Concevoir une horloge squelette en bois

Holaaaa ! super échappement
Ce qu'il y a de génial c'est que pas un ne fait le même concept, un vrai laboratoire chez MB. C'est des blocs de laiton au bout du balancier ? quel poids ?

Pour ton accélération, une idée: quand elle accélère met un morceau de scotch ou chatterton sur la partie en cause, tu pourras vérifier ainsi si elle accélère toujours au même endroit de la roue. Tu peux aussi la faire tourner sur une plaque horizontale et placer un taquet pour vérifier s'il touche sur toute la circonférence, tu valideras comme çà la concentricité de la roue.

Bonsoir !
Et merci à tous !

@Seb ! ben la forme de, au fait tu parles bien de l'ancre hein ?
je l'ai prise sur un croquis du "British Horological Institute"
et avec un post sur YT !
Oui c'est un peu magique surtout que ça clique du premier coup !
par contre j'ai volé une idée d'un gars (un fou) d'un outil que j'ai
grossièrement refait avec deux guidages sur un profilé, en fait
tu fais glisser ton ancre jusqu'au moment ou "ça va bien",
tu mesures l'entraxe de tes axes et bingo tu les reportes sur ton
"vrai " support !

@F6FCO Oui c'est marrant on ne fait pas tous la même chose !
j'étais parti sur un système "verge and foliot" mais ça ne voulait
pas le faire alors je suis revenu sur "l'ancre"
Oui, je vais vérifier si mon trou n'est pas décentré, car je l'avais
fait en 6mm à la cnc, puis je l'ai agrandi à 8mm et c'est peut-être
à ce moment là que j'ai peut-être dévié ! pourtant j'ai fait gaffe,
en utilisant le tour ! m'enfin je regarderai !
j'ai mesuré à l'instant, j'ai 7 centième de faux rond donc ce n'est pas ça !!
peut- être un balourd au niveau du tambour !
Non ! ce ne sont que des ronds en alu au bout ! j'ai pris ce que j'avais
sous la main, mais j'hésite à continuer sur ce type de balancier !
qu'en pensez vous ?

Hervé

Ca fonctionne super bien et c'est original, tu devrais continuer sur ce projet. Tu as fait le plus compliqué et il ne te reste plus que les trains diviseurs à construire.
Peut-être placer des poids de bout un peu moins volumineux tout en gardant le même poids.

De mon coté j'ai gravé hier et il me faut refaire quelques pièces, j'avais placé des attaches trop petites et certaines pièces ont lâchées et sont abimées. C'est juste quelques entretoises mais si je les garde je ne verrai que ces défauts quand je regarderai mon horloge.

Continue comme ça Hervé, c'est original ET ça fonctionne parfaitement ! alors…

Une belle forme de balancier en bois, des masses d'équilibrage "un peu + design"  
et on aura la satisfaction d'avoir fait chacun quelque-chose de personnel et d'unique

Bonjour à tous !

Merci Seb Merci F6FCO !
Une question vous les anciens !!
je ne voudrai pas que mon "Horloge" batte comme
une montre, je pencherai plutôt comme une comtoise !
alors quelle serai la solution ? allonger "les ailes" ?
les alourdir ?

Hervé

Question pertinente !
Sur une horloge "classique" le balancier est positionné à la verticale…
du coup, une fois trouvé les bons rapports des pignons qui vont pour 1 battement en 1sec OU 1/2 sec., on affine ensuite avec la longueur du balancier ET le poids.
Dans ton cas, le "balancier" se retrouve à l'horizontale ; c'est plus "coquin" à régler.
à mon avis, je ne changerais pas "l'envergure" du balancier mais j'adapterai 1 rapport de pignon pour que ça batte 2X moins vite***.
Tu ajustera les poids en fonction du timing obtenu.

*** C'est ce que j'ai fait pour la même raison = avoir un battement 2X plus lent qu'actuellement.
Dés que je reçois mes roulements, je passe à la pré-version finale et je constaterai ce qui se passe.
Regarde sur le tableau de J-C de ma dernière configuration : je change le pignon 3 (13 dents) par un 26 dents = ça devrait conserver la bonne démultiplication tout en réduisant X2 le battement.
Verdict sous peu !

Hervé-34 a écrit:
alors quelle serai la solution ? allonger "les ailes" ?
les alourdir ?

L'échappement est la base, la génération de la fréquence de battement, tu ne peux jouer que sur le balancier à ce niveau. Que çà échappe une roue de 30 ou 120 dents elle battra toujours à la même vitesse.
A lire: Cette expérience montre que la période d’oscillation d’un pendule simple ne dépend pas de la masse accrochée au fil, mais varie comme la racine carrée de sa longueur.
Comme expliqué alourdir ne changera rien, la seule variable à ce niveau est la longueur du balancier, si tu veux qu'elle batte plus lentement la seule solution est d'allonger les bras.
Ton salon est grand comment ?

F6FCO a écrit: Ton salon est grand comment ?

Heureusement, si tu allonge le balancier du double, surtout positionné à l'horizontale… il ne devrait pas être besoin de l'alourdir encore +… enfin… je pense… j'espère pour lui

Bonjour à tous !

Bon, je n'habite pas dans une ancienne gare !
J'ai re essayé avec plus de poids ben les palettes
accrochent encore moins le bout des dents,
et...ça tourne toujours aussi vite !
Je sais je sais !! ouai vous devez avoir raison !
je peut plus facilement mettre un balancier de 2m
qu'une aile de cette dimension ! ça ferai drôle !

Une autre question, vous faites tout avec des tiges filetées ?
j'étais parti sur un système un peu traditionnel un rond
décolleté centré dans l'axe et fixé sur l'engrenage et serré sur une tige lisse,
mais c'est vrai qu'avec des TF c'est simplissime !

Hervé

Hervé-34 a écrit: vous faites tout avec des tiges filetées ?
j'étais parti sur un système un peu traditionnel un rond
décolleté centré dans l'axe et fixé sur l'engrenage et serré sur une tige lisse,
mais c'est vrai qu'avec des TF c'est simplissime !

Et c'est maintenu comment sur le support ?
ou alors tu a prévu 2 faces de supports avec les axes-pignons au centre ?

Pour des tests, de la tige filetée s'est simple comme montage ; tu bloque bien sur le support, avec des entretoises calibrées à la bonne longueur
et les pignons sur roulement sont maintenus avec un écrou + rondelle, juste en pression, sans serrer comme une brute.

Pour ma version finale, je pense utiliser des longues BTR (avec filetage partiel dont la partie lisse est mieux calibrée)
pour qu'il y ai le moins de jeu possible sur les roulements, que je recouperais à la bonne longueur.
Des écrous à griffes sur le bâti assureront une bonne tenue.
MAIS mon montage est prévu avec 1 seul bâti (placé en face arrière) avec tous les pignons en façade.
J'aimerais éviter de tout cacher avec une contre-forme en face AV… au mieux des cadrans en plexi qui assureraient la lecture ET le maintien de la structure…
Les efforts axiaux ne sont pas énormes, permettant une structure assez légère, tout en étant suffisamment rigide.
Mais le tout sera fixé au mur, donc peu de torsion au final.

y'a plein de solutions possibles, suivant ton architecture finale de montage
Quel montage souhaites-tu faire ?
Un coffre "traditionnel" ? ou un montage en façade ? ou autre chose ?

Salut !

Je ne sais pas trop pour le montage, j'aurai bien vu
l'ancre et la roue en 2 points, puis le reste en "visible"
par contre j'aurai bien voulu rester sur des supports d'axes
acier ou alu/ laiton ! j'aime tellement être devant mon tour !
mais ça n'arrange pas la technique !!

Hervé

Une fois que tu aura décidé du type de montage final (et fait les essais avec des tiges filetées) pour un calage au + juste de l'ensemble…
tu pourras tourner tes axes pour la version finale ! c'est vrai que c'est assez jouissif de bosser au tour… en amateur que nous sommes
Cale déjà ton proto ; ensuite tu fignolera les assemblages et les détails visuels ET fonctionnels

Sur ma V2 j'ai passé du temps au tour pour faire toutes les entretoises dans du rond de hêtre… là je colle des rondelles de CP que j'ajuste au mieux.
Ensuite je re-passerai au tour quand tout sera parfaitement calé, avec les entre-axes nickels percés à la cnc dans du CTBX bakélisé de 12 en 12 plis bien raide !

De mon coté je n'utilise pas de tiges filetées, je cherche à traquer la moindre friction. Tous les axes en stub Ø6mm filetés sur une extrémité au tour tant que je suis sur la plaque d'essai. Chaque roue montée sur roulement 15x6x5. Sur la version finale le bâti squelette supportera les axes lisses sur les deux bouts, toujours en stub Ø6.
L'axe concentrique qui supporte la roue des minutes et celle des heures est en stub Ø5mm pour les minutes et un tube laiton enfilé dessus Ø5int/Ø6ext pour les heures.


J'ai commencé les collages des trains:





Serre-joint Crouzet-Valence, grande capacité de serrage.

F6FCO a écrit:Tous les axes en stub Ø6mm filetés sur une extrémité au tour tant que je suis sur la plaque d'essai. Chaque roue montée sur roulement 15x6x5. Sur la version finale le bâti squelette supportera les axes lisses sur les deux bouts, toujours en stub Ø6.
L'axe concentrique qui supporte la roue des minutes et celle des heures est en stub Ø5mm pour les minutes et un tube laiton enfilé dessus Ø5int/Ø6ext pour les heures.

Serre-joint Crouzet-Valence, grande capacité de serrage.

Tant que la roue ne touche pas le banc du tour… c'est tout bon !
J'ai aussi pensé au stub (j'ai du 6) et c'est effectivement bien calibré ; tu le détrempe pour le fileter ?
parce que le "vrai" stub H7 voir H8… c'est du raide…
J'ai une filière de qualité en 6X1 qui pourrait faire l'affaire si besoin… avec le guide maison au tour qui va bien.

EDIT :
Tu montes les pignons "à force" sur les axes et les roulements en bout d'axes, sur le bâti…
je fais l'inverse ; c'est bien cette histoire, on a pas la même vision des choses ; le but c'est que ça fonctionne précisément… et longtemps  

Non, les pignons ne sont pas montés "à force" sur les axes, les roues sur roulements donc çà tourne tout seul et les pignons sont découpés à la CNC avec un trou d'axe de Ø6,1mm. Et au besoin si çà force un peu je me suis fait un petit outil pour aléser les trous récalcitrants.
Pour le crouzet je m'en suis juste servi de serre-joint pour le collage du dernier train.

Bonsoir !!

Même question que Seb ! tu les détrempes
tes 6mm ? parce-que moi j'ai un 6mm qui vient
d'un montage de cnc (motedis) ben la filière n'a
jamais voulu mordre !
ou alors tu les fais au tour ?

Hervé

Non pas si dur, ce n'est pas de l'acier à ferrer les ânes et çà force un peu mais j'arrive à le fileter. Ceci dit je ne le fais que sur 22mm. Je commence sur le tour avec la filière prise dans la poupée mobile pour être bien perpendiculaire et je finis sur l'établi avec le porte-filière.

Cet am je perce la plaque test à la CNC pour le premiers montages.

@ Hervé,
certains aciers, comme ceux utilisés, entre autres, pour les guidages et autres pièces sensibles de cnc (ou d'imprimantes) sont traités H7 ou H8 ; c'est extrêmement dur en traitement de surface.
ça va de 1 micron à Xmm… suivant les diamètres et l'utilisation.
C'est comparable aux tiges de verins hydrauliques.
C'est du vécu… j'ai eu besoin de re-couper des guidages SBR de ma cnc… le disque de la meuleuse avait dégusté !

Bon, J-C ne nous dit pas si il a détrempé son stub… mais à priori non…
Quand on est pas habitué à faire des filetages au tour (surtout sur de si petits diamètres) comme moi… y'a que la filière qui reste.
Le truc c'est de faire un léger cône pour amorcer le filetage dans de bonnes conditions ;
Au tour, avec le porte-filière ad-hoc monté sur la poupée mobile, c'est bien pour démarrer bien aligné.
Une bonne filière HSS avec vis de réglage doit le faire.
mais tu dois savoir ça, tu n'est pas un débutant et tu as l'air bien équipé !
Quel tour tu as ?

@J-C,
tes pignons sont percés au diamètre du tube laiton que tu enfile ensuite sur tige en stub ?
Et tes roulements sont sur ton bâti ? c'est ça ?
Du coup, quel intérêt de mettre des roulements ?
Ou alors j'ai pas tout saisi  

J'ai reçu mes petits roulements ce matin ! ils font trempette dans le kerdane

seb92 a écrit:
Et tes roulements sont sur ton bâti ? c'est ça ?
Du coup, quel intérêt de mettre des roulements ?
Ou alors j'ai pas tout saisi  

Non, c'est les axes qui sont solidaires du bâti et les roulements sur les roues.

seb92 a écrit:
J'ai reçu mes petits roulements ce matin ! ils font trempette dans le kerdane

Pourquoi dégraisses-tu tes roulements ? à moins que tu ne les regraisses (ou re-huile) ensuite ils auront plus de friction et s'useront plus vite.

Bonjour à tous !

Seb a écrit:
Une bonne filière HSS avec vis de réglage doit le faire.
mais tu dois savoir ça, tu n'est pas un débutant et tu as l'air bien équipé !
Quel tour tu as ?

Pour les filières je ne suis pas si bien équipé que ça, elles
ne sont pas réglables !
autant les tarauds je me suis bien équipé en "pro" sur le site
en face, je n'ai jamais trouvé de filières "pro" il faut croire
qu'ils font tout sur le tour !!
Pour celui-ci je l'ai acheté pour mes 50ans !.....
Le hasard fait que David a eu le même !!

Hervé

https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/tour-combine-serie-ot2543a/otmt-0012090112-skg.html

J-C, aux vues des photos de tes premiers pignons… les trous me paraissent bien + petits que pour accueillir des roulements de 15…
mais peut-être sont-ils encastrés sur l'autre face ?

Je dégraisse toujours mes roulements (je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme graisse nippone)
parfois marron, parfois rose… bien épaisse… c'est pas assez fluide comme mouvement vu le peu de frottements qu'on aura sur nos montages.
Ensuite une gougoutte d'huile de ricin ou d'huile de coupe ; mais c'est des ZZ (double bague "étanche") je ne virerai pas tout…
et faut pas monter du gras sur du bois ; j'ai pas envie qu'ils se barrent en période de canicule

Bon, les premiers mouvements de ton proto dans peu de temps alors ?

@ Hervé,
très bien ce petit combiné pour nous "amateurs" !
J'ai un SIEG C4 qui me convient parfaitement pour mon usage, et une fois bien réglé c'est assez précis.
Juste un peu limité pour certaines grosses pièces… mais si besoin rarement je sous-traite

Oui les filières de qualité… c'est pas donné…

Re-bonjour,
petite déconvenue sur la réalisation des perçages du bâti
Histoire d'avoir des perçages précis,  j'ai fais une simulation de position des pignons pour repérer les entres-axes de perçage sur CB
• en simulation globale

• si on se rapproche

J'ai calé les dents à 1/2 mm pour avoir un poil de jeu de sécurité
• Et au final j'ai ça

presque 1,5mm de décalage  comme si c'était l'offset de la fraise…

Je ne remets pas en cause la précision de ma CN, je suis précis à 3/100 sur mes découpes.
Du coup je suis bon pour mettre des rustines dans mes trous et tout re-percer…

••• Question : faut caler les dents avec un chevauchement ? en fond de dents ?

Sinon je percerais à la main comme sur mon proto, ça ne me pose pas de problèmes et je serais + précis

Bonjour,
Il vaut mieux qu'il y est un peu de jeux , si les dents ne se chevauchent pas en tournant à la main

Bonjour,
oui bien sur il faut un poil de jeu, mais là j'en ai un peu trop…
Ma question portait sur le calage / chevauchement des dents dans Cambam pour qu'il n'y en ai pas autant au final
Je vais arranger ça.

Dés que j'ai fini celle-ci j'en fais une autre en utilisant cette technique pour les pignons: https://www.youtube.com/watch?v=m-kFF76bNqw

Salut,

Eh Behhh, ça c'est du pignon, même pas chiche !!!
Il vas falloir une sacrée cage pour soutenir les engrenages, et les roulements, tu vas les acheter où ? , et le balancier, en fonte ?

Pour ma part, aujourd'hui, je me suis attaqué à des pignons mais, de quoi s'agit-t-il ?