Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?

Et 2 qu'est-ce que c'est que cette histoire de "coordonnées machine " ?

Je ne connais pas l'interface FR qu'il utilise, mais si j'ai bien compris, si tu lance un palpage alors que tu est en affichage des coord machine, la palpage se fait en biais ... probablement un bug de l'interface FR.

Alors 1 comment faut faire pour que ce soit précis ?

Bah, c'est facile, tu palpe à la surface de la table/martyre pour y faire ton 0 en Z, tu surface une pièce à une hauteur donnée (fixée sur la table/martyr ou tu viens de palper), par exemple 10mm, puis tu mesure l'épaisseur de la pièce et tu saura de combien la hauteur du palpeur est fausse si ta pièce ne fait pas exactement le 10mm d'épaisseur.

une autre méthode en utilisant l'avance pas à pas réglée "fine" (pas de 0.01) ; c'est la méthode que j'ai utilisé.

http://www.metabricoleur.com/t18711p75-presentation-cnc-makko-m1070-su#371117

++
David

Merci à vous pour les conseils.

J'ai trouvé le lien suivant qui m'a aidé : https://www.cncnutz.com/2018/02/installing-touch-off-plate-in-mach3.html

Après avoir téléchargé le fichier, j'ai encodé 41.5 mm pour la hauteur du palpeur (j'ai pressé celui-ci avec le pied à coulisse jusqu'à l'enclenchement et j'obtiens bien 41.5 mm).

Lorsque je clique sur "Probe" dans UCCNC, je dois encoder un "0" car je mets le palpeur sur la surface de travail. Ensuite, j'appuie une fois sur le palpeur.

La prise de mesure s'effectue et d'après mes tests, cela correspond.

Il me restera à voir dans les prochaines usinages.

Il y a de l'aide directement dans UCCNC mais...un peu usine à gaz malgré tout !

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous, je n'oublie pas de donner des nouvelles !

Pour l'instant, tout va assez bien. Le palpeur s'utilise correctement et il reste précis. Je fais quelques tests avec des fraises de Chine et Easel qui me suffit amplement pour l'instant.

J'ai acheté un adaptateur pour l'aspiration pour une vingtaine d'euros. Petite adaptation pour mettre l'aspirateur (prévu pour du 100 mm au départ) et ça fonctionne pas mal. Cela évite d'en foutre partout !

Je n'ai toujours pas branché la broche au logiciel mais comme je le disais, cela ne pose pas de problème.

Par contre, j'ai contacté SRT car la structure alu qui coute un bras bouge beaucoup lors des accélérations (en Y).

J'ai pensé à une accélération trop forte mais les réglages sont ceux de David et pour moi, ça semble correct.

Petite commande d'angles pour renforcer le haut de la structure. Perso, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas doublé les angles sur la structure.

Si vous avez une idée, je suis preneur. J'ai déjà testé quelques trucs DIY mais sans succès .

NB : je ferai quelques photos un peu plus tard.

Salut,

Si vous avez une idée, je suis preneur. J'ai déjà testé quelques trucs DIY mais sans succès .

Sur ma PF 750 (n°2) ou la table avait tendance à bouger un peu, je l'avais carrément fixée au mur.





++
David

Oui, en effet c'est une idée efficace. Un peu délicat dans mon cas.

A voir. Je vais tenter de diminuer un peu l'accélération.

Je me demande si SRT a testé tout ça. Sans critiquer mais tout de même...

si tu es resté dans la même config que lors du montage chassis de ta photo


la remarque de Dh me parait pertinente, vu d'ici il semble relativement simple d'ajouter un longeron ou autre renfort qui répartirait la charge sur la paroi osb et de là adapter une fixation (pourquoi pas démontable) qui stabiiserait la machine, plus et mieux qu'avec un montage interne de la structure alu a mon sens et te permettrais d'en profiter pleinement,
Allais, Dext' balance nous une photo avec une piece dégrossie sur le bati , on se réjoui de profiter de ta mise en prod

bon we a tous
mofran

Salut Dexter......perso,comme David,je lui mettrais des fixations aux murs,et au sol,et,du poids sous la table,ceinture et bretelles, et parachute avec des renfors équerres aux angles de la structure

Ah mince les réponses !

Pour SRT (qui a reçu une vidéo de ma part), il n'y a pas à s'inquiéter. Il semblerait que certains mettent des parois en bois à la structure. Perso, j'utilise les étages de la structure comme rangement mais je vais sans doute faire ça.

L'osb du mur est bien fixé (lattage avec chevilles à frapper) mais je crains, que ça flingue mon mur à la longue. Mais oui, une structure simple démontable n'est pas bête non plus !

Pour l'instant, j'achète des chutes pour des tests. Je viens de claquer une fraise 1/8 à 3€ de Chine après 2 min....J'usine de petites choses mais promis, je ferai un peu du contenu ! J'ai une GoPro 4 qui ne sert pas, je pense l'installer pour faire quelques prises.

Salut,

A voir. Je vais tenter de diminuer un peu l'accélération.

Tu est à combien en accélération ?

++
David

dh42 a écrit:Salut,

A voir. Je vais tenter de diminuer un peu l'accélération.

Tu est à combien en accélération ?

++
David

Voici..

Petite question en supp'...

J'ai regardé le post suivant question "vitesse des fraises" : http://www.metabricoleur.com/t18145-cnc-premier-usinage-en-solo

L'autre jour, j'ai brisé une fraise 3.175 deux dents chinoise après quelques minutes.

Ici, je viens d'utiliser une SRT : https://www.sorotec.de/shop/Downcut-Mill-Z2--6-0mm-SL-21-Wood.html

Chêne lamellé/collé, passe de 3 mm, plongée de 400 mm/min et avance de 2000 mm/min. Niveau broche, j'étais à un peu plus de 300 Hz sur 400. Je monte à 350 pour les fraises de 3 mm.

D'après le post mis en lien, je pense que je pourrais monter à une passe de 5/6 min d'un coup non ?

La fraise chinoise à 3€ je m'en fiche mais ici c'est 20€ la fraise alors..

Salut,

En rainurage/découpe (100% d'engagement) dans le bois tu peux utiliser une prof de passe = Ø de la fraise ; dans le métal par contre, en général on ne dépasse pas 50% du Ø.

Dans du MDF il m'est arrivé de prendre 2x le Ø de la fraise en prof de passe.

Un point très important, c'est la longueur sortie de la fraise, plus elle est longue par rapport au Ø, plus il faut y aller mollo, sinon ça casse. En gros, des conditions "normales", c'est longueur sortie = 3 à 4x le Ø ... si c'est plus long, il faut réduire l'effort de coupe (donc, en général, la prof de passe et/ou l'avance/dent) ..

++
David

Bonsoir à tous !

dans le bois tu peux utiliser une prof de passe = Ø de la fraise

Effectivement il est fort possible qu'on dépasse souvent ces " normes "

En gros, des conditions "normales", c'est longueur sortie = 3 à 4x le Ø ...

Alors là, je comprend pourquoi on casse !! une fraise de 4 mm c'est 16 mm de sorti !!
j'avoue que je suis souvent plus long que ça !! je pige mes quelques frayeurs !!

Hervé

Il faut toujours monter la fraise au plus court possible compatible avec l'usinage, mais sans serrer sur les dents.

Si tu utilise HSM Advisor (Miro 100), tu verra que les V d'avance et prof de passe sont fortement influencées par la longueur de la fraise.

++
David

Intéressant, merci ! Cela veut dire que ma passe de 5 mm dans le lamellé/collé chêne avec ma fraise de 6 mm peut se faire d'une passe...ça change la vie !

Pour la longueur, je m'en doutais un peu finalement. Celle en 3.175 de chine était longue et je pense que ma casse vient de là.

Va falloir se faire un pense-bête...merci !

Pour l'accélération, je suis dans la norme ?

Salut,

Pour l'accélération, je suis dans la norme ?

Oui, 500 mm/s² c'est ce que j'ai sur la BZT, et c'est correct.

Je ne connais pas le lamellé/collé de chêne.

Pour info, dans du CP (de GSB), je coupe les 5mm en une seule passe à la fraise de 3. (avec une sortie de fraise de l'ordre de 15mm environ) ; avec un Fz de 0.03

Pour te donner une idée, en prenant un Kc de 15 (bois mi-dur) pour une fraise de Ø6 - 2 dents

Rotation: 16000 tr (Vc = 302 m/min), avance 1590 mm/min (Fz = 0.05), passe de 5mm à 100% d'engagement

Puissance pour l'usinage: 120W ; couple nécessaire 0.07 Nm  ; force appliquée sur la dent 24 N ; le couple de rupture d'une fraise de Ø6 carbure est de l'ordre de 1.4 Nm, donc pour la casser il faut vraiment se rater ou avoir une fraise super longue

La plupart du temps, quand j'ai cassé une fraise dans du bois, c'est que la broche n'avait pas démarrée ... la par contre ça ne pardonne pas, même une fraise de 6 tu la casse .. ou pire, tu tords l'arbre de broche.

Attention aussi aux fraise à denture droites (genre fraise de def), ça casse plus facilement car l'effort de coupe arrive brutalement lorsque la fraise mords la matière car elle coupe sur toute la hauteur d'un seul coup contrairement à une fraise hélicoïdale.

++
David

Merci, c'est très intéressant. Faudra que je regarde aux Fz, Vc,Kc etc..

Fz = avance par dent en mm ; permet de calculer l'avance en fonction de la V de rotation et du nb de dents de la fraise.

Vc = vitesse de coupe en m/min ; permet de calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø de la fraise.

Kc = force de coupe spécifique en DaN/mm² ; force nécessaire au niveau de la dent pour couper un copeau en fonction de sa section et de sa matière (section = prof de passe * Fz)

http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612

++
David

dh42 a écrit:Fz = avance par dent en mm ; permet de calculer l'avance en fonction de la V de rotation et du nb de dents de la fraise.

Vc = vitesse de coupe en m/min ; permet de calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø de la fraise.

Kc = force de coupe spécifique en DaN/mm² ; force nécessaire au niveau de la dent pour couper un copeau en fonction de sa section et de sa matière (section = prof de passe * Fz)

http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612

++
David

Et en plus le lien...Top, merci !

Deux petites vidéos pour alimenter mon post.

Usinage de dessous de verres en chêne de 11 mm. Fraise down cut de 6 mm de chez SRT. Avance de 1800, 300 en plongée et passe de 4 mm (test car autrement je passe 5 mm d'un coup).

J'ai quelques "petites" commandes donc pour l'instant, je ne bosse pas sur l'installation ni la lecture de posts...

Une dizaine de minutes pour usiner les trois pièces.

NB : Pas des vidéos top qualité, il faut vraiment que j'installe la GoPro !

beaux copeaux, tu fais des passes de la moitié du diam fraise?

mofran a écrit:beaux copeaux, tu fais des passes de la moitié du diam fraise?

Avant oui. Ensuite, je suis passé à 5 mm pour une fraise de 6 mm.

Ici sur la vidéo, je suis à 4 mm mais cela ne change rien.

J'aimerais tester une fraise à compression CMT lors d'une prochaine commande.

Salut,

Ça à l'air de donner de bons résultats ces fraises downcut ... je n'ai jamais essayé ..

++
David

dh42 a écrit:Salut,

Ça à l'air de donner de bons résultats ces fraises downcut ... je n'ai jamais essayé ..

++
David

Cela plaque les fibres vers le bas. Du coup, j'ai un meilleur résultat au niveau de la surface supérieure. Ce que je recherche ici.

On est à un peu plus de 20€ la fraise. Un peu plus pour une CMT à compression qui, normalement, doit donner de beaux résultats sur les deux faces.

et lors de l'attaque ca fait trop de bourrage, comme les copeaux savent pas sortir?

toute ma réponse au conditionnel, je n'ai pas de CNC ni de fraise négative mais je la réserverais à la passe de finition, la passe d'ébauche ayant dégagé "de la place" pour l'évacuation des copeaux (pas de plongée en pleine matière au moment de la passe de finition)