Perte de pression sur circuit eau chaude.

Bonjour a tous

Voilà, depuis quelque jours, je n'ai plus de pression sur le circuit d'eau chaude, eau froide aucun problème.
L'eau chaude est produit a l'aide d'un chauffe eau électrique de 200L, je viens de vérifier, il a 11 ans.

Lorsque je joue un peu avec le groupe de sécurité, la pression revient, mais pas pour longtemps...j'ai dans l'idée qu'il pourrait y avoir un bouchon de calcaire
A votre avis, quelles solutions s'offrent a moi, est'il possible de supprimer ce bouchon, est-ce intelligent de vidanger la cuve?

Je ne suis pas un pro en sanitaire, est-ce plus simple de remplacer le chauffe eau?
Merci pour votre aide.
@+

Il me semble bien qu'ici il faudra en venir à une vidange pour visiter la cuve. C'est un modèle au sol ou suspendu ? Il y a une trappe de visite, un corps de chauffe que tu peux retirer le temps de la "visite" ?
Avant de racheter un neuf, il me semble qu'il peut valoir la peine de regarder ce qu'il en est.

Bonsoir à tous !

En premier temps savoir si c'est un cumulus "de marque"
ou un "tout venant" !
Tous les cumulus peuvent se vidanger et peuvent se nettoyer
en enlevant la trappe du dessous.
Alors deux cas de figures se posent!
Si c'est une marque, racheter un joint, nettoyer et refermer.

sinon, si c'est du tout venant deux choses, si le joint reste en bon état
on peut nettoyer et refermer, sinon, se dépêcher de racheter un autre
cumulus avant que madame ne veuille prendre une douche !

Mais si tu dis qu'en "bricolant" le groupe de sécurité il se passe quelque chose,
la première chose à faire c'est de le changer !
de tout façon dans l'un ou l'autre cas au dessus il est impératif de le changer !

Hervé

Bonjour,
Oui, il faut vidanger la cuve pour détartrer. A mon avis, ça vaut le coup, et ça permettra au moins de voir l'état interne de la cuve, de la résistance et de l'électrode de protection.
J'ai un ballon (de marque Hongroise Katorex de chez L-M) qui a 34 ans et je l'ai détartré au moins 2 fois. Je n'ai remplacé que le thermostat jusqu'à présent. Et il n'a jamais été bouché.
Le plus long est de le vider complètement. Ca ne coule pas vite car il n'y a plus de pression.
Ensuite, débrancher la ligne électrique après avoir coupé le courant.
Ensuite, déposer la plaque/trappe support de résistance.
Ensuite faire tomber le calcaire qui est sous forme de sable/boue dans le fond de la cuve. J'en enlève environ 10l à chaque fois.
Si bouchon il y a, il peut être à l'arrivée basse (ce qui m'étonnerait quand même) ou à la sortie haute.
Pour faire tomber le calcaire, passer le bras à l'intérieur avec des gants en caoutchouc épais. La dernière fois, je me suis blessé avec des cristaux de calcaire un peu tranchants collés à la paroi de la cuve.
Aspect de la trappe avec la résistance, l'électrode et le tube du thermostat (avant nettoyage) :


Pour moins s'embêter, il est possible de le remplacer directement, surtout s'il est bien accessible. Mais ça n'empêchera pas qu'il faudra aussi le vider. complètement.
Comme dit par Hervé, peut-être remplacer le groupe de sécurité avant toute chose.

Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !

En premier temps savoir si c'est un cumulus "de marque"
ou un "tout venant" !

Hervé

Mon expérience personnelle m'a montré que la sous-marque de L-M dure depuis 34 ans et que le ballon de marque Française réputée a duré 3 ans chez ma Belle-Maman, mort d'une cuve rongée autour de la trappe de visite.

C’est plutôt une perte de débit qu’une perte de pression. Et en général, ça correspond à un entartrage de la cuve surtout si le chauffe eau est ancien et que tu habites dans une région où l’eau est très calcaire.
Il faut donc nettoyer comme le disent les collègues. Ceci dit, à ce niveau de perte, l’entartrage peut être tel que tu vas trouver de dizaines de kilos de tartre dans la machine et une oxydation de la cuve absolument majeure. Dans ce cas, autant jeter le chauffe eau.
Sinon, l’autre possibilité, plus simple et plus probable, est le blocage partiel du groupe de sécurité par le tarte, ce qui est bien moins grave. Démontage et une nuit dans du vinaigre blanc peuvent suffire souvent à résoudre le problème. Sinon, remplacer la chose. Mais vérifier la cuve quand même.

Merci pour vos retour!

Oui, c'est une perte du débit, mais uniquement sur le circuit eau chaude.
Le chauffe-eau est un Regent a résistance stéatite de chez Casto, je vais donc faire une vidange et tenter de l'ouvrir avant d'aller plus loin...a suivre!
Le groupe de sécurité lui, ne fuit pas, il ne semble pas poser de problème.
@+

Bonjour, J'ai eu le meme problème dernièrement. Comme toi en touchant au groupe de sécurité la pression revenait.
Pour voir si c'est lui qui est en cause de ton problème de debit tu le demontes provisoirement et tu raccordes l'arrivée directement sur le chauffe eau.
Si le problème disparait tu n'as plus qu'a en poser un neuf.
Cela te permettra quand meme de planifier un detartrage.
Pour ma part c'était bien le groupe qui était mort.....
Joakim

Bonjour

En cas de démontage, changer aussi l'anode ( ou les anodes, j'en ai trois sur un Chauffeauteau et Maury de 1990)
Les prix vont du simple au triple alors que c' est toujours (sauf exception) une tige de magnésium.
S'il y a de la place, on peu avantageusement remplacer une de 30 cm par une de 50cm.
Il faudrait changer l'anode régulièrement mais peu ont le courage de le faire. Dès qu'elle est usée, si la cuve est de mauvaise qualité, c'est elle qui commence à être rongée.

Bonjour à tous !

Oui, je me suis mal exprimé !!
je ne dit pas que le "tout venant" durait moins longtemps,
j'ai moi-même posé des dizaines de cumulus bri**t dé**t
et ils n'ont jamais bougés !
MAIS je voulais parler de retrouver des joints neufs de rechange !
car chez un client rien n'est plus ch**t que de tout remonter et de voir
le lendemain une petite flaque d'eau sous le cumulus !!

Hervé

jope004 a écrit:

Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !

En premier temps savoir si c'est un cumulus "de marque"
ou un "tout venant" !

Hervé

Mon expérience personnelle m'a montré que la sous-marque de L-M dure depuis 34 ans et que le ballon de marque Française réputée a duré 3 ans chez ma Belle-Maman, mort d'une cuve rongée autour de la trappe de visite.

Si je change le chauffe eau, je ne mettrais pas plus de 250€...plus c'est du flan!

Question à propos du groupe de sécurité...pourquoi serait'il en cause alors qu'il se trouve sur le circuit d'eau froide? A part bien sûr en préventif?
Merci.

juleo68 a écrit:
Question à propos du groupe de sécurité...pourquoi serait'il en cause alors qu'il se trouve sur le circuit d'eau froide? A part bien sûr en préventif?
Merci.

Bonjour juleo !

Parce-que si ton groupe est entartré, comme dedans il y a un clapet antiretour,
il se peut que la partie entourant le clapet soit bien entartrée et empêche l'eau
froide d'arriver librement dans le cumulus, et ne pousse pas assez fort
l'eau chaude !

Hervé

petite astuce pour aller plus vite pour le vider

avec un compresseur fait rentrer de l'air par l'arrivée d'eau froide, debit en sortie assuré

Merci a tous pour vos astuces
Samedi soir je couperais le chauffe eau pour une vidange dimanche matin!
Je vais pour le moment assurer...c'est a dire, démonter le groupe de sécurité, le vérifier voir le remplacer...

Est-ce que si je démonte la résistance (qui en principe n'est pas en contact avec l'eau), faudra t'il obligatoirement remplacer les joints d'étanchéité (si il y en a un)?
@+

Bonsoir juleo68,

Ci dessous, petit complément de tout ce qui à déjà été dit.



Amicalement,

Bonsoir !

juleo68 a écrit:Merci a tous pour vos astuces

Je vais pour le moment assurer...c'est a dire, démonter le groupe de sécurité, le vérifier voir le remplacer...

De toute façon d'une manière ou d'une autre
il t'en faudra un neuf !

Est-ce que si je démonte la résistance (qui en principe n'est pas en contact avec l'eau), faudra t'il obligatoirement remplacer les joints d'étanchéité (si il y en a un)?
@+
Non ! si c'est bien une stéatite elle s'enlève "à sec"
sans joint ni rien ! il doit y avoir juste une patte qui l'empêche de tomber !!

Je pense que c'est inutile de te dire de couper le jus du cumulus avant tout ça !

Hervé

Oui, bien sur, le courant sera coupé...

bonsoir a tous,

juleo68 a écrit:Je vais pour le moment assurer...c'est a dire, démonter le groupe de sécurité, le vérifier voir le remplacer...

Si tu "chipotes" au groupe, t'as toutes les chances qu'il goute après ... Donc le choix est simple ... t'y touches pas s'il ne "goute" pas ou tu le changes directement !

Bien à vous tous

Salut
Le groupe sera remplacé, pas envie de jouer...
J'aimerais aussi en profiter pour remplacer le raccord de la sortie eau chaude, c'est quel diamètre, parce moi les raccords en sanitaire je trouve que c'est un peu la foire...
Est-ce du 20x27?

Est-ce que le teflon tiens bien sur ce genre d'installation?
Je parle mettre autour des raccords ?

Merci.

J'ai abandonné le téflon.. pâte à joint et filasse, il n'y a pas mieux, amha...
Pour le diamètre d'habitude je crois bien que c'est du 3/4" (ou 20/27).
Tu peux aussi mettre un raccord diélectrique en sortie (recommandé).

Bonsoir,

Grosb a écrit:J'ai abandonné le téflon.. pâte à joint et filasse, il n'y a pas mieux, amha...

++++++++++++
Moi aussi depuis très très longtemps.

j'ai aussi abandonné les joints fibre, je n'utilise que des raccords 3 pièces montés à la filasse et graisse agréée sanitaire sur la partie démontable.
C'est plus cher mais plus de problème avec les joints qui fuient et lors des démontages pour la maintenance, plus de joint qui se "débine" ou que l'on oublie de mettre.

Amicalement,

Je ne voyais pas ça comme ça, mais tu as raison, je vais revoir ma manière de procéder pour la prochaine fois où je ferais ou modifierais mon installation, bonne idée.

Très bien, merci
D'ailleurs, et pour ma culture 'sanitaire", a quoi correspond 20x27...pourquoi 20, pourquoi 27...
J'avoues que je perds facilement le fil avec toutes ces normes différente en sanitaire, mm, pouces...

A propos des raccords diélectrique, vu qu'ils sont en plastique, comment se fait l'étanchéité...pareil, filasse et pate a joint?

Ugo me posait la question, le chauffe eau est un suspendu.
Merci

Traditionnellement en plomberie les raccords sont donnés en pouce pour les dimensions...soit 3/4" cela donne 20/27 (dia. intérieur / dia. extérieur)...
C'est assez simple finalement, mais pour éviter toute ambiguïté lors de commande chez les pro, on garde les pouces soit 3/4" ou encore 1/2" pour du 15/21...en fait le 21 se mesure bien au pied à coulisse ou au ruban sur le filetage mâle.... mais ça ne marche pas pour mesurer le diamètre intérieur...va comprendre.
J'avoue qu'à chaque fois je mesure le pas de vis mâle et si j'utilise les pouces j'ai moins d'hésitation car les vannes sont marquées...

Pour les raccords diélectriques voici un exemple en 3/4"... comme ici
Je précise que je n'ai aucune action chez le Roy...
Comme on peut le voir, les filetages sont métalliques, donc filasse et pâte à joint (ou comme ici), la filasse fonctionne très bien aussi avec l'acier, etc...
La résine fonctionne aussi très bien, plus rapide à mettre en œuvre, mais cela revient bien plus cher.

Voilà, si ça peut aider...

Merci pour ces précisions

C'est juste que de par mon job, je bosse dans l'aéro, ou les "inch" (unité de mesure) sont très présent!
Mais là, 1" fait 25.4mm...alors qu'en sanitaire, 1" fait 32 ou 33mm... et c'est ce qui de mon côté est assez déroutant!