Table de scie circulaire pour FLIP de Lurem

Suite des travaux sur la table

La table s’arrime nickel au FLIP (pas de jeu au niveau des fixation), c'est déjà ça! Je commence à faire quelques réglages, tout à l'air OK sauf qu'en position la plus basse, la table est de quelques dixièmes plus haute que le charriot... J'ai été obligé d'agrandir un peu les trous qui sont au niveau des pattes métalliques pour que la table descende légèrement en dessous et que je puisse la régler avec les vis prévues à cet effet. Bref, rien de grave.

La table en position, je colle (toujours à l'epoxy, quelle merveille) les cornières aux tasseaux en bois:



A noter que si les tasseaux n'ont pas été collés avec grande précision (en gros, dans l'axe des tubes métalliques mais sans plus), il est super important à ce moment là que les cornières soient, elles, parfaitement alignées et ajustées. D'où les serres-joints.

Une fois la colle sèche, il a fallut retirer la table et éliminer une petite partie des cornières afin de pouvoir ranger tout ça plus facilement. Un peu pénible avec la scie qui butait partout mais bon, c'est fait!



Aisni, je peux beaucoup plus facilement lever légèrement la table, écarter les tubes et ranger la table sous le FLIP.

Nouveau chantier: la cape de protection

Voici ce qui est livré avec la table d'origine:



On la voit ici en position. Le bout du tube est pris sous la table, coincé par une vis. La hauteur se règle "manuellement" en bougeant la cape, tout simplement. La vis de blocage est réglée pour que le système tube+cape puisse être déplacé à la main tout en gardant sa position une fois positionné.

Je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre pour faire un nouveau système de cape. Je savais juste que j'étais plutôt parti sur un système de cape suspendue et pas de cape attachée au couteau diviseur. J'avais acheté du tube et un peu de quincaillerie chez Motedis sans idée précise et finalement, je suis resté sur un système très proche de celui d'origine en plus "grand"



J'ai supprimé le système de laser (bidon) et scié une partie de la cape pour mettre cette attache noire qu'on voit entre la cape et le tube. C'est serré juste assez pour que la cape pivote autours du tube et reste à la position donnée. Le gros avantage aussi c'est que la potence est environ 30-40cm plus large que la table ce qui me permet de passer des panneaux assez larges (1m environ entre le milieu du charriot et l'extrémité de la potence).

Voici la fixation du tube à la table:



C'est le même principe ici. Les attaches sont serrées juste assez pour que le tube puisse pivoter mais ne bouge plus une fois positionné. Avec ce système et celui de l'attache au niveau de la cape, je peux régler la hauteur de la cape tout en la laissant "horizontale" quelque soit sa hauteur.

J'ai positionné les attaches vraiment vite fait, au pif, histoire de tester mon truc... Bon il se trouve que ça va pas trop mal... Je peux ranger la table avec les attaches (par contre il faut quand même que j'enlève le système de potence). Je me demande si ça va bien tenir mon système, est-ce que ça ne va pas s'abimer avec le temps? Certainement si, mais bon, il suffit de remettre un tour de vis si la cape ne tient plus toute seule en position je pense...
Ca me paraît presque trop simple pour être durable. Qu'est-ce que vous en pensez?

Pour info, les tubes + les attaches m'ont couter environ 20€. C'est pas donné mais ça reste moins cher qu'un doigt...

Premiers essais

Évidement, j'ai réalisé quelques essais avant de ranger le garage dimanche soir (fin du weekend de bricolage )

Déjà, le truc bluffant, c'est la stabilité... C'est pas parfait mais le poids ajouté par la table + le système de cornières rigidifie beaucoup le tout (J-Max l'avait prédit, t'es trop fort!). D'ailleurs, je me suis fait peur en allumant la scie la première fois, vu que la scie passe de 0 à 5000 tours par minutes en un fragment de seconde, ça pète bien. Je pense qu'avant, une partie de l'énergie était absorbée par la flexibilité de la table en plastique. Là, c'est plus le cas, ça s'entend.

Ensuite, la précision des réglage. Enfin! Quel plaisir :)Quand je règle un angle et une profondeur avec la scie, ce n'est pas à 2mm et/ou 5° près! Je règle, je serre et ça bouge plus! Alléluia!! Rien que pour ça, ça valait le coup. Franchement c'est déjà le jour et la nuit avec la table en plastique.

Par contre, je rencontre un petit problème: je n'arrive pas à avoir un chant systématiquement perpendiculaire aux surfaces de la planche que je scie. Selon que j'utilise le guide parallèle avec une pièce en appui sur la table et la plaque alu (voir sur la plaque alu uniquement pour une petite pièce) ou que j’utilise le charriot, j'ai beau régler tout ce que je peux, il y a toujours un cas où ça ne va pas...
Maintenant que ce n'est plus la table qui fléchie, j'ai regardé du coté du charriot et je me suis rendu compte qu'il y a un petit jeu qui créé un léger basculement latéral. Ceci combiné avec une co-planéité table/charriot/plaque alu pas parfaite, j'ai encore de quoi améliorer mes réglages.
Je n'ai pas eu le temps de pousser beaucoup les tests ce weekend mais je crois qu'il y a encore matière à améliorer ça.

Finissions

2-3 petites choses qui me restent à faire:
- Le guide parallèle. J'ai acheté un profilé comme ceci. Je voudrai faire un système comme J-Max a proposé ici pour éviter de percer mon guide directement. Faut que je trouve des équerres adaptées ou un tube carré...
- Améliorer les réglages, il va peut-être falloir que je refasse une plaque pour la scie qui est vraiment pas plane. Avant ça, j'ai une idée pour avoir un meilleur contrôle de la planéité de la table par rapport au charriot.
- J'aimerai faire un système d'insert interchangeable pour pouvoir incliner la lame (cf. croquis postés plus haut)
- Enfin, faire la plaque pour la défonceuse.

J'espère ne pas avoir été trop long. C'est toujours difficile de doser la quantité de blabla. Merci d'avoir suivi en tout cas . Je continuerai d'envoyer des photos des petites améliorations que j'aurai faite bien entendu.
Et puis n'hésitez pas à réagir. Notamment concernant la cape, c'était un peu free-style, je me vexerai pas si vous avez d'autres idées. Je suis preneur de conseils sur les réglages également.

Allez, une dernière photo, juste pour le plaisir:



A+
Florent

Excellent Florent ! Moi, la mienne traine un peu, pour cause d'autres urgences...

Les photos ne sont passées, peux tu essayer de les remettre ?

Bonne journée !

Salut

c'est son hébergeur qui est out
d'ailleurs, pourquoi mettre sur tooff plutôt que de mettre serving?

Hello,
Voilà, les images sont de retour!

A+

Bonjour Florent,

Ça doit te changer la vie tout ça

Pour l'accroche du bras de cape, visser dans le chant du mélaminé c'est risqué.
Un choc et ton plateau est fendu dans l'épaisseur. D'ailleurs, il faudrait protéger ces chants avec des alèses pour bien faire.
Ça demande un peu plus de boulot, mais que dirais-tu de maintenir le tube entre deux mors
dans lesquels il y aurait une rainure ? Un truc comme ça :


++JM

Salut à tous!

@cyberced > pour les rallonge, c'est une idée effectivement. Avec des contraintes d'alignement / planéité à prévoir sans doute... Perso je trouve que ça donne déjà de quoi faire comme ça et pour les grands délignages et découpes de panneaux, je le fais à la scie sur rail.
Concernant les rails et le guide parallèle, en effet, il est prévu de le refaire, la nouvelle table étant légèrement plus longue et plus épaisse que l'ancienne, il n'était pas possible de réutiliser tel quel le guide d'origine et le système de fixation. Les rails ont été achetés chez Motedis ainsi que des petits tasseaux métalliques qui coulissent dedans et qui servent d'écrous. Je prévois de faire un système semblable à celui proposé par J-Max comme je dis dans mon dernier message.

@ElCroco > j'attends tes photos avec impatience! Tu es bien parti, tu devrai réussir un truc sympa aussi :-) bon après, il faut voir un peu de temps...

@ouss > oui je devrais utiliser servimg.... Là c'est mon serveur perso si l'on peut dire, j'ai une tendance à l'utiliser en priorité à d'autres services. Pour mon prochain post je ferai servimg, comme ça j'aurai vraiment de quoi comparer.

@J-Max > ton idée me plait bien encore une fois! Tout d'abord, une petite question: quel est le but des aleses classiques exactement? Pour moi c'était surtout la déco mais tu sembles dire que ça protège la table? Comment? S'il y a un choc, ça change quoi que se soit l'alese qui prenne plutôt que la table? Ça suffirait de juste les coller aux chants de la table où il faut prévoir autre chose?
Concernant le système de serrage, est-ce que ça pourrait être intégré à l'alese? Par exemple, est-ce que l'alese pourrait être rainurée et former l'une des mâchoires du mécanisme? Une seconde mâchoire viendrait prendre le tube en sandwich; le dosage du serrage se ferait par vis.

Merci pour vos remarques et commentaires :-)

A+
Florent

Bonjour Florent,

Là, ce que j'ai dessiné n'est pas esthétique, mais bien technique.
En fait, il m'est arrivé de visser comme toi, dans le chant d'un mélaminé.
La pièce fixée a pris plusieurs chocs et au final mon plateau s'est fendu
dans le sens de l'épaisseur, cisaillé par les vis.
Pourtant, j'étais à plus de 70mm des bords...
Du coup, le mélaminé, je ne visse plus dans le chant, mais au travers, ou si c'est vraiment sensible : boulonné en sandwich.

Une des alèses peut faire office de mors. Ça implique de prévoir des écrous noyés entre l'alèse et le plateau pour le serrage du tube,
et peut-être un double encollage (première couche de colle sur le chant du plateau, attendre qu'elle soit bue, puis deuxième).
En effet, le collage sur chant de mélaminé est un peu comme le bois de bout : plus fragile.
Là en faisant un angle, on collait à la fois sur le chant, et à la fois sous le plateau pour plus de robustesse.
Après tout, le support de la cape peut-être un vrai bras de levier...

++JM

Salut J-Max

Merci pour ta réponse et ces petites précisions. Je vais essayé de faire une alèse qui fasse mord en même temps. Par contre il faut que je sois sur place (à l'atelier) pour mettre ça au point or je viens de me rendre compte que je ne vais pas y retourner avant septembre...

A+

Bonjour
Je viens de m'inscrire sur ce forum après avoir découvert ce fil de discussion!

Je suis l'heureux possesseur d'une Lurem Flip! Pour ceux qui comme moi ont de grosses contraintes de place, c'est vraiment un super outil.
Pour le moment elle est rangée derrière la canapé, dans le séjour , et j’espère que dans quelques mois elle pourra intégrer mon futur mini-atelier de 7,5m² (non dédié "bois"... il faudra y ranger tous mes outils, donc la place restera comptée).

Je vous rejoins dans l'idée que le principal défaut de la Flip, ce sont les tables en plastique: trop épaisses (perte d'épaisseur de travail, déplacement de la scie nécessaire pour faire des coupes de biais...) et trop souples (légère perte de précision)

Il y a aussi le problème du guide parallèle vraiment pas pratique, mais j'ai facilement résolu ce problème avec un guide progrip:
http://www.axminster.co.uk/progrip-guide-clamp


ça marche vraiment bien, et pour pas trop cher. Le guide se met en place et se retire en 1 seconde sur le plateau Flip d'origine. En s'y prenant bien, on arrive à le régler avec autant de précision que le guide d’origine, mais bien plus rapidement. Et cerise sur le gâteau, ça permet de laisser le guide d'origine sur le chariot, ce qui évite de devoir le monter/démonter sans arrêt lorsqu'on alterne délignages et tronçonnages.
En plus, en accessoire, on peut ajouter un presseur pour défonceuse, ce qui manque à la Flip (pas encore acheté, je n'ai pas encore de défonceuse):
http://www.axminster.co.uk/progrip-featherboard


Mais revenons aux plateaux de la Flip....
Les modifs présentées ici sont bien sympathiques... au final, ça ne semble pas si complexe à réaliser mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il doit falloir que la réalisation soit d'une précision diabolique.... loin de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent qui a toujours été assez approximatif (je suis encore pas mal débutant et pas super super adroit...)

D'où ma question: il n'y aurait pas moyen de semi-industrisaliser des tables de remplacement pour la Flip?
étape 1) On travaille un peu ensemble pour finaliser un design "définitif" (pour les 2 tables: sciage et défonceuse)
étape 2) on trouve quelqu'un qui accepte, moyennant une rétribution raisonnable, de réaliser quelques tables  en "mini-série" (histoire de rationaliser les couts et le temps passé), pour que tous les heureux possesseurs de Lurem Flip puissent "upgrader" leur outil à coût raisonnable et sans prise de tête.

Qu'est-ce que vous en pensez?

En complément, est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à adapter une rallonge de table amovible sur le 2eme coté de la Flip, afin de disposer d'une largeur de délignage largement supérieure?

florentp, au vu de ton expérience, tu estimes à combien le temps requis pour faire un plateau, en "régime de croisière" (en en faisant plusieurs en même temps) (sans les rails pour le guide parallele, car avec le rail progrip, je pense qu'on peut s'en passer)?

Salut flangad et bienvenue sur le forum!

Grosse ambition que cette semi-industrialisation des tables :-) Ca serait une idée à creuser, malheureusement je pense que, quelque soit le niveau d'industrialisation et à moins d'en vendre des milliers, ça coutera toujours plus cher que le FLIP lui même et sans doute que d'autres machines complètes existantes sur le marché...

Je te conseille, si tu as le temps, de te lancer dans l'aventure. Personnellement, quand j'ai commencé ce projet, j'étais assez débutant en menuiserie et j'ai beaucoup appris en le réalisant. Ce n'est pas si compliqué (avec le recul, je peux t'assurer que je me suis pris la tête pour des trucs inutiles). Quand à la précision, il y a 2 ou 3 étapes à ne pas rater et qui ne sont pas très compliquées (si si, je t'assures!) On pourra te dire précisément lesquelles, évidemment!

Concernant le temps passé, j'ai bossé sur la table 4 weekends je crois (table + fixation au FLIP + plaque de sciage + cape à potence + etc.). Un weekend ça doit représenter une dizaine ou une douzaine d'heures, parfois un peu plus. C'est marrant de faire ce calcul dites donc, j'aurai jamais pensé avoir passé 40-50H sur ce projet ?! Bon, vraiment, j'ai appris pleins de trucs. Je pense que je pourrai le refaire beaucoup plus rapidement maintenant

A+
Florent

Salut à tous!

Ce weekend, j'ai repris le projet. J'avais commandé des plaques alus pour faire la plaque de défonceuse ainsi que des vis américaines (en pouces) pour pouvoir fixer ma défonceuse via des filletages qui étaient déjà en place. Bref, j'avais tout reçu donc hop-hop, voilà ce que j'ai fais en 1 journée environ. Désolé, je n'ai pas de photos intermédiaires.

La plaque en position:



Je me suis basé sur la plaque de scie comme gabarit et j'ai reproduis la forme exacte à l'aide d'une fraise à copier. Simple et rapide. Tant que les 2 plaques étaient collées l'une à l'autre (avec du double face), j'en ai profité pour percer les 2 trous qui permettent de fixer la plaque à la table, toujours en me servant de la première pour reproduire sur la seconde.

On aperçoit quelques usinages supplémentaires sur la 1ère photo, voici les explications:



4 trous pour recevoir les vis américaines qui se prennent directement dans la semelle de la défonceuse
1 trou pour la manivelle de montée/descente de la défonceuse. Pas hyper-indispensable mais bien sympa :-)
1 trou pour le passage de la fraise et de la pince. Pour celui-ci, j'ai fais un trou de 35mm à l'aide d'une mèche Forstner dans une chute de bois dont je me suis ensuite servi comme gabarit, toujours avec ma fraise à copier. J'avais évidé le gros du trou dans la plaque avant de passer la fraise, bien entendu.

Et voilà en place avec le guide



J'ai réalisé 2 trous avec taraudage M6 dans la plaque pour visser les écrous du guide

Enfin, voici la défonceuse, vue de dessous



Pas grand chose à ajouter. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en servir, ça sera pour la prochaine fois.

Rien à voir avec la plaque de défonceuse mais j'ai trouvé un petit défaut de fabrication sur ma table. Vous allez certainement pouvoir m'aider à en identifier la source. Voilà le problème: 2 des 4 profilés alu qui prennent les pieds du FLIP en sandwich se sont décollés... Les morceaux de bois collés sous la table, eux, ne bougent pas d'un poil. J'ai plusieurs pistes, les experts vont certainement pouvoir me dire lesquelles sont plausibles:

- Les collages ont été fait à l'araldite dans un environnement trop froid (environ 10° je pense) => je me dis que la réaction chimique entre les 2 composants ne se pas bien faite.

- Après séchage, la table est stockée dans un garage où il fait moins de 0° => ça, ça m'étonnerait. Je pense qu'une fois sèche, l'epoxy résiste à des températures très basses.

- La surface encollée est trop faible par rapport aux efforts encaissés => les collages ne sont fait que sur une bande de 8 ou 10mm de large. Peut-être devrais-je ajouter quelques vis pour les renforcer...?

Merci pour vos réponses et commentaires.

A+
Florent

florentp a écrit:Salut flangad et bienvenue sur le forum!

Grosse ambition que cette semi-industrialisation des tables :-) Ca serait une idée à creuser, malheureusement je pense que, quelque soit le niveau d'industrialisation et à moins d'en vendre des milliers, ça coutera toujours plus cher que le FLIP lui même et sans doute que d'autres machines complètes existantes sur le marché...

Je te conseille, si tu as le temps, de te lancer dans l'aventure. Personnellement, quand j'ai commencé ce projet, j'étais assez débutant en menuiserie et j'ai beaucoup appris en le réalisant. Ce n'est pas si compliqué (avec le recul, je peux t'assurer que je me suis pris la tête pour des trucs inutiles). Quand à la précision, il y a 2 ou 3 étapes à ne pas rater et qui ne sont pas très compliquées (si si, je t'assures!) On pourra te dire précisément lesquelles, évidemment!

Concernant le temps passé, j'ai bossé sur la table 4 weekends je crois (table + fixation au FLIP + plaque de sciage + cape à potence + etc.). Un weekend ça doit représenter une dizaine ou une douzaine d'heures, parfois un peu plus. C'est marrant de faire ce calcul dites donc, j'aurai jamais pensé avoir passé 40-50H sur ce projet ?! Bon, vraiment, j'ai appris pleins de trucs. Je pense que je pourrai le refaire beaucoup plus rapidement maintenant

A+
Florent

Si ça revient à plus cher que le Flip, c'est sûr, ça ne vaut pas le coup.
Il faudrait faire un sondage, mais je pense qu'il ne faut pas dépasser 150 euros pour les 2 tables (scie+défonceuse), fournitures+main d’œuvre, pour que les propriétaires actuels de Flip adhèrent au projet..

40-50h pour un "prototype", ça ne me parait pas délirant... rien qu'au vu de tous les échanges qu'il y a eu sur ce forum... maintenant, tu le dis toi-même: une fois le design bien défini, ça doit pouvoir aller beaucoup plus vite...et encore plus vite en imaginant produire les pièces en petite série .
Sans compter qu'il y a peut être encore moyen d'optimiser le design que tu proposes pour faciliter la réalisation...à voir

Mais c'est sur que ça risque de coincer.

déjà, il faut lister toutes les fournitures requises et leur prix
Rien que le stratifié, en bonne qualité, il faut compter 150 euros/6=25 euros/table, 50 euros pour 2 tables (on doit pouvoir faire 6 tables dans un plan de 300cm de long)
D'ailleurs, le stratifié que tu as utilisé, c'est du 50mm ou du plus classique 38mm?

Ensuite, pour la réalisation, quand je parlais de semi-industrialisation, je pensais plutôt réalisation en petite série (quelques dizaines de pièces) par des "bricoleurs" et non des professionnels, ou alors juste sous-traiter à un pro une petite partie de la réalisation (par exemple les plaques en alu). On pourrait même s'y mettre à plusieurs: chacun s'occupe de la réalisation de certaines pièces, et une autre personne de l'assemblage (ou l'inverse: les tables sont livrées en kit, à assembler par le "client"), histoire de répartir la charge de travail sur les différentes personnes intéressées (reste le problème de la logistique et du transport). Bien sûr, si une seule personne fait une grosse partie du boulot, chaque "commanditaire" la dédommage à hauteur du temps passé.

Mais effectivement, tout ça ne peut fonctionner que si le temps de réalisation est réduit à quelques heures... 75 euros par table tout compris, ça laisse peu d'espoir!!!!

florentp a écrit:

Florent, comment as-tu fait l'encoche sur laquelle repose la plaque alu? à la défonceuse? ça ne bousille pas la fraise de travailler la surface du stratifié (très très dur sur 2mm, pour un stratifié de bonne qualité, à moins que celui que tu as utilisé soit beaucoup plus fin)?
Si défonceuse, comment tu as fait pour avoir les angles bien carrés et non arrondis?

Bonjour flangad

je pense que c'est realiser à la defonceuse et ensuite fini au ciseau à bois
mais ce n'est qu'un avis
florent t'en dira plus je pense

Cordialement

Hello

je suis allé à la peche aux infos sur un forum spécialisé en usinages, fréquenté par des professionnels et des amateurs experts dans ce domaine

on m'annonce un prix estimatif de 20 à 30 euros HT par plaque d'alu, découpée et avec 8 trous par plaque + une fente ou un gros trou (pour la scie ou la défonceuse), sur la base d'une commande de 10 plaques de chaque

Je pense que si on est à 20 euros, ça le fait carrément. Si c'est 30 euros, ça me semble un peu cher mais pas forcément déconnant...

-25 euros TTC le stratifié (hors découpe)
-36 euros TTC l'alu (prix max, clé en mains)

soit 61 euros
il ne reste plus que 14 euros pour ce qui manque si on se fixe une limite à 75 euros/table.... pas gagné mais pas forcément impossible.

La découpe "extérieure" du plan de travail, on peut probablement la faire réaliser pour pas cher chez LeroyMerlin si on achète le plan de travail chez eux.... restera la partie la plus difficile: la découpe "intérieure"

flangad a écrit:
Florent, comment as-tu fait l'encoche sur laquelle repose la plaque alu? à la défonceuse? ça ne bousille pas la fraise de travailler la surface du stratifié (très très dur sur 2mm, pour un stratifié de bonne qualité, à moins que celui que tu as utilisé soit beaucoup plus fin)?
Si défonceuse, comment tu as fait pour avoir les angles bien carrés et non arrondis?

Hello flangad,
Effectivement, comme l'a dit pompom37, c'est fait à la défonceuse. Je t'avoue que je ne me suis pas posé la question de savoir si ça allait user prématurément la fraise. J'ai utilisé une fraise droite de 20mm de diamètre. Elle coupe toujours après usinage de la table. Il y a moins d'1m50 linéaire à usiner, je pense que c'est assez peu pour une fraise de bonne facture même si tu as raison, elle ne doit pas aimer le stratifié (qui faisait moins de 2mm dans mon cas, plan de travail IKEA).
Les coins sont équarris au ciseau à bois.

Dans ton estimation, est-ce que tu es sûr que pour le budget qu'on t'as donné pour l'usinage, ça inclus aussi la matière première? 36€, c'est le prix pour l'usinage je pense, pas pour l'alu en lui-même... J'ai payé autours de 30€ mes plaques non-usinées.

Comment comptes-tu fixer la table au FLIP? C'est ça la partie la plus compliqué en réalité! S'arrimer sur le FLIP sans jeu et d'équerre. Les angles formés par les pieds du FLIP (les tubes bleus) sont arbitraires et très difficiles à mesurer avec précision. Il faut assembler les différents éléments de la table directement sur le FLIP.

Est-ce que tu as trouvé des intéressés pour acheter des plaques avec toi?

A+

- Si c'est un plan de travail ikea que tu as pris, on est plus sur 0,5mm que 2mm.... effectivement, ça n'a pas du faire trop bobo à la fraise. Mais je pense avoir la solution pour un stratifié plus costaud: fein multimaster/bosch PMF.... juste pour couper la couche stratifiée, ensuite le faire sauter au ciseau, puis égaliser à la défonceuse (que je n'ai pas)

- J'ai demandé "fourniture et réalisation" pour l'alu, mais c'est un point à valider effectivement

- Pour la fixation de la table, je pense qu'il faut s'inspirer de ce que tu as fait... mais l'idéal, pour faciliter la réalisation, serait de faire quelque chose de réglable plutôt que collé... ça serait un tout petit peu plus complexe à réaliser (quoique), mais ça permettrait de fabriquer la table beaucoup plus vite et sans risque, car sans se préoccuper d'avoir une précision d'enfer.... charge à l'acquéreur de faire ensuite les réglages sur son flip...
reste à imaginer en détail le système
qu'en penses-tu?

- A part, ça, je n'ai pas d'autres "intéressés" pour le moment... mais pour en avoir, il faudrait communiquer un peu plus, parler du projet sur d'autres forum, voire créer un site dédié (ce qui peut être dans mes cordes mais prendra du temps). on peut aussi essayer de poster une annonce sur leboncoin, etc.... Cela dit, je ne suis pas trop inquiet: le Flip s'est quand même pas mal vendu, et il n'a pas vraiment d'équivalent à part les solutions festool 100% propriétaires et très couteuses ou les tables wolfcraft qui ne sont vraiment pas du même niveau.

- enfin, peux tu répondre à ma question: 38mm ou 50mm le plan de travail?

Bonjour, les Fous du Flip!   

Je suis également possesseur de ce truc qui me procure une satisfaction très moyenne,voire médiocre;

Comme vous,j'ai été confronté aux problèmes liés à la planéité des tables,au maintien des réglages,ainsi qu'au // de la lame de scie avec le chariot;

De ce fait, je ne l'utilise pratiquement plus que comme table de défonçage, avec une vielle Perless QF8E,et pour des tâches qui ne requièrent pas une rigueur absolue.

Je suis depuis l'origine les différents fils traitant de ce Flip Lurem, dans l'espoir d'y puiser des possibilités d'amélioration qui ne soient pas des "usines à gaz"; il n'est pas indispensable que les bougies coûtent plus cher que le gâteau   

Au delà des tables et des plaques de fixations des outils(scie et def), je pense que la la difficulté majeure se situe dans l'accouplement desdites tables avec le cadre du Flip,en espérant optimiser les réglages liés à l'utilisation de chariot.

Continuez donc à cogiter,    la     finira bien par jaillir.

Amicalement à tous,

JP

Jiptecool 02 a écrit:
Au delà des tables et des plaques de fixations des outils(scie et def), je pense que la la difficulté majeure se situe dans l'accouplement desdites tables avec le cadre du Flip,en espérant optimiser les réglages liés à l'utilisation de chariot.

c'est bizarre, je n'ai pas l'impression d'avoir de souci de ce coté là.... par contre, la séance de réglage a été longue, ça c'est clair... mais bon, une fois que c'est fait...

Re Flangad,

Le Flip est par essence un outil que l'on peut déplacer;

Chaque fois que je l'utilise dans mon atelier garage, ou garage atelier, les sol n'étant pas uniformément plat et plan, je dois refaire pratiquement tous les réglages(horizontalité dans les deux sens, et coplanarité????,avec le dessus du chariot),ce que je trouve chiant à souhait;de plus, les petites semelles en caoutchouc mou qui prétendent rattraper le niveau des pieds amovibles ont une fâcheuse tendance à se faire la malle pour un oui pour un non.

Tu comprendras aisément que j'ai beaucoup de mal à faire confiance aveugle à ce genre d'outillage,qui au demeurant,n'était pas précisément donné.Et c'est bien dommage, car un outil de ce type pourrait constituer une base sympa à qui n'a pas trop d'espace pour bricoler( et c'est mon cas).

Aussi, je suis avec un intérêt certain ce fil   

Amicalement,

JP

flangad a écrit:- Pour la fixation de la table, je pense qu'il faut s'inspirer de ce que tu as fait... mais l'idéal, pour faciliter la réalisation, serait de faire quelque chose de réglable plutôt que collé... ça serait un tout petit peu plus complexe à réaliser (quoique), mais ça permettrait de fabriquer la table beaucoup plus vite et sans risque, car sans se préoccuper d'avoir une précision d'enfer.... charge à l'acquéreur de faire ensuite les réglages sur son flip...
reste à imaginer en détail le système
qu'en penses-tu?

Si les tables n'étaient pas fabriquées directement sur le FLIP, je pense qu'il faudrait prévoir les réglages suivants en plus de ceux qui sont déjà possibles avec le FLIP, à savoir: le réglage latéral de la table par rapport au charriot et les 4 vis d'appui de la table sur les pieds du FLIP:
- Un réglage de l'écartement des deux attaches métalliques du FLIP pour que la table ne puisse pas bouger d'avant en arrière
- Un réglage de l'angle des cornières alus qui prennent en sandwich les pieds du FLIP.
Optionnellement:
- Un réglage de l'écartement des cornières pour être sûr qu'elles serrent bien les pieds du FLIP.

flangad a écrit:
- enfin, peux tu répondre à ma question: 38mm ou 50mm le plan de travail?

38mm

@Jiptecool > je suis d'accord avec toi, ce n'est pas un outil de grand précision, je m'en sers également principalement pour la défonceuse (même si je viens seulement maintenant de refaire la table). Comme toi, j'ai un sol peu régulier et il faut toujours le re-régler ça même si c'est assez rapide puisque généralement il suffit de bouger 1 ou 2 vis au max...

Le système d'attache au FLIP n'est pas si compliqué qu'il en a l'air. Il faut bien fixer les attaches à leur futurs supports et se servir de la table existante pour avoir l'espacement exact. Ca permet à la fois d'espacer précisément les supports, tout en s'assurant leur bon équerrage et leur maintien en place pendant le séchage de la colle.

hop!
on me propose de réaliser 20 plaques alu (10 sciage/10 défonceuse) pour seulement 15 euros/plaque... mais en 3mm d'épaisseur seulement.

Salut Flangad,

C'est sympa, mais je crains que 3 mm d'épaisseur, ce soit un peu léger.
Une rigidité minimum me semble nécessiter au moins 5 mm. Qu'en penses-tu?

Amicalement,

JP

Jiptecool 02 a écrit:Salut Flangad,

C'est sympa, mais je crains que 3 mm d'épaisseur, ce soit un peu léger.
Une rigidité minimum me semble nécessiter au moins 5 mm. Qu'en penses-tu?

Amicalement,

JP

j'ai les mêmes craintes. au pifometre, je dirais qu'il faut mini 4mm... mais en fait, je n'en sais rien.

Hello

4mm c'est bien. C'est ce que j'ai. Je ne sais pas si 3 ça passe mais je pense que ça doit commencer à jouer un peu plus...

Tout dépend aussi comment tu prévois de fixer les outils mais par exemple, si tu veux mettre des vis tête fraisée à travers la plaque, il faut 4mm d'épaisseur mini pour du M6 (et encore, théoriquement, pour avoir un peu de marge, il faudrait même 5). Sinon, tu n'as pas la hauteur nécessaire pour que la tête rentre dans la plaque.

A+
Florent