Table de scie circulaire pour FLIP de Lurem

Bonjour à tous,

Ayant récemment acheté un FLIP de Lurem, je me suis rendu compte, comme d'autres, que la table de scie circulaire fournie avec le FLIP fléchie sous le poids de la scie... Je vais donc fabriquer une nouvelle table pour remplacer celle d'origine.

Je regrouperai dans ce topic mes idées, mes plans, mes questions et l'avancement de mes travaux. J'espère que cela pourra servir à d'autres.

Pour ceux qui ne connaissent pas le FLIP de Lurem:
http://www.lurem.fr/fr/flip.php?pos_barre_absolut=217&defileur=2880
https://www.youtube.com/watch?v=5nUf0vz07Xk
Le FLIP est plutôt du matériel pour amateur (construction légère et un peu "souple") ou de chantier (dépannages et finitions des travaux qui n'ont pas pu être fait à l'atelier). Pour moi, son atout majeur est d'être mobile et de se ranger facilement quand l'atelier est dans le garage et qu'il doit être libérer une fois les travaux terminé. Il n'est pas vraiment possible de découper des grands panneaux ou des planches très épaisses.

Objectif

L'objectif de ce projet n'est pas de remédier aux petites capacités du FLIP en le transformant en une grande table "fixe" (ou presque) mais simplement d'obtenir la perpendicularité entre la lame de scie et la table / le charriot (ce qui n'est pas le cas quand la table fléchie) pour faire correctement les petits travaux pour lesquels le FLIP est prévu au départ.

Photos de la table d’origine

Je n'ai pas refais de photos de la table, on peut en trouver dans ce post d'ElCroco

Plan d'ensemble de la nouvelle table

Voici, sans plus attendre, le schéma général pour la nouvelle table.



J'ai opté pour un contre plaqué 15mm. Je pense que la ceinture formée par les 4 planches verticales rendront la table parfaitement rigide (la ceinture fait environ 40x50 cm, par 7 cm de hauteur).

Et voici une autre vue par le dessous de la table.



On voit le système de pied fortement inspiré du système actuel. Peut-être un peu compliqué à reproduire mais pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux... J'y consacrerai certainement un post, un peu plus tard.

Les cotes

Avant de parler des cotes, il faut parler du système de fixation des tables amovibles au reste du FLIP.
Voici une vue légèrement zoomée sur la nouvelle table dotée du système de fixation au FLIP.



J'ai prévu de réutiliser les attaches métalliques d'origines. Ces attaches sont composées de 2 parties: la partie crochetée qui vient se prendre dans des ergots sous le FLIP ainsi qu'une petite patte en L et une vis sans tête munie d'un écrou de blocage permettant d'ajuster (de quelques mm) la haute de la table (ces vis prennent appuis sur les pieds du FLIP une fois la table en position.

Mais revenons-en aux cotes. Elles seront très proches de celles de la table d'origine.

Je pense qu'il y a notamment 2 cotes extrêmement importantes à respecter afin que la nouvelle table s'ajuste parfaitement au FLIP:

• La distance entre les deux parties crochetées. J'ai relevé 531mm. Le respect de cette cote permettra de s'assurer que la table ne bouge pas pendant les coupes (dans le sens de la coupe).
  
• La hauteur entre: l'entre-axe des deux vis CHC et le dessus de la table. J'ai relevé 71mm. Le respect de cette cote permettra de s'assurer que la table est bien au même niveau que le charriot coulissant du FLIP.
  

Les schémas ci-dessous donnent les principales cotes de la nouvelle table.





Questions

A ce stade, ma principale interrogation est la suivante: est-ce qu'un assemblage des différents morceaux par rainures/languettes sera suffisamment résistant? Quel autre type d'assemblage serait envisageable (et plus approprié) selon vous?

Merci d'avance et n'hésitez pas à faire vos remarques!
A+
Florent

Bonjour,
Si le collage est bien réalisé, ce sera très bien. Prends quand même de la colle "extérieur"
Si tu veux être sûr, colle à l'Epoxy
Par contre, tu as pensé à quoi pour la "glisse", parce que le contre-plaqué, même filmé c'est pas top...
++JM

Merci JM pour ta réponse!

Je n'ai pas encore réfléchis au problème de la "glisse"... Quelles solutions sont possibles? Un film comme on trouve sur les mélaminés? Pas très esthétique mais ça doit bien glisser. Un vernis, ça risque de s'abimer trop vite?

Bonjour,
Une plaque de mélaminé est le mieux. Ca glisse bien, c'est pas cher et robuste.
Tu pourrais superposer deux plaques, 1 contreplaqué, 1 mélaminée. (2x10mm ? Mais tu as fait ton dessin en 15mm...)
Il existe aussi des plaques de mélaminé à coller, mais de là à retrouver une surface plane sans défauts...
Le vernis ou la résine laisse tomber, il faudrait polir régulièrement pour que ça glisse.
Le métal, il faudrait qu'elle soit micro-striée pour que ça glisse vraiment, et le problème du collage serait le même.
++JM

Bon, ben, je vais évidemment suivre ce post...
Pour la réalisation, je pensais suivre une autre voie :

• - Suivre globalement la description de Florentp pour la partie 'table'
  
• - Y pratiquer une découpe adéquate (pas encore pris les côtes) rectangulaire, intégrant le passage de lame
  
• - Réaliser un insert en alu 5mm sous lequel serait fixée la scie circulaire / scie sauteuse / défonceuse
  

Ce qui amène d'autres questions :
1. l'alu glisse-t-il suffisamment ?
2. quel système de fixation alu sur table, pour éviter que tout l'ensemble porte-outil ne se fasse la malle pendant le travail ?

Evidemment, si pas de solution simple, je suivrai la voie de Florent pour faire une table par outil...

Bonne journée à tous !

Bonjour à tous,

Aujourd'hui je m'interroge sur le système de pieds de la table. La table est fixée au FLIP d'un coté par les attaches que nous avons vues la dernière fois et de l'autre coté, la table se repose simplement sur des tubes métalliques faisant partis du FLIP. Ces tubes se positionnent sous la table lorsque celle-ci est dépliée. Ils ne seront pas pas modifiés dans ce projet de fabrication de la table et seront représentés en bleu dans les plans suivants.



On remarque que les tubes du FLIP (bleus) ne sont pas parallèles aux bords de la table... Ce sera une des difficultés à gérer. L'angle formé entre les tubes et la table est différent pour les deux tubes.

A noter également, les bords verticaux de la table ne touchent pas les tubes. Les contacts entre la table et tubes se font au niveau de 2 vis de réglage et au niveau des "pieds" de la table comme on voit dans le plan suivant (l'un des bords verticaux est affiché en transparence afin d'améliorer la visibilité).
Ces vis de réglage permettent de régler la hauteur de la table afin de la rendre coplanaire au charriot du FLIP (non représenté sur les plans).



Les tubes ne sont pas percés. Les vis sont logées dans les pieds de la table et on ne voit ici que le bout du filetage de la vis (ainsi qu'un "écrou de blocage", voir plus loin).

Voici maintenant un autre plan dans lequel le pied de la table est également représenté en transparence afin de comprendre le principe de la vis de réglage.



Dans la table d'origine, les pieds sont filetés de manière à ce que les vis, accessibles, avec un tournevis, par le dessus de la table "montent" ou "descendent" lorsqu'on les tourne. L'écrou ne sert qu'à bloquer la vis une fois le réglage effectué.

Les deux pattes en bas de chaque pied de la table viennent prendre "en sandwich" les tubes du FLIP afin de s'assurer que ceux-ci ne bougent pas latéralement.

Première question: tout ce système me paraît assez complexe à reproduire... Voyez-vous une autre approche, aussi diamétralement opposée soit-elle, qui m'échapperait?
@ElCroco: est-ce que tu avais prévu quelque chose de spécial pour ta table?

Les questions suivantes se basent sur la solution présentée jusque là.

Deuxième question: comment reproduire ce système de réglage à vis dans une table en bois?
Je suppose que fileter le bois n'est pas une solution viable. La vis fait 6mm de diamètre, le filetage va s'abimer trop vite... Connaissez-vous d'autres systèmes de serrages comparables?

Troisième question: Dans l'hypothèse où je reproduise le système actuel, je pensais remplacer le filetage par un écrou à frapper. Cela signifierait que l'écrou de blocage viendrait se serrer contre l'écrou à frapper. Est-ce que cela peut poser problème? S'il est nécessaire de re-régler la table avec le temps, il faudra débloquer et rebloquer l'écrou. Ce qui risque à force de faire bouger l'écrou à frapper...
Pour info, je n'ai jamais utilisé d'écrou à frapper.

Quatrième question: comment fixer les pieds à la table? (j'ai bien dis les pieds, pas les tubes) Est-ce que de la colle suffit?
Alternative que j'envisage: faire des tenons/mortaises ronds (au niveau de l'assemblage table/pied donc) selon la méthode du gabarit pour tenons ronds (voir vidéo de démo, avancer directement à 2:00 minutes environ) adaptés à la taille des pieds de la table. L'assemblage serait clairement beaucoup plus solide.
Ces tenons/mortaises ronds permettraient en outre de faciliter le réglage de l'angle entre la table et les pieds afin que ces derniers soient parfaitement dans l'axe des tubes métalliques en réalisant le collage avec la table en position sur le FLIP.

Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir.

Merci d'avance pour vos commentaires et réponses à mes questions.

Si tout va bien, j'attaque dans 10 jours!

Salut J-Max!

J-Max.fr a écrit:Tu pourrais superposer deux plaques, 1 contreplaqué, 1 mélaminée. (2x10mm ? Mais tu as fait ton dessin en 15mm...)

Pas de souci pour le dessin, c'est pas si compliqué.

20mm de hauteur totale, ça fait perdre pas mal de hauteur de coupe quand même... Comment tu assembles les 2 panneaux sachant que le mélaminé sera sans doute plastifié sur ses deux faces...? A la colle époxy?

Sinon, j'ai une petite idée pour réduire un mélaminé de 10mm à 5mm en enlevant une des faces plastifiée ce qui améliorerait sérieusement le collage et ferait 10mm de CP +5mm de mélaminé. Ca serait assez rigide pour la table?

J-Max.fr a écrit:Il existe aussi des plaques de mélaminé à coller, mais de là à retrouver une surface plane sans défauts...

Les trucs qui se font au fer à repasser? Ca risque de faire des bulles, c'est ça? Le support étant parfaitement plat (enfin c'est du CP je veux dire, c'est assez "plat" pour moi) et les dimensions assez petites (40x50cm), ça doit être jouable...

Merci beaucoup pour tes conseils!
A+

Bonjour,

Quelle que soit l'épaisseur, rien ne t'empêche de d'usiner l'emplacement de la plaque porte-outil.
A partir de là tu pourrais même utiliser un bout de plan de travail de 30 ou 50mm sans problème.
L'épaisseur de coupe, c'est la plaque qui porte l'outil qui la détermine.
En fonction de sa matière (acier, alu...) tu peux minimiser l'épaisseur.

A part parfois pour les chants, je n'utilise pas de mélaminé thermo-collant.
Il existe des plaques de revêtement de diverses épaisseurs et qualité, avec ou sans colle.
Je préfère sans et j'utilise du néoprène en bombe, moins épais et plus uniforme,
car une plaque adhésive de qualité peut coûter assez cher.
Le Néoprène est une colle contact, donc assez simple à mettre en oeuvre.

Au sujet de tes vis de réglage. Un filetage dans du bois, ça marche très bien et c'est durable.
Evidemment, il ne faut pas visser en bout car le filetage couperait les fibres et là
ça ne serait ni résistant ni durable. Mais dans le fil, tu seras surpris de sa solidité !
Personnellement, je n'hésiterai pas une seconde !

Mieux vaut ça que de poser la vis à l'envers, tête sur le tube avec deux écrous, l'un de réglage l'autre de blocage.
Pas d'écrou à frapper dans le bois malheureux ! Il n'y a rien de bon à en attendre.
Si vraiment tu veux te compliquer la vie, prends une douille filetée auto-taraudeuse :

Ça se pose fente en bas (ça évacue les copeaux, c'est pas une tête de vis )
à l'aide d'une vis ou d'un boulon et d'un écrou de blocage.

Sinon, les "machoires" qui bloquent le tube c'est pas top comme système.
Je comprends bien l'idée : celle de permettre un pliage rapide de la table.
Mais le plastic a des propriétés (mémoire de forme, notamment) que n'a pas le bois.
Plus elles seront larges, mieux ce sera. (de manière à courir le plus long sur le tube).
Mais tant que tu y est, il y aurait peut-être plus fiable à faire à base de cornières métal par exemple.
Je réfléchis tout haut à toi de voir tout ça !

++JM

Bonjour à tous !
Beau travail de modélisation florentp ! J'aimerais bien avoir les plans quand tu les auras fini, car je suis nul en CAO... ;-)

Pour les pieds, j'avoue que ma réflexion était encore embryonnaire : je partais des mêmes constats sur la rigidité de l'ensemble, une fois la table dépliée, et je m'orientais plutôt, comme le suggère J-Max d'ailleurs, vers un rail acier vissé sous la table, qui s'appuierait sur le pied sur la plus grande longueur possible. Cela facilitait du coup la mise en œuvre des vis de réglage, identiques à celles existantes, puisqu'elles s'appuyaient sur du métal et non du bois. Mais bon, je n'y pas vraiment réfléchi pour l'instant, puisque la fabrication n'a pas commencé...

Quant à la fixation des pieds à la table, je les aurais vissé : comme je pense recouvrir la table d'une plaque d'alu (pour y fixer la scie, même idée que J-Max), je peux sans problème visser les pieds à travers le bois...

Merci pour cet échange d'idées, on va finalement peut-être arriver à faire un truc bien de ce bout de plastique !

Hello à tous!

Après quelques jours d'absence, j'ai repris un peu de temps pour bosser sur les plans de la table.

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous entendiez par "cornière" et "rail en acier" et surtout, je ne voyais pas trop comment les intégrer dans la version précédente de la table tout en augmentant la longueur des mâchoires le long des tubes du FLIP.
Du coup, je me suis lancé dans un projet "v2".

Vue générale du nouveau projet



J'ai abandonné l'idée des 2 "pieds" en plus de la ceinture se trouvant sous la table est j'ai mixé les deux. Je me retrouve donc avec une ceinture en 6 morceaux dont 2 sont en biais, sur le même axe que les tubes du FLIP.

Vue de la ceinture, du dessus
(la table en elle même n'est pas affichée pour permettre de voir la ceinture)



La ceinture serait réalisée avec des tasseaux (en pin ou en hêtre, c'est ce dont je dispose). Sur le plan, là, ils font 60x40 de section.

L'intérêt est d'avoir une longue pièce qui vient au dessus du tube du FLIP pour imaginer un système de fixation. Pour l'instant j'ai juste placé 2 profilé alu ou acier en "L" qui viendrait prendre le tube en sandwich.

Vue détaillée du système de liaison table / FLIP



Quelques remarques

* Les vis de réglages au niveau des cornières ne sont pas représentées mais pour l'instant, j'ai toujours en tête le même système que dans la version précédente du projet.

* Les deux tubes n'ayant pas le même angle par rapport à la table, on voit bien sur le plan de la ceinture que les pièces ne sont pas symétriques (ce qui me donne 6 pièces, toutes différentes!)

* Pour calculer les angles des tubes par rapport à la table, j'ai considéré que les 2 vis de réglage qui s'appuient sur chaque tube passaient exactement par le milieu du tube. J'ai donc relevé aussi précisément que possible les cotes de ces vis et construit tout le plan à partir de ça. Il faudra évidemment ajuster au moment de la construction de la table...

Et bien sûr, quelques questions

1/ Est-ce que vous êtes en train de vous marrer et de vous dire que je suis un peu fou et que c'est irréalisable? Sachant évidement que j'ai peu de matos (de l'electroportatif et la défonceuse sous table, c'est tout...). Les pièces pour la ceinture vous semblent-elles réalisables "à la main", en particulier les angles en bout sur 5 des 6 pièces (on pourrait réduire à 4 pièces ceci-dit)?

2/ Quels assemblages "en bout" pour ces pièces formant la ceinture et dont le "bout" justement n'est pas perpendiculaire aux chants. Juste collé? Vu la section ça pourrait tenir pas mal quand même (à l'Epoxy j'entends bien). J'ai un peu peur de me lancer dans des tenons/mortaises ou languettes/rainures, je n'ai pas assez d'expérience pour ça je pense Rainures et fausses-languettes peut-être? Je dois pouvoir arriver à usiner des rainures perpendiculaires aux bouts... une idée à creuser mais comment faire des fausses languettes quand on n'a pas encore sa table de scie circulaire...? grrr

3/ Est-ce que mes "profilé en L" sont bien ce que vous appelez des "cornières" ou des "rails en acier"? Comment les fixer? Collés à la ceinture + vissés par en dessous pour renforcer?

4/ C'est plus une idée qu'une question, maintenant qu'il y a cette longue pièce au dessus du tube, on pourrait imaginer un système qui vienne vraiment brider le tube et solidifier l'ensemble table / FLIP. Peut-être un système où l'un des profilé en L serait remplacé par un système à vis venant serrer le tube par le coté...

Merci pour vos remarques sur mon dernier post, ça m'aide bien à avancer (et peut-être à reculer si je sens que cette nouvelle version apporte + de problème qu'elle n'en résout )

@J-Max: merci pour les infos sur les revêtements, colle, chant, etc. N'ayant pas prévu d'avoir une plaque porte outil, c'est plus ou moins le plateau qui le donne l'épaisseur quand même... Je vais voir ça par la suite... Merci aussi pour les infos sur le filetage dans du bois et sur les douilles, j'essaye ça prochainement!

@ElCroco: pas de souci pour te filer les fichiers maintenant ou à la fin, comme tu préfères (c'est du SolidWorks par contre). Sur la v2 là, je me suis fait plaisir en rendant totalement dynamique la forme des pièces de la ceinture, c'est à dire qu'en modifiant les cotes des axes des 4 vis de réglage, la forme et la position des pièces s'ajuste automatiquement. Pas d'un grand intérêt mais c'était pour progresser un peu sur SW au passage!

A+
Florent

Salut Florent,

Pour les cornières, au niveau des cornières, oui c'est à un truc comme ça que je pensais, ou un "U".
D'ailleurs, ton écrou "captif" pour les réglages de hauteur pourrait bien être maintenu par le "rail".
En revanche la ceinture, je suis moins emballé. Il me semble que c'est inutilement compliqué.
Si tu veux de la rigidité, prend un plateau épais, sur ce plateau, deux tasseaux pour maintenir les "rails" suffiront.

++JM

Salut Florent,

Tout comme J-Max, c'est effectivement à un truc comme ça que je pensais, quelque chose qui permette de réduire au maximum le jeu latéral. J'avais l'intention personnellement de 1) réaliser la ceinture initiale (tour de table) et 2) placer des tasseaux pour "sur-élever" des cornières. J'avais d'ailleurs prévu, puisque je n'ai pas la garantie de trouver des cornières dont la largeur intérieure corresponde pile-poil à la largeur extérieure des pieds, d'équiper ces cornières d'un système type bouton moleté M6 pour bloquer les pieds dans les cornières... Pas loin de ce que tu proposes...

1/ Est-ce que vous êtes en train de vous marrer et de vous dire que je suis un peu fou et que c'est irréalisable? Sachant évidement que j'ai peu de matos (de l'electroportatif et la défonceuse sous table, c'est tout...).

Mais, mon cher Florent, plus personne ne s'exprimerait sur ce forum s'il fallait dire exclusivement des trucs sensés ! Et puis, j'ai déjà réalisé plein de trucs bizarres lors de mes sessions bricolage, avec la b... et le couteau comme on dit, que je sais maintenant que toute idée peut être réalisée, si on le veut vraiment et qu'on réfléchit un peu... Je suis d'ailleurs comme toi : j'ai besoin de ma table... pour fabriquer ma table !

Pour SW, laisse tomber : je n'ai pas ce soft (je crois qu'il coûte un bras ou deux) et pas le temps d'apprendre à manipuler un logiciel de plus en ce moment. On te donne nos idées et toi, tu met à jour les fichiers : c'est un deal qui me convient !
Par contre, une fois le modèle figé, il faudra voir si tu peux faire un export (et voir de mon côté si SketchUp a des fonctions d'import), pour que je puisse garder une copie de sauvegarde...

Bonne journée à tous !

Hello again!

Bon alors, si je comprends bien ce que suggérez de faire:
* Un plateau bien épais pour la résistance pour ne pas s'embêter à devoir faire une ceinture sur tout le tour et qui doit en + assurer la résistance de l'ensemble.
* 4 morceaux de tasseau juste là où il y en a besoin pour les pattes de fixation au FLIP et pour les pieds de la table.

Vue générale de l'ensemble



Vue du dessous de la table
(tube du FLIP, profilé en U et vis de réglage/fixation masqués)



Vue détaillée du système de liaison table / FLIP



L'ensemble me paraît pas mal. Robuste, relativement faisable (techniquement je veux dire). Je pense que le fait que chaque tasseau soit indépendant va permettre de bien ajuster leur alignement avec les tubes.

Par contre, je crois que je préfère le système que j'avais imaginé au départ pour les mâchoires: 2 profilé en L directement ajustés à la largeur du tube (ou, évidement, un profilé en U dont l'intérieur fasse exactement la largeur du tube du FLIP mais j'y crois pas...). Inconvénient: ça sera plus difficile pour avoir une vis de serrage mais bon, je ne suis pas sûr que se soit vraiment indispensable si les mâchoires courent déjà de 10 ou 15 cm le long du tube. Avec le système représenté dans cette version, j'ai peur qu'il faille intercaler une "cale" entre la vis de serrage et le tube pour répartir un peu la force. Là tout de suite, je ne vois pas bien comment faire...

Pour le plateau, je n'avais pas prévu de faire de plaque porte outil au départ. Je pensais fixer directement la scie sous la table. Forcément avec la hauteur du plateau, ça ne va plus être possible.
Je ne sais pas si je vais partir sur un plan de travail de 50mm (bien lisse pour que ça glisse) ou si je vais superposer des 2-3 contreplaqués (selon épaisseur) et un mélaminé tout en haut. Pour l’esthétique, on repassera!
Un rapide coup d'oeuil sur le net m'apprend que l'alu à l'air de bien se travailler à la défonceuse... Alors peut-être que je vais me lancer dans la réalisation d'une plaque alu...

@ElCroco: j'ai regardé vite fait, les imports/exports dans SolidWorks c'est plutôt vers et depuis AutoCAD et ça à l'air compliqué... Ne serait-ce que le fait qu'il y a plusieurs fichiers  (certaines pièces sont définies dans des fichiers externes) et qu'il y a des contraintes (mécaniques) définies entre les pièces etc... Bon, on verra ce qu'on peut faire mais ça n'a pas l'air trivial en tout cas...

Excellents, les schémas ! Tu vois, j'avais raison : on te donne les idées et toi, tu les traduis en SW !
Blague à part, je pense aussi que les deux cornières en L ont plus de chance de bien s'adapter aux tubes qu'une hypothétique cornière en U de la bonne largeur. Par contre, je ne vois pas le problème avec la vis de blocage si on part là-dessus : peux tu me dire quel risque tu entrevois, autre que le fait que le blocage se fait en un point unique ?

Pour les exports SW, le mieux sera encore de faire une impression PDF, il ne me faut pas plus...

Bonne journée !

@ElCroco > parce que, comme je craignais (mais je viens seulement de vérifier car je n'avais pas le FLIP avec moi depuis un moment), le tube est rond. Donc la vis de réglage ne va pas travailler à plat... Regarde sur le plan suivant (j'ai mis à jour la forme du tube du FLIP), si on sert la vis, ça va soulever la table...



On pourrait imaginer que la vis de serrage se trouve plus bas mais perso ça ne me plait pas trop qu'elle travaille "de travers"... Faudrait qu'elle tombe pile à la moitié de la hauteur du tube à la limite mais dans ce cas ça veut dire qu'il n'y a plus besoin du système de réglage de la hauteur de table en gros

Sinon effectivement, faudrait voir si on ne peut pas faire un système avec 1 profilé en L d'un coté et un système de serrage qui "s'adapte" selon que le tube est plus ou moins haut... Un truc par excentrique, ça serait pas mal! Enfin bon, ça sera du fignolage ça... Je vais déjà revenir sur la table en elle-même, j'ai 3 problèmes: 1/ l'épaisseur de la table et l'utilisation d'une éventuelle plaque porte outil, 2/ la cape et 3/ le guide parallèle. Tout un programme

A+

Bonsoir,
Ne vous prenez pas trop la tête avec ça les gars.
D'abord vous n'appliquerez jamais de force qui soulèvera le plateau en sciage.
Au contraire la scie travaille la plupart du temps en "compression" sur la matière,
et vous exercez une pression verticale.
Ensuite, avec un bon plateau bien lourd, plus le poids de la scie et des accessoires,
plus le poids de la matière... Bref, elle n'est pas prête à se soulever votre table !
L'important est qu'elle soit bien maintenue en latéral et que les pieds ne "tremblent" pas.
N'oubliez-pas que ce sera le jour et la nuit en regard de votre table 100% plastoc.
++JM

Je crois que J-Max a raison : rien que le poids ajouté au plateau devrait suffire à nous apporter la stabilité recherchée... Personnellement, je pense qu'on peut se débrouiller avec des cales s'il y a vraiment trop de jeu et puis j'ai des goujons scellés dans le sol du garage sur lesquels je visse des pattes de blocage pour les pieds...

Bonne journée,
JL

Hello!

Bon, pas trop eu le temps d'avancer sur les plans de la table. Par contre, le weekend dernier, je me suis fabriqué une petite solution temporaire pour utiliser la table en plastique:

http://tooff.com/pub/posts/metabricoleur.com/table-scie-circulaire-flip/P1010399.JPG
http://tooff.com/pub/posts/metabricoleur.com/table-scie-circulaire-flip/P1010402.JPG

Ce n'est pas d'une grande précision et il faut tout re-régler à chaque fois que je change ou déplace la table. Mais ça dépanne!
J'ai collé un genre de bout de caoutchouc (c'est de la semelle, je crois) en haut pour éviter que ça bouge.
Bon, je me remets aux plans, ça sera plus sérieux

A+

Bonsoir,
Attention, si ça marche pas trop mal, c'est le genre de trucs qu'on peut traîner des années !
Je met les photos "en clair"
++JM

Bonjour à tous,

Reprise des travaux... dans SolidWorks!

La plaque-outil pour la scie circulaire

Au départ, je n'avais pas prévu d'avoir une plaque-outil sur ma table mais la force des choses et les bons conseils de J-Max m'ont finalement amenés à revoir mes plans initiaux

Voilà donc les nouveaux plans avec la plaque-outil:



La plaque mesure 30x37cm. Prévue en 4mm d'épaisseur, j'adapterai en fonction de ce que je trouve (3 à 5mm).

La rainure pour la lame fait 230x6mm. Je l'ai prévue étroite pour éviter les chutes de bois dans le carter de la scie lors de petites découpes... L'inconvénient c'est que je ne peux pas faire de coupes en biais... Si je trouve une fraise de 4 ou 5mm d'ici là, je crois que je réduirai encore la largeur.

Les 4 trous vont permettre de fixer la scie. Voir plus bas.

Première question: comment fixer la plaque à la table?
- Je pourrais la coller. Ce serait sans doute le plus simple (si l'on considère que les 10 ou 15mm de contact bois/alu suffisent). Mais l'inconvénient c'est que la plaque ne sera plus amovible... Ce qui est compatible avec mon idée de départ mais rendu à ce point, je voudrais quand même voir s'il n'y a pas une solution pour pouvoir mettre une plaque de défonceuse plus tard
- Juste par son poids mais ça me semble dangereux...
- Vissée dans la table mais si je pars sur un plan de travail de cuisine, ce sera de l'aglo et ça ne tiendra pas
- Vissée à travers la table, avec des écrous papillons sous la table par exemple.

Deuxième question: où se procurer de l'alu? Ca m'a l'air quand même relativement cher.
- J'en ai trouvé sur les site Web des GSB mais soit c'est trop petit (20cm de large), soit c'est carrément des immenses panneaux (1x2m), à voir s'il y a plus de choix en magasin.
- J'ai trouvé des sites qui vendent de l'alu mais pour une plaque de 400x300x4mm, il faut quand même compter dans les 30-40€ + frais de ports. Ca vous semble un bon prix?

Allez, la suite:

L'usinage de la table pour recevoir la plaque et la scie



J'ai prévu 15mm, tout autours de la plaque-outil pour soutenir la plaque + scie.

Sur le plan, on voit également une grosse encoche sous la table. C'est pour le moteur de la scie! Ca aurait été inutile de mettre une plaque d'alu toute fine pour profiter de toute la profondeur de coupe de la scie si en fait le moteur bloquait la remontée de la lame! L'encoche devrait faire environ 15x7cm et il devrait rester 15-20mm d'épaisseur de plateau à l'endroit de l'encoche.

Troisième question: comment ajuster la plaque et la table?
Je me demandais comment faire pour que la plaque reprenne exactement la même place sur la table entre 2 utilisation. Pour éviter de refaire les réglages à chaque fois. Peut-être que le système de "serrage" de la plaque sur la table permettra aussi de bien repositionner la plaque.

Système de fixation de la scie (by Lurem)
Largement inspiré du système de la table originale, il permet de régler la position de la scie 1 fois et de le retrouver après avoir désolidariser la scie de la table.

La table et la plaque vue de dessous:



On voit le système d'accroche en 4 points.
Zoom sur l'un des point d'attache:



Le plan n'est peut-être pas très parlant. Surtout que je n'ai pas modélisé la scie circulaire... Le principe est le suivant:
- 4 vis à tête fraisée passent à travers la table
- On positionne la scie de manière bien d'équerre avec la plaque
- On vis les 4 pattes en L avec des écrous. La petite partie du "L" vient appuyer contre la semelle de la scie. Ces pattes seront immobiles et permettront de repositionner la scie avec précision lors de la prochaine utilisation
- Les brides en "U", serrées avec des écrous papillons permettent de sécuriser la scie et surtout de la tenir, une fois la plaque retournée.

Pour mettre la scie sous table ou la reprendre à la main, le serrage/desserrage des 4 papillons suffit.

Afin de faciliter l'usinage, j'ai prévu de faire juste des trous pour les vis mais dans la table d'origine, se sont des rainures qui permettent de s'adapter à toutes les largeurs de semelles de scie (voir les premier messages de ce topic).

Dernière question: connaissez-vous des sites qui parlent de la fabrication de scie sous table semblable à ça?
Je ne trouve pas tellement de forums qui parlent de la fabrication de scie sous table avec plaque alu. La plupart des gens font tout en bois (comme imaginé au début du projet).

Prochains sujets à aborder:
- La cape de protection
- Le guide parallèle

Salut Florent,

Tes schémas ressemblent furieusement à ce que j'avais dessiné sur mon SW perso (papier/crayon), y compris la découpe pour le moteur (ma circulaire ressemble d'ailleurs beaucoup à la tienne) !

J'en suis arrivé aussi à la question 1 et je pensais suivre ta troisième alternative (vis traversant plaque alu + support). Les inconvénients que j'y vois néanmoins :
- il faut une certaine épaisseur d'alu pour pouvoir y placer soit des vis tête fraisée, soit des vis BTR.
- Si on tente de fixer les vis sous la plaque alu sans la traverser (i.e. soudure), on risque de la déformer...

Pour l'alu, tu peux tenter les adresses répertoriées sur le forum (dans les premiers posts en début de chaque catégorie), perso, j'ai la chance d'avoir un copain qui travaille dans la métallerie industrielle, alors pour les chutes d'alu, acier, inox, etc., j'ai juste à passer commande !

Une question : OK pour la fente étroite à cause des copeaux, mais couper à 45°, c'est bien pratique, ce serait bête de ne pouvoir faire que des coupes à 90° avec une zolie table comme ça ! ;-)

Quant à ton dernier point : je n'ai trouvé aucun forum non plus, d'où mon adhésion à celui-ci et je ne le regrette pas ! Il semble d'ailleurs que le choix soit 1) j'achète une table pro ou 2) je fais tout en bois...

A +,

Bonjour,

Bien, on approche de la fabrication, à ce que je vois

http://www.qualichutes.fr/
http://www.alu-verkauf.de

Pour centrer la plaque d'une fois sur l'autre c'est facile, tu met en place,
ensuite tu fixe et tu perce plaque et support et tu pose deux clavettes affleurantes sur deux côtés.
Toutefois, si ta plaque et ton alésage est suffisamment ajusté, ce n'est pas forcément nécessaire.

Concernant le verrouillage de la plaque, une des solutions les plus pratique à l'usage,
est de fixer, sous la plaque, sur deux côtés opposés,
deux bouts de cornières plus longues que l'épaisseur du plateau,
(pourquoi pas collées avec une bonne colle)
de les percer et de les faire traverser par deux verrous mobiles fixés au plateau.

Ceci dit, il y a plein d'autres solutions, comme celui de fixer dans le plateau des douilles filetées :

Puis d'utiliser de simple vis çà tête fraisée affleurantes traversant la plaque :


Je vais m'arrêter là, sans doute d'autres auront des idées bien meilleures.

++JM

Hello!

Merci pour vous réponses. Ca fait plaisir de voir que vous suivez toujours le fil ElCroco, moi aussi je découvre ce forum depuis peu et j'avoue que je suis très surpris de la qualité des conseils qu'on y trouve!

Pour l'ajustement et la fixation plaque / table, je suis désolé, mais je ne vois pas bien ce que tu veux dire... Enfin, je seul truc que j'ai compris c'est le coup des douilles autotaraudeuses et des vis têtes fraisées. Ca me semble simple et assez efficace (4 tours de tourne-vis pour changer la plaque, c'est plus que raisonnable! Et si je ne m'abuse, ça va aussi permettre à la plaque de se centrer s'il y a du jeu au niveau de l'alésage, non?
Si j'ai le temps, je lancerai un post spécifique à ce sujet (je crois qu'on a perdu une partie des auditeurs avec notre table hyper-spécifique-pour-FLIP-de-lurem m'enfin on voit quand même qu'on retombe sur des problématiques communes à des tables plus "classiquesé)

Pour les coupes en biais, je regarderai sur ma scie (une Black&Decker, 1300W, 190mm) mais je crois que souvenir que l'axe de basculement est assez éloigné du plan de la lame ce qui fait que la lame se déplace beaucoup et que l'ouverture devrait être de plus de 15mm...
Vu que c'est surtout la coupe à 45° qui est intéressante, on pourrait peut-être prévoir 2 rainures (de quelques millimètres chacune)... Là il faut que je prenne les mesures sur la scie pour voir exactement ce que ça donne.

A+

Hier soir, j'ai continué un peu les plans et j'ai attaqué:

Le guide parallèle

Il y a un guide fourni avec la table. Ne voulant pas tout racheter, j'ai essayé d'imaginer quelque chose pour réutiliser ce guide. En revanche, il était prévu que ce guide soit fixer aux 2 bouts (pour assurer une certaine rigidité et que les coupes soient bien d'équerre) mais mon grand plaisir serait qu'il ne soit fixé qu'à 1 seul endroit...

Le guide est composé de d'un profilé alu ayant 3 rainures en T. La partie étroite fait 6mm dans les 3 cas et la partie large fait la taille d'un écrou M6 pour l'une des rainures et 14mm pour les deux autres. Il doit mesurer (de mémoire) 500x60x20mm. Il est également composé d'un "rail" qui se glisse dans toute la longueur et se fixe à la table mais cette partie ne nous intéresse pas.



En revanche, il est également fourni avec le rapporteur d'onglet de la table de défonceuse (rapporteur totalement inutilisable, tu confirmes ElCroco?) cette pièce de 100x14x3mm qui coulisse parfaitement dans les deux rainures de 14mm. Les deux trous sont filetés M6.



D'où mon idée de les utiliser ensemble pour fabriquer quelque chose comme ça



Vue de coté:



On note les petites languettes sur un les chants des pièces triangulaires.

Incrustation d'un profilé "qui va bien" sur le coté de la table et le tour est joué (enfin presque!)



Détail du système glissière / languettes



Alors? Faisable selon vous? Suffisamment rigide?
Je me dit que vu que le guide n'est pas très long (et que je ne vais pas couper des panneaux de 2m50 de long), la rigidité apportée par les pièces triangulaires (80x100mm) devrait suffire.
Il manque juste 1 chose sur le plan: un "poignée" (ou un 3ème bouton moleté) pour bloquer le système du guide parallèle contre la table. Je pense que ça ne sera pas ça le plus gros problème.

Petite amélioration possible (en revoyant les plans aujourd'hui): les pièces triangulaires pourraient s'appuyer sur la table et non sur le profilé (en faisant une seconde rainure, directement dans la table cette fois).
Dans cette hypothèse, on pourrait craindre que le frottement bois/bois ne soit pas bon, on pourrait remplacer les languettes par des profilés métalliques carrés (je dis ça parce que j'en ai en stock )

PS: vous aurez évidemment noté le réglet métallique "incrusté" dans la table et calé pile-poil avec la lame de la scie (enfin se sera la scie qui devra être calée sur le réglet une fois celui-ci collé)

Re,
Voici une vidéo intéressante sur le sujet du guide :

++JM