Fabrication d'une double porte extérieure

Bonjour,

J'ai en projet la réalisation d'une double-porte dans mon atelier pour remplacer l'existante qui n'est pas du tout adapté et solide.



J'ai pas mal épluché ce forum et y ai déjà trouvé pas mal d'info intéressante en épluchant les différents projets :
- Sangten
http://www.metabricoleur.com/t15310-extension-de-mon-atelier-les-portes-de-la-facade
- Roland
http://www.metabricoleur.com/t20358-projet-et-realisation-d-une-double-porte-battante-thermique
- Ty Coat
http://www.metabricoleur.com/t18708-porte-d-entree-vitree-avec-grand-cadre

Le projet est de réaliser une porte 2/3 - 1/3 en version simple mais solide, étanche et isolée.
Pour le procédé, j'imagine faire une porte à base de 2 panneaux qui prennent en sandwich 1 couche de 20mm de polystyrène.
J'imaginais à première vue utiliser du CP 18mm pour les 2 faces du sandwich mais j'ai un doute sur la durabilité du CP, même peint, dans le temps sur la face extérieure.
Le gros avantage de cette option est que j'ai déjà le CP en stock.
L'autre option serait de remplacer le CP 18mm par du 3plis 19mm en Douglas ou en melèze.

Un avis ?






J'ai déjà commencé à accumuler pas mal d'éléments qui me seront utiles pour la fabrication au gré de mes trouvailles, des bonnes affaires sur LBC ou des opportunités :
- les quincailleries : des Fiches Exacta 495 réglable 4 broches OTLAV - Ø16x80
J'imagine en mettre 4 de chaque côté.
J'ai aussi trouvé le gabarit de pose associé
- le seuil + le joint associé

- les joints périphériques : pas facile de trouver du linéaire en dessous de l'hectomètre... je me suis rabattu sur une référence qui m'a paru intéressante... et dispo en 30ml

https://www.joint-dual.com/boutique.aspx?l=joint-a-double-levre-caoutchouc&prod=1283
- le polystyrene est de la recup mais ressemble à ça
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/plaque-polystyrene/polystyrene-isolation-exterieure/polystyrene-expanse-pour-iso-thermique-par-ext-prb-1-2x0-6m-ep-20mm-67364493.html
- la crémone. J'ai récupéré sur une ancienne porte de la maison une crémone
- la serrure en applique est aussi de la recup



J'ai fait mes premiers essais avec les fiches exacta et le gabarit de pose, induisant mes premières questions :

# Je n'ai pas réussi à savoir clairement si je devais utiliser le gabarit en tenant compte des futurs joints d’étanchéité (et donc en les simulant avec des chute de panneaux de la bonne épaisseur) ou si je devais plaquer ouvrant/dormant au + serré.

# De la même manière, dans la doc technique qui correspond au joint que j'ai acheté, je trouve clairement des infos sur le format de la rainure à réaliser pour accueillir le joint, mais aucun sur le vide théorique qu'est censé combler mon joint.
Lors de mes premiers essais, je suis parti sur 4mm car c'est la rainure à réaliser mais mes premiers essais me laisse dubitatifs, et je me demande si je devrais pas prévoir plus.



L'ouvrant a du mal retrouver sa position théorique face au dormant. J'ai aussi conscience que je n'ai aucun bras de levier actuellement et que cela sera tout autre lorsque l'ouvrant sera une porte entière...

Des avis ?

Bref, pas mal de questions dès maintenant...
Et sans doute de nombreuses qui vont suivre dans les mois qui viennent.

Concernant le CP côté extérieur, si c'est du ctbx, c'est ce qu'on utilise pour les devantures des magasins. Autant dire qu'une fois enduit peint, c'est inaltérable.

Bonjour,
je ne comprends pas bien ce que tu veux faire: il n'y aura ni montant ni traverse sur l'ouvrant? juste les feuilles de CTP?
Bonne journée,
Patrick

Bonjour, J'ai lu ce reportage avec beaucoup d'intéret .
J'ai vécu cette expérience déjà 2 fois .Fabriquer soi-même procure beaucoup de satisfaction .
Mais, si on veut être pragmatique, il est bon de se poser la question suivante :
Si je trouve une porte adéquate , j'occuperais mon temps à faire autre chose !
Chacun de nous parle selon sa ou ses expériences, pour ma part, 2 fois, j'ai trouvé sur le site leboncoin
une porte tierce en excellentétat, et nécessitant peu d'adaptation, et pour un prix très attractif.
Cordialement RB

Yfdunord a écrit:Concernant le CP côté extérieur, si c'est du ctbx, c'est ce qu'on utilise pour les devantures des magasins. Autant dire qu'une fois enduit peint, c'est inaltérable.

Merci du conseil, j'avais un doute là dessus, même avec du CTBX.

Patrick94 a écrit:je ne comprends pas bien ce que tu veux faire: il n'y aura ni montant ni traverse sur l'ouvrant? juste les feuilles de CTP?

Comme j'ai tenté de l'expliquer dans mon message initial, l'idée, pour faire au plus simple est de prendre en sandwich avec 2 feuilles de CP 18mm, une structure composée principalement de polystyrene en 20mm.
Il y aura bien sûr un chassis dans la couche centrale de la porte (ep. 20mm) sur tout le pourtour et sans doute qq traverses intermédiaires.

jmdulimousin a écrit:
Il y aura bien sûr un chassis dans la couche centrale de la porte (ep. 20mm) sur tout le pourtour et sans doute qq traverses intermédiaires.

Cela me parait très léger ....

Patrick94 a écrit:Cela me parait très léger ....

Niveau rigidité ?
Je me disais qu'avec 2 couches de CP 18mm de chaque côté, ça pouvait passer.

Sinon, l'autre option peut être de construire des montants en bois massif de 58mm d'épaisseur (section au pif 58x100mm) pour mes 2 portes, avec 1 feuillure de chaque côté... pour accueillir le lien avec le CP
Ce qui me permettra de garder ma surface plane de chaque côté tout en rigidifiant la porte, si c'est ça qui t'inquiètes.

jmdulimousin a écrit:

Patrick94 a écrit:Cela me parait très léger ....

Niveau rigidité ?
Je me disais qu'avec 2 couches de CP 18mm de chaque côté, ça pouvait passer.

Bonjour JM.
Je suis ton post avec intérêt ...
Tout comme toi, je pense que ta solution de 2 couches de cp 18 mm est assez solide n'est pas légère. Peut-être que Patrick94 pense qu'il y aura une faiblesse au niveau des charnières ? Certainement qu'une épaisseur de bois dur de 58 mm sur le pourtour sera plus solide.
Pour info, qu'elles sont les dimensions de ta 2/3 1/3 ?
Roland.

Bonjour,
En fait, tu reprends la technique utilisée pour faire une porte isoplane...
Cela me semble peu adapté pour une porte extérieure qui se veut solide, mais qui serait d'un poids conséquent avec deux feuilles en CP de 18mm.

Je ferais une structure classique en massif comme déjà dit, tenons mortaises avec traverses
Habillage avec du CP (marine pour le côté extérieur) encastré dans une feuillure, mais en 12 ou 10 c'est déjà pas mal et suffisant.
Pour l'isolant je prendrais un polystyrène extrudé (et non expansé), c'est rigide, lisse et plus isolant à épaisseur égale.
Pour le reste, je passe mon tour, c'est compliqué une porte côté joints et ses feuillures qui bien souvent nécessitent un profil spécial à pousser à la toupie... Mais ce n'est que mon avis de béotien.

Bonjour

Roland a écrit:Pour info, qu'elles sont les dimensions de ta 2/3 1/3 ?

La lumière du cadre fait 1475 mm (largeur) x 2210 mm (hauteur).
Mon plan actuel place la grand porte à 930 mm de large.

En faisait un rapide calcul avec la densité du CP (environ 500 kg/m3), j'arrive à une grande porte à environ 45 kg, ce qui ne me parait pas excessif.

grosb a écrit:Je ferais une structure classique en massif comme déjà dit, tenons mortaises avec traverses
Habillage avec du CP (marine pour le côté extérieur) encastré dans une feuillure, mais en 12 ou 10 c'est déjà pas mal et suffisant.

C'est bien ce que je veux éviter...

grosb a écrit:Pour l'isolant je prendrais un polystyrène extrudé (et non expansé), c'est rigide, lisse et plus isolant à épaisseur égale.

Oui, mais je prends ce que j'ai en stock...

Pour info,
polystyrene extrudé ->     R =0.6 pour ep. 20mm
polystyrene expansé ->    R =0.5 pour ep. 20mm
Ce qui sera tjs mieux que le reste du mur qui est composé de 26cm de brique pleine...
Je vise surtout l'étancheité à l'air !


Des avis sur mes questionnements de joint périphériques et l'utilisation du gabarit à fiches exacta ?

ça ne me dérange pas de me lancer dans une méthode empirique pour trouver les bons espacements à respecter.
Ce que je ne maitrise pas, c'est ce que je dois obtenir...

Salut t'en est ou avec ta porte ?

ça n'a pas bougé d'un poil.
Vu que je n'ai pas vraiment trouvé de réponses à mes questions, je me suis dit que j'allais faire ça tranquillement quand j'aurais le temps de faire les essais nécessaires.

Bonsoir,

ça s’agite un peu du côté de mon projet.
J’ai enfin validé une option et commencé la fabrication.

Je suis donc parti sur un chassis en Douglas dans lequel j’ai intégré 1 panneau de CP 18mm CTBX de chaque côté pour obtenir une surface quasi plane de chaque côté.
Seuls les 4 montants de la double-porte font l’épaisseur complète de la porte (56mm). Les traverses font 20mm d’épaisseur et sont là pour tenir la structure et accueillir le polystyrène 20mm pris en sandwich entre  les 2 feuilles de CP.

J’avais des plateaux de 40mm de Douglas que j’ai assemblés entre eux pour obtenir mon épaisseur finale pour les 4 montants et mon cadre.


Dans la partie centrale, j’ai fabriqué une feuillure de 18mm de profondeur de chaque côté où vient se poser la feuille de CP.


J'ai commencé par fixer le CP extérieur pour pouvoir ajouter des vis/pointes par l'intérieur du chassis en me disant que l'enduit qui bouchera les marques de pointes serait sans doute moins sollicité sur la partie intérieure de ma porte.


J'en suis là. Je me questionne maintenant sur la pertinence de maintenir la pièce de Douglas (en vert) que j'imaginais mettre sur l'extérieur pour faire le jet d'eau.


Je me demande si elle est indispensable au vu de la position de mon seuil alu dessous (en orange).
Je me questionne à le supprimer en déplaçant, bien sur, la rainure qui guidera l'eau sous la feuille de CP extérieure (en rouge).
Qu'en pensez-vous ?

Salut,

Je découvre ton projet et ton début de réalisation que je vais suivre avec grand intérêt car j'ai le même en prévision.
J'espère que tu nous détailleras bien tout ça (même si tu n'as pas beaucoup de réponse tes questions)

Bonsoir.
Je suis ton post avec intérêt mais en silence, étant incapable de te donner un avis valable.
Bonne soirée.
Roland.

Roland a écrit:Bonsoir.
Je suis ton post avec intérêt mais en silence, étant incapable de te donner un avis valable.
Bonne soirée.
Roland.

a défaut de pouvoir me répondre, j'ai, au moins, pu trouver qq infos utiles sur le fil que tu as ouvert par ailleurs sur ton projet perso

...Suite...

Après assemblage de mes 2 portes, j'ai décidé de rainurer ma face extérieur avec une fraise utilisée pour rainurer/plier le Dibond

ça me permettait de corriger mes défauts de planéité sur ma face ext car je n'avais pas réussi, par endroit, à plaquer parfaitement mon panneau de CP18 contre la feuillure à cause de l'agrafage par l'intérieur....
... tout en recréant un effet bardage une fois la porte terminée.

Après avoir finalisé mes pourtours à la toupie, j'ai fait mes premiers test de mise en place des 2 portes dans le cadre.

J'avais beau avoir respecté toutes mes cotes au + juste sur mon plan de départ qui tenait compte des joints, j'ai du re-enlever 6mm sur une des 2 portes pour garder mes joints prévu initialement (3mm).

Dans le désordre, car je l'ai, en fait, fait avant l'opération précédente, j'ai aussi usiné les embases de mon cadre pour qu'elles puissent accueillir le seuil de porte

J'ai dégrossi à la tenonneuse avec une lame à rainurer puis j'ai fini au ciseau à bois.

Une fois que mes largeurs de portes étaient correctes, j'ai commencé les trous pour les fiches exacta.
ça faisait parti de mes questions de départs, pour lesquels je n'avais pas vraiment eu de réponse.

jm en 2021 a écrit:J'ai fait mes premiers essais avec les fiches exacta et le gabarit de pose, induisant mes premières questions :

# Je n'ai pas réussi à savoir clairement si je devais utiliser le gabarit en tenant compte des futurs joints d’étanchéité (et donc en les simulant avec des chute de panneaux de la bonne épaisseur) ou si je devais plaquer ouvrant/dormant au + serré.

Mes essais m'invitaient plutôt à le faire en plaquant au + serré mais mes profils ouvrant/dormant ne permettant pas d'être plaqué pour faire ceux sur l'ouvrant, j'ai décidé de scinder le perçage en 2 étapes.
C'est con, me diront les + perspicaces car on perd un peu l'intérêt du gabarit.
J'en conviens mais j'ai pas trouver de meilleurs solutions avec les réponses que j'avais eu (aucune :-))

jm en 2021 a écrit:# De la même manière, dans la doc technique qui correspond au joint que j'ai acheté, je trouve clairement des infos sur le format de la rainure à réaliser pour accueillir le joint, mais aucun sur le vide théorique qu'est censé combler mon joint.
Lors de mes premiers essais, je suis parti sur 4mm car c'est la rainure à réaliser mais mes premiers essais me laisse dubitatifs, et je me demande si je devrais pas prévoir plus.

Là, je suis finalement parti sur 5mm.

Ensuite, j'ai commencé les perçages pour l'installation de la serrure en applique que j'avais récupérée par ailleurs



Voilà ou j'en suis.
La suite au prochaine épisode...

...Suite...


J'installe la serrure 5 points en applique sur la face intérieure de ma porte... et j'en profite pour faire le perçage complet pour mes fiches Exacta



Autant la crémone que la serrure sont des élements de récup que j'ai trouvé sur d'autres menuiseries.
J'ai donc du réduire la tige supérieure de la serrure pour qu'elle affleure le haut de ma porte en tronçonnant et en ressoudant celle-ci.

Idem pour la tige de la crémone, mais que j'ai du rallonger avec du carré 11x11mm


J'ai finalement installé le jet d'eau sur ma face extérieure comme prévu dans le projet initial.
J'ai l'impression d'avoir suivi tous les conseils trouvés dans d'autres posts de ce forum.
-> J'ai créé une pièce qui coulisse dans une rainure avec des queues d'arronde et qui vient se terminer en butée vers le point de rotation de la porte
-> J'ai prévu une rainure pour la goutte d'eau en bas
-> J'ai intégré un léger angle à la jonction centrale pour éviter que ça frotte à la fermeture







Enfin une vue de la serrure vue de l'extérieur.



...Suite au prochain épisode dont je présume par avance que ça va être compliqué : les 2 joints périphériques.
Car je pars complètement dans l'inconnu.

As-tu une photo du profil de tes joints? J'avais présenté  la fabrication d'une porte à grand cadre, la deuxième photo du sujet montre les joints sur le dormant et sur l'ouvrant porte à grand cadre.

J'avais consulté ton post à l'époque où j'avais lancé le projet.
Dans mon cas, j'avais prévu 2 joints qui viennent s'appuyer contre la feuillure (je ne connais pas le terme adéquat) : 1 sur l'ouvrant et 1 sur le dormant.
Dans ton cas, celui sur le dormant est un peu différent.

J'avais commandé la référence que je cite au début du post. C'est un joint coupe-feu (c'était pas vraiment une caractéristique que je cherchais mais il correspondait à ce que je cherchais en matière de taille de rainure, de linéaire à la vente
https://www.joint-dual.com/boutique.aspx?l=joint-a-double-levre-caoutchouc&prod=1283
La donnée qu'il me manquait était le vide à laisser pour que le joint puisse se compresser sans gêner la fermeture de la porte.
Après achat, j'ai été un peu déçu de ce que je recevais : joint très dur qui n'avais pas du tout les mêmes caractéristiques que ceux que je peux trouver sur mes portes et fenêtres : joint gras, impossible à plier sans couper intégralement dans les angles.
J'ai essayé de contacter le fournisseur pour obtenir les données techniques d'encombrement du joint, ce qui me paraissait la moindre des choses, mais je me suis fait remballer car particulier.

Bref, passez votre chemin devant joint-dual si vous cherchez qqu'un d'aimable et consciencieux.

D'une manière empirique, j'ai déterminé qu'un jour de 5mm paraissait pas mal.
Mais j'étais quand même très sceptique sur la capacité du joint à faire l'affaire.

Vu que cet achat date d'il y a 1 an, quand j'ai remis le nez là dedans, il y a qq semaines, est ressorti ce questionnement.

En fouinant ailleurs si le net, j'ai trouvé 1 ou 2 réf qui m'ont l'air + adaptées sur le site aucomptoirdelaquincaillerie.
https://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/joint-de-calfeutrement-en-caoutchouc-kiso-pour-rainure-4-mm-a68208.html
en hauteur hors rainure 12mm
https://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/sv712f-largeur-de-rainure-4-a-45-mm-profondeur-de-rainure-8-mm-a18196.html

Je pense que je vais faire un essai avec mon joint de départ et commander une des 2 (voire les deux) si ça merdouille.

Je ne connais pas les joints que tu veux utiliser. Pour ceux que j'utilise, je laisse un jeu de 4mm. En ce qui concerne le joint à lèvre sur le dormant, je fais aussi une petite feuillure sur l'ouvrant. Le fond de la feuillure doit venir exactement au même niveau que la partie supérieure de la rainure qui reçoit le joint sur le dormant. J'utilise pour faire cette feuillure un fer avec un angle d'environ 25°.

Ok, merci. Je vois le concept.
Je vais faire mes 1ers essais et vous tiendrai informé des résultats.

Un mois + tard...
La porte est installée !

Mais je vais revenir sur le déroulé des opérations.

Je vous avais laissé avec mes questionnements sur les joints périphériques.
Ma première impression avait été la bonne. Le joint inital ne faisait pas bien l'affaire. j'ai donc commandé 2x10m, dans les 2 dernières refs que j'ai citée, pour pouvoir comparer au cas où... Les 2 étaient assez semblables et j'ai donc utilisé l'un pour le joint sur le dormant et l'autre pour le joint sur l'ouvrant, sachant que j'en avais besoin d'environ 15m au total.
J'ai qd même du passer par la case "reprise à la toupie de mes profils d'assemblage" car j'avais qq défauts.
Malgré des contrôles réguliers lors du toupillage pour être au + près de mes cotes théoriques, j'avais qq défauts sur des 1/10 mm qui se sont empilés successivement et la porte forçait une fois les joints installés.
Je me suis rendu compte que le + important avec le système du double-joint était que la cote X soit identique dans le profil et le contre-profil, ce qui n'était pas le cas chez moi initialement.



J'avais monté le cadre dans mon atelier avec des béquilles pour pouvoir essayer tout ça, modifier si nécessaire et préparer les pièces de serrurerie nécessaires au verrouillage de la porte.

Je n'ai pas de photos de l'installation temporaire à proprement parler.

Mais j'ai retrouvé une trace des pièces de serrurerie que j'ai usinées pour installer au dessous de la porte dans le cadre et sceller dans le sol.


Je crois que je n'étais pas rentré dans le détail du cadre dormant.
Rien de très original : un tenon/mortaise avec un enfourchement (enfin, je sais pas si c'est le terme exact mais les photos parleront d'elles-même)



Après qq couches de peinture glycéro réalisées par madame, le temps de la pose est venu...

J'avais préparé un croisillon qui venait s'encastrer dans mes différents profils pour maintenant un équerrage parfait au moment de l'installation


J'ai utilisé un mastic/colle sous le seuil pour assurer une étancheité à l'eau.

je me suis fait avoir par un défaut de niveau en ma défaveur à l'intérieur de l'atelier.
J'avais 1 cm de pente sur ma grande porte lorsqu'elle était ouverte... et forcément, ça frottait !
J'ai donc gagné le droit d'enlever 6 mm sous ma porte et de reprendre les 2 ferrailles verticales qui étaient elles aussi trop longues...
Une fois tout ça repris, la porte ne frottait plus une fois ouverte... mais ma serrure n'accrochait plus la pièce que j'avais prévu de sceller dans le sol... J'ai donc du rehausser de qq mm mon point de verrouillage bas (que je n'avais heureusement pas encore scellé !) pour que le verrouillage fonctionne !

Bref, ça fonctionne maintenant et je suis vraiment fan de ces fiches exacta qu'on peut regler dans les 3 directions. ça permet des ajustements vraiment fin !

Vue extérieure


Et intérieure



Si je devais refaire une porte, voici qq conneries que j'essaierai de ne pas refaire :
- ne pas fixer le jet d'eau trop tôt...
Il était déjà collé lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne mes profils car la cote X (voir + haut) n'était pas identique.
C'est juste le passage à la toupie qui est un peu + chiant avec l'entraineur.
- les fiches exacta peuvent se regler avec un joint haut théorique + petit car ça a tendance à s'affaisser un peu lors de la pose.
Même si heureusement, un réglage est aussi possible dans cette direction...
- Ma structure initiale (chassis en massif et CP plaqué sur chaque face) a l'air de fonctionner mais la planéité de mes portes n'est pas parfaite car le montage n'est pas très conventionnel.
Au moment de l'usinage des rainures, ça m'a parfois joué qq tours avec des défauts qui se sont rajoutés.

Bref, j'espère que tout ceci pourra être utile a d'autres.
J'avais été content de trouver de l'inspiration dans vos projets respectifs lorsque j'ai lancé ça il y a qq années.

c'est top

Oui, j'avais loupé le début, mais je me suis rattrapé ! Un jour peut être, je saurais faire ce genre de chose ! mais je nage toujours un peu dans les histoires de doubles joints.