 (PP), ça résout le problème, la résine ne collera pas dessus.
Si c'est 3 (PVC), ça va polymériser beaucoup plus !

Quoi qu'il en soit, la résine serait une solution rapide et abordable, mais pas forcément la meilleure.
La qualité du plateau de la Flip restera toujours le même, et ce genre de matériaux dans le temps...

Dans le même ordre d'idée, une bonne question à se poser aussi est :
combien de poids supplémentaire le reste de la structure peut-elle supporter ?
D'expérience, les produits dans le genre sont étudiés "à minima" (ton plateau en est l'illustration),
dès que tu dépasse ou même flirte avec les limites, l'objet se dégrade rapidement.
Parfois une "amélioration" peut apporter son lot de problèmes,
tant au niveau de la visserie, que de la résistance des tubes.
Cette réflexion vaut pour une solution résine comme une solution bois ou métal.

++JM

Je n'imaginais pas une qualité de fabrication si médiocre de la part de Lurem.

Et bien, moi non plus ! Je m'en suis ouvert au support Lurem qui a "oublié" de me répondre... Ce truc coûte quand même +300€ tout équipé, quand je pense que je n'ai pas voulu acheter le truc Wolfcraft pour acheter français...

tu dois avoir un symbole de recyclage quelque part sur ton plastique, lequel est-ce ?

Le symbole triangulaire contient le chiffre 7, ça te parle ?

combien de poids supplémentaire le reste de la structure peut-elle supporter ?

Les pieds sont en tube acier rectangulaire, je n'ai pas trop peur de ce côté là, mais plutôt sur la rigidité de l'ensemble...

Merci pour tes conseils, ô Maitre de la Résine ! Chez moi, la résine, c'est sur les pins, pour coller les cigales...

ElCroco a écrit:Merci pour tes conseils, ô Maitre de la Résine ! Chez moi, la résine, c'est sur les pins, pour coller les cigales...

Elles ont chaud les cigales en ce moment.

C'est vrai que je n'imaginais pas la FLIP de ce niveau de qualité. Et dire que j'ai failli me laisser tenter. Cela dit, j'ai un wolfcraft (celui pour mettre la scie dessous) et c'est de la belle camelote aussi (en tole cependant).

@+

Elles ont chaud les cigales en ce moment.

Je te plains si tu habites la ville, moi, j'ai au moins la fraicheur de l'Huveaune qui m'arrive en direct (les gosses se baignent dedans, elle doit être à 20°C !)...

Pour la Lurem, je ne m'attendais pas du Felder, mais quand même : reçu en juin, toujours pas trouvé de façon de m'en servir telle quelle ! C'est triste de devoir refaire presque complètement un truc neuf ! Jusqu'au jour où les chinois feront la même cochonnerie, mais pour 100€...

ElCroco a écrit:Merci pour tes conseils, ô Maitre de la Résine !

Oula ! Loin de là ! Ce n'est pas parce que j'en ai vidé quelques pots que je maîtrise toujours tout !
Il m'arrive de mettre trop de charge ou de me faire avoir avec le temps de polymérisation !
Les vrais maîtres de la résine, ne respirent plus que sous tente à oxygène !

Pour le plastique, on pouvait pas faire pire, le symbole /7\ correspond à "autres plastiques".
On est bien avancés avec ça ! Ça peut être un mélange de n'importe quoi...
Je te déconseille d'utiliser la résine car il y a deux risques possibles :
1/ la résine n'adhère pas 2/ le plastique se déforme sous l'action de la résine ou du dégagement de chaleur.
Rares sont les plastiques de la catégorie 7 qui peuvent poser problème,
mais il y en a au moins 2, dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Désolé.

++JM

Pas de soucis : j'ai toujours mon MDF en réserve et je vais pouvoir travailler l'alu à la défonceuse comme Diomedea!
Faut juste trouver quelques heures maintenant...

Bonsoir,
A propos de tables correctes bien en dessous de 300€,
voyez la promotion Rutland en ce moment :
Table de défonceuse + accessoires.
A quand une table pour scie correcte dans ces prix ?
++JM

Pas mal ! Mais j'ai encore plus les boules, du coup !

Salut J-Max, ElCroco (et les autres),

Désolé pour cette réponse tardive. Merci J-Max pour les explications sur la résine! Ca me donne bien envie de tenter mais pas pour la table du coup. Je garde l'idée pour un autre projet. Petite question: est-ce qu'il est possible de réaliser un moule en bois et de démouler une fois sec?

Concernant la table, je pense aussi que la structure supportera le poids d'une nouvelle table en MDF ou CP sans souci. Je vais donc partir là dessus aussi.

Vous savez que Lurem a fermé récemment? Peut-être que ça explique pourquoi ils ne vous ont pas répondu...

Bonjour,

Pour le moule en bois, pas de problème symptomatique avec cette matière plus qu'une autre.
Juste il faut que le moule soit un moule correct (précis, lisse, démoulable...),
Donc choisir des panneaux lisses (CP filmé, mélaminé, formica...).
Si la forme est complexe, il est possible de prendre du médium,
mais avec une bonne finition (pores bouchés).
Ensuite il faut employer un produit de démoulage (cire, vaseline, silicone).
A noter que certaines résines peuvent "onduler" en surface à partir d'une certaine épaisseur.
Il faut bien choisir de la résine de moulage ou de coulée.
Epoxy, Polyuréthane, ou encore Acrylique (non toxique et sans odeur),
avec des propriétés mécaniques un peu différentes, tout dépend de l'usage.
L'acrylique étant sans doute la plus simple d'emploi, et la Polyuréthane la pire.

Il faudra peut-être faire un sujet dédié aux résines un jour.

Enfin, attention à l'usage que l'on souhaite faire de la pièce moulée.
Les propriétés mécaniques de l'Epoxy sont bonnes, mais ce n'est pas de l'acier non plus.

++JM

Salut ElCroco
Est-ce que tu aurai les cotes totales de la table stp (longueur/largeur)? J'ai laissé la mienne à la campagne et je voudrai attaquer les plans un peu détaillées de ce qui pourrait être sa remplaçante... Merci!

@J-Max: merci pour ces dernières précisions

A+

Salut Florentp, je joins le fichier SketchUp à ce message. J'ai relevé les côtes de la table pour la circulaire seulement, puisque je pense changer la plaque centrale au lieu de changer toute la table comme c'est prévu par Lurem... La table pour la défonceuse doit avoir les mêmes côtes externes de toute façon...

Tiens moi au courant de tes avancées, je commence dans un petit mois (faut finir les placards de Mme avant ) !

Salut ElCroco,

Merci pour le fichier. Je peux te filer les miens si tu veux mais c'est du SolidWorks, je sais pas si tu pourra les ouvrir du coup... Peut-être que je peux faire un export Sketchup, j'ai jamais essayé...

J'ai commencé à faire mes plans. Comme je pense que je vais avoir pas mal de questions / schémas / photos / etc., j'ai ouvert un autre topic sur le forum: http://www.metabricoleur.com/t3146-table-de-scie-circulaire-pour-flip-de-lurem

J'ai récupéré ma table mais le FLIP en lui même est toujours à la campagne... Du coup c'était pas simple pour travailler sur le système d'accroche, je fignolerai ça la prochaine fois que j'y retourne

A+