Porte outil MALIN pour toupie

Bonjour, je viens d'acquérir un porte outil Malin LUREM vert  pour faire des portes de placards en 20 mm d'épaisseur (massif)...
Je croyais que c'était la panacée, mais au déballage (sans notice) je me pose une foule de questions, du genre:

- sur les équivalents "défonceuse", (profil & contre profil) il y a à chaque fois un guide roulement à bille sur lequel on vient faire "aligner" les deux joues du guide de la toupie, ce qui donne la "profondeur" d'usinage. Dans mon cas (pas de guide) je fais comment ?
- de combien doit-être la profondeur d'usinage des contre profil en bout des traverses, histoire de prévoir les dimensions des dites traverses ?
- pareil pour les plate bandes sur les panneaux ...

J'ai bien fait "quelqueS essais pour voir", mais c'est la galère pour régler la hauteur et la "sortie" de l'outil en fonction que l'on taille le contre profil, le profil et la plate bande...

En clair, existe t'il une VRAIE bonne méthode pour s'éviter ces galères ?...

Et une autre question plus "généraliste".
J'ai donc 2 portes de 670X390, 4 portes de 1310X390 et 2 portes de 720X310 à faire.
Avec mon porte outil, si j'ai bien compris, la rigidité des portes ne se fera que par le collage montant/traverse à travers les profil/contre profil...
Est-ce que se sera suffisant ou dois-je envisager une autre solution (domino, tenon, traverse supplémentaire,...) pour rigidifier le tout (les grandes portes surtout) ?

Salut,
 si on parle de ce truc là :
https://www.outil-a-bois.com/PBSCProduct.asp?ItmID=14121855

A mon avis (bien que je sois ne pas un gros utilisateur de toupie, vue la mienne), il convient de caler les guides parallèles en fond de la rainure permettant d'usiner le tenon, de commencer avec l'outil dans le puit et le haut se fera après un décalage devant être obtenu sans toucher à rien avec juste une bague de 20mm.

@+

Salut,

+1 avec Meles.
Je ne connais pas l'outil, et je n'ai pas énormément d’expérience avec la toupie. Mais si j'avais cet outil, voici comment je m'y prendrais, en regardant ce schéma :


Je commencerais par usiner les deux coté de ma porte (montant = grande longueur) avec la technique "rainure et profile":Shéma 2. Pour le réglage, j'alignerais les joue de la toupie sur le fond de gorge marqué "12" et je descendrai l'outil dans le puits afin d'avoir un affleurement positif (laisser du bois) ou à zéro comme sur le schéma entre l'outil et le bois. (usiner également les grands coté des traverses)

Ensuite j'usinerais les 3 traverses suivant le schéma 1 ... sans dérégler les joues, je monterais l'outil et je ferais plusieurs test pour avoir un affleure "visible" c'est a dire entre les deux moulures  (montants et traverses usinées). Plus simple, car possible de revenir à l'étape 1, j'utiliserais des rondelles calibrées d'épaisseur totale de 20mm (40/2) pour relevé l'outil sans dépointer le réglage.

Pour la plate bande, je passerais les panneaux par dessous l'outil en réglant la hauteur de celui-ci afin qu'il ne reste que 4mm maxi de passage en dessous et les joues de la toupie en recul a concurrence de l’aplomb de l'arbre de toupie au maximum ...je ferais des test pour le feeling

A voir

bonjour  
tout à fait d'accord avec toutikini , meles
l’avancement et de 12 mm, on ne peut pas rentrée plus , sinon on mange le montant ou la traverse.

Oui Meles, il s'agit bien de cet outil...

à vous trois pour cette réponse "collégiale"...

Et donc si je "comprends bien" la finalité, mon cadre de porte tiendra par un collage montant/traverse périmétrique d'une profondeur de 12 mm ?...

Est-ce que d'après vous ce sera suffisamment costaud notamment pour les grandes portes (1310X390) en sachant que j'ai prévu des montants/traverses en 20 mm d'épaisseur (Frêne) et les panneaux en 10 mm (Frêne également) ?

Ma réponse est NON!!!! Il faut y ajouter des tenons et mortaises!

Bonjour

Tes panneaux me semble un peu épais. Le frêne est un bois lourd.
De plus l'épaisseur de la plate bande devra s'encastrer dans la rainure de 4 mm.

Amicalement
Dominique

Bricolo et Chado

Pour diminuer l'épaisseur des panneaux, pas de pb, la raboteuse va cracher des copeaux (dommage que je n'ai pas trouvé moins épais que du 18 mm au départ)...
Le problème est que l'on n'a pas la cote de la hauteur plate bande sur le schéma 3, et que l'outil est à Redon et moi à Lyon...
Qu'elle épaisseur d'après vous serait "compatible" ?

Pour bricolo, cela me complique bien la tache, car si j'ai "tout compris" à cet outil, il ne taille pas les tenons...
J'ai éventuellement une Domino (brrrrr me diront les puristes; mais il faut bien COMMENCER un jour )...

Est-ce que cela vous semble jouable en combinant les deux, et si oui y a t'il un ordre "intelligent" d'usinage, genre, les mortaises d’abord, puis les profils/contreprofils, ou.... autrement ?...

Bcp de questions effectivement, mais j'avoue que je me suis peut être "emballé avec l'achat de cet outil qui me semblait pratique (genre couteau Suisse, trois en un)...

Bjr

Ce profil-contreprofil est effectivement prévu pour des portes légères ( typiquement armoires de cuisines ) et alors il n'y a pas besoin de tenons -mortaises.
Je ne saurais trop te conseiller de faire l'acquisition du livre de Bruno Meyer "Bien utiliser sa toupie" en 5 fascicules

Merci JCL, on vient de me faire la même réponse sur ADB (à priori le Tome 5)
Une idée de cadeau de Noël...

Achète ou fais toi offrir les 5 tu ne le regretteras pas

Sur ma To do List

[quote="toutikini"]Salut,

+1 avec Meles.
Je ne connais pas l'outil, et je n'ai pas énormément d’expérience avec la toupie. Mais si j'avais cet outil, voici comment je m'y prendrais, en regardant ce schéma :


Je commencerais par usiner les deux coté de ma porte (montant = grande longueur) avec la technique "rainure et profile":Shéma 2. Pour le réglage, j'alignerais les joue de la toupie sur le fond de gorge marqué "12" et je descendrai l'outil dans le puits afin d'avoir un affleurement positif (laisser du bois) ou à zéro comme sur le schéma entre l'outil et le bois. (usiner également les grands coté des traverses)

Ensuite j'usinerais les 3 traverses suivant le schéma 1 ... sans dérégler les joues, je monterais l'outil et je ferais plusieurs test pour avoir un affleure "visible" c'est a dire entre les deux moulures  (montants et traverses usinées). Plus simple, car possible de revenir à l'étape 1, j'utiliserais des rondelles calibrées d'épaisseur totale de 20mm (40/2) pour relevé l'outil sans dépointer le réglage.

Bonjour,
Je ne suis pas d'accord avec cet ordre d'usinage, pour moi il faut impérativement usiner les traverses en bout (donc en travers du fil en premier), de cette façon quand on place le bois sur le chariot à tenonner on aura un côté non usiné en appui sur un martyr, ensuite on retourne la pièce et on aura à nouveau un côté non usiné en appui sur le martyr, donc pas d'éclat sur le bois.
Après avoir usiné toutes les traverses en bout, on peut usiner toutes les pièces dans le sens du fil, ce qui éliminera les éventuelles bavures en bout.
Si on usine les traverses en long en premier, quand on usinera en bout donc en travers du fil c'est éclat garanti parce qu'il y aura un manque de matière entre la pièce et le martyr !
Concernant la solidité des assemblages j'ai réalisé des portes en chêne ép 30mm avec des panneaux ép 20mm haut 1700mm larg 550mm avec uniquement l'assemblage profil/contre-profil et depuis 3 ans ça tient ! même si on n'a pas un long tenon le recouvrement du contre-profil sur le profil offre une belle surface de collage.
Dernièrement j'en ai réalisé d'autres à peu près dans les mêmes dimensions et comme entre temps je me suis équipé d'une domino du coup j'ai rajouté des faux-tenons dans les assemblages pour assurer, mais jai confiance dans le premier montage.
@+

Bonjour à tous,

Je suis un peu menuisier, pas beaucoup, de métier mais j'ai fait quelques portes en profils contre profil. Et sauf erreur de ma part il faut suivre les dessins des schémas précédent dans l'ordre de ces dessins. La logique est là.

Il faut commencer par les traverses en bois de bout (surtout pour éviter les éclats).
Ensuite, réglage pour le bois de fil des traverses et des montants.
Ensuite, platebande.

Bon travail !

Georges de ta réponse... qui relance le débat....
Peut-être corroborée par ce document que j'ai retrouvé sur le web (je creuse depuis ce matin....)  

Par contre, ton retour sur la rigidité de l'ensemble des portes (plus grosses que les miennes) me rassure un peu...
J'étais au bord du désespoir...
Et la possibilité de les renforcer avec des dominos me va bien.

Comme dans l'ordre d'usinage des profils/contreprofils, ci dessus, ma question béotienne est: à quel moment usiner les mortaises des faux tenons ?
Avant le porte outil malin... ou ???

Isidore

donc du même avis que Georges ???....

Grrrr.... fichier joint récalcitrant...

Pour ceux que ça intéresse, voici le lien...
et un grand merci à Ours en Pluche pour son travail !....

Les "TIPS" de HM Diffusion

Yep tout à fait d'accord avec Georges et l'argumentation qu'il avance.

Super le doc de HM diffusion. Y a plus qu'à le suivre. L'ordre des opérations est bien expliqué.

Et concernant les tenons, je suis dubitatif de l'intérêt réel. Perso je ne les ferais pas mais je ne peux pas garantir car je n'ai pas l'expérience sur ce type de porte. Ce qui me fait dire que ça ne devrait pas craindre, c'est la faible largeur de tes portes. La hauteur est conséquente mais elles ne sont pas larges, si la largeur était pour une porte de 600 mm, cela se justifierai plus à mon sens.

Et puis avec la domino, normalement, tu fais une mortaise plus large que l'autre pour faciliter les ajustement donc si ta porte doit bouger, elle bougera à cause de la mortaise plus large. AMHA

Merci Isidore...
Y a plus qu'à....????

bonsoir
pour ma part il est inutile de faire des tenons supplémentaires, il est vrai que ce coffret est plus prévu pour des cuisines, mais les portes annoncées mesurant 1310 x 390 mm,cela ne me paraît pas démesuré pour une cuisine, surtout en largeur 390mm éventuellement je ferais 3 traverses sur ce genre de porte (1 supérieure, 1 intermédiaire et 1 basse) pour renforcer
j'ai, par le passé utiliser ce genre d'outil de la même marque mais à l'époque je l'avais en 2 pièces profil/contreprofil et fraise à rainer séparée
je n'ai jamais eu de soucis de collage ni de portes qui ont bougé avec le temps!

bon courage

silky

RIRI212 a écrit: Georges de ta réponse... qui relance le débat....
Peut-être corroborée par ce document que j'ai retrouvé sur le web (je creuse depuis ce matin....)  

Par contre, ton retour sur la rigidité de l'ensemble des portes (plus grosses que les miennes) me rassure un peu...
J'étais au bord du désespoir...
Et la possibilité de les renforcer avec des dominos me va bien.

Comme dans l'ordre d'usinage des profils/contreprofils, ci dessus, ma question béotienne est: à quel moment usiner les mortaises des faux tenons ?
Avant le porte outil malin... ou ???

Bonsoir,
Sur les portes renforcées par des dominos j'ai commencé par réaliser tous les usinages, ensuite assemblé à blanc, tracé pour positionner la domino, en fait mes traverses faisant 70mm de largeur j'ai utilisé le gabarit festool prévu pour travailler en bout de traverse.
J'ai réalisé toutes les mortaises mais pour assemblage sans jeu avec les dominos, ça implique donc un traçage précis.
Après, encollage, assemblage, serrage et ça roule .....
Ne pas oublier de teinter la plate-bande du panneau avant d'assembler pour éviter les surprises en cas de retrait !
Yapuka ! !
@+

bonsoir a tous
pour ma part je rajoute toujours un tenon /mortaise
théoriquement le tenon c est la rainure
michel