quantité de scellement chimique

bonjour

est-ce que l'un de vous aurait compté par expérience combien de scellement chimique de profondeur 130 on peut faire avec une cartouche de 330 ml ? (brique creuse type monomur)

je ne voudrais pas en acheter trop car ces trucs ne sont pas donnés et se périment
d'un autre coté, tout arrêter pour aller en chercher plus ce n'est pas du tout efficace

merci

je pense que tu peux en faire 4 mais çà reste a confirmer par des pros

Bonjour
Celà dépends aussi du Diamètre de la tige filetée que tu veux sceller :
Pour du 8 ou du 12 ou 14 mm , la quantité va changer , bien sur ! tu nous a pas précisé le diamètre !
Je dirai en gros 6 à 7 chimiques/cartouche , pour du 12 . le but est de remplir le panier , et en mettant ta tige en la tournant en même temps , le produit passe dans les trous pour la tenir dans la brique !

J.Pierre

pour cette fois la tige sera du M10, se seront des paniers diamètre 16 je pense

donc 4 à 7 scellements par cartouche ?  c'est une opinion ou un retour d'expérience ?

Bonsoir.
J'en ai posé chez moi dans de la monomur de 20 cm. Il me semble que c'était pour des tiges filetées de 8 mm ...
Mais quand tu dis 130 mm, c'est pas le profondeur du panier que tu vas mettre ?
De souvenir (mais assez vague), il me semble que j'utilisai 4-5 panier par cartouche SPIT ... mais sans expérience précédente, j'ai eu tendance à en mettre plus que de raison ...
Un conseil, prépares bien ton travail car la prise est très rapide ... .
S'il m'en restait, le fournisseur local me les reprenait. Quitte à payer un peu plus cher, si cela est possible, c'est le plus pratique !
Bonne soirée.
Roland.

si si , j'ai bien l'intention de mettre des paniers profonds, de 130 mm

et je suis un peu dans le même cas de l'utilisateur occasionnel qui veut être sûr que c'est bien câlé

bonjour comme les autres 4 ou 5 max m en suis servis il y as 1 semaine pour des sabots dans de la brique pleine.N oublie pas les tamis pour du creux.après il existe aussi des petite canulle en verre que tu casse en insérant ta tige filetée

capsule en verre à casser ? je ne connais pas

slipknot62 a écrit:bonjour comme les autres 4 ou 5 max m en suis servis il y as 1 semaine pour des sabots dans de la brique pleine.N oublie pas les tamis pour du creux.après il existe aussi des petite canulle en verre que tu casse en insérant ta tige filetée  

Bonjour
Exact , ca se présente sous forme de tube verre avec deux composants insérés dans deux tubes l'un dans l'autre !
( Hilti ??? d'après mes souvenirs )
Tu dois mélanger les produits avec la tige que tu insères en la faisant tourner avec une visseuse pour effectuer le mélange .
La tige est coupée en biseau sur le bout , pour bien mélanger !
Mais ca coute un bras .

J.Pierre

Bonjour.
J'ai retrouvé un panier ... c'est 45 mm de long pour 12 mm de diamètre.
L'estimation que j'ai donné est pour cette profondeur, pas pour 130 mm !!!
Bonne journée.
Roland.

tu as quand même pas mis 1/4 de cartouche dans un panier de 45 mm ?
le principe n'est pas de remplir le parpaing

https://www.achatmat.com/quincaillerie-etancheite/fixation-chimique/scellement-chimique/cartouche-scellement-chimique/par-ampoule-de-verre-p-350475

bonjour oui il y a hili mais d autre ou il n y a rien à melanger sur celle ci juste inséré dans le trou ou tamis et casser en insérant la tige fileté avec une coup de marteau

ok vu
mais ces ampoules à briser semblent être un époxy ou polyester plutôt liquide en vu d'un scellement ajusté en matériaux plein.
ce qui ne correspond pas à mon cas.
si j'ai 20 cm de vide sous le tamis et une résine un peu liquide ça va mal se passer

je vais donc rester sur la solution plus classique des paniers perforés et mortier polyester en cartouche à pousser.

je vais donc me répondre, au cas où quelqu'un se poserait la même question:

récapitulation du problème:
scellement de tiges filetées M10 en parpaings de brique mono-mur (celles qui sont pleines de petites alvéoles séparées par des parois fines), chez moi des porotherm
panier: "16x130 mm" , en fait le panier mesure un gros 15mm de diamètre
perçage diamètre 16mm avec perceuse à percussion (pas de marteau perforateur, trop violent pour ces briques) avec une butée à 140 mm. poussière soufflée à l'air comprimé.
je commence par un premier trou pas assez profond mais avec un accessoire guide sur la perceuse qui permet d’être bien d'équerre par rapport à la surface du mur. (j'ai trouvé ça chez leroy-merlin, drill guide wolcraft ref 4522000). c'est important pour moi car ensuite je vais enfiler mon bastaing sur plusieurs tiges à la fois.
je ne pense pas que le diamètre de la tige filetée qu'on scelle change grand-chose car je remplis le panier en son absence.
après avoir rempli le panier j'essuie la canule sur la tige filetée de façon à remplir un peu le filetage: meilleur scellement je pense.

pour 23 scellements à la suite les un des autres (peu de perte, en particulier je n'ai changé de canule mélangeuse que deux fois), j'ai consommé un peu plus de 5 cartouches de 330 ml. la sixième cartouche a été utilisée à nettement moins de la moitié.

voilà voilà

Bonjour à tous,

Phil, comment comptes tu t'y prendre pour que les percements dans tes "bastaings" correspondent exacement au placement de tes tiges filetées, car je vois 2 difficultés :
- la position : on a beau mesurer soigneusement les entre distances, avec des paniers de 15 et des tiges de 10, il y a de la marge
- la pêrpendicularité : même si les percements sont parfaitement perpendiculaires, comment faire pour que la tige le soit et le reste durant le durcissement.

j'ai moi aussi ce genre d'exercice à faire, et j'ai peine à imaginer que les percements dans le bois vont correspondre pil poil aux tiges qui sortent du mur.
mais tu y a sans doute réféléchi, ou y a t il une technique que je n'imagine pas.

bon travail, en tous cas.

++

edit : en te relisant, je vois que c'est fait !
comment t'y es tu pris concernant la précision ?

ok, c'est un peu en dehors du pb de la quantité de scellement, mais voilà comment je m'y suis pris:

j'ai d'abord percé les bastaings, soigneusement perpendiculaire avec le drill guide, perçage diamètre 12.
j'ai ensuite calé chaque bastaing à sa place (tracé, levage...) sur des chevrons inclinés. calage ferme.
j'ai pris un foret béton de 12 sur une visseuse sans percussion, et j'ai marqué chaque emplacement de trou à travers le bastaing, juste quelques millimètres dans d'enduit de façade.
j'ai enlevé le bastaing
j'ai percé les trous diamètre 16 avec le drill guide. en fait en deux fois car le drill guide prend de la longueur, mais quand 100 mm de trou sont déjà fait, le reste ne dévie plus.
soufflage à l'air comprimé
placé les paniers. les paniers que j'ai eu sont réduits au fond, donc le fond a un effet de centrage et le bouchon d'entrée aussi a des lèvres qui font centrage.
donc les tiges filetées sont assez bien "droites"

ensuite on présente le bastaing, ça rentre assez bien sauf 1 ou 2 tiges. je repère de quel coté
on retire le bastaing
j'engage un tuyau sur la tige filetée (M10 inox A2) et je la tord un peu pour rejoindre le trou du bastaing
ensuite en frappant au maillet le bastaing accepte de d’enquiller sur les 9 tiges qui le concernent

nota: j'ai pas mal chanfreiné les tiges filetées (à la meule émeri sur touret à meuler): ça aide pour visser les écrous, mais aussi pour passer dans un trou de bastaing qui frotte un peu

merci Phil pour tout ces détails.
je me doutais que ce n'était pas si évident.

un des points principaux, que j'ignorais, est , je te cite :
"les paniers que j'ai eu sont réduits au fond, donc le fond à un effet de centrage et le bouchon d'entrée aussi a des lèvres qui font centrage",
ce qui permet d'avoir les tiges à peu près perpendiculaires.

il faut donc veiller à cela en achetant les panier.

pour le bouchon d'entrée je les ai tous vus comme ça , aussi bien dans les gsb qu'en vente sur internet

pour le fond étagé, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si c'est commun. à regarder, mais j'en ai au moins deux avec le fond plat (un reste d'une manip plus ancienne). j'ai acheté les paniers 16x130 les moins chers en paquets de 10 sur manomano , mais d'un jour à l'autre je serais presque surpris qu'on retombe sur les mêmes

pour environ 30€ en gsb le drill guide est un bon achat (même si la qualité de réalisation est minimale). je crois que sans ce truc , je ne serais pas parvenu à faire coïncider tous ces perçages. nota: virer les tampons-pieds en caoutchouc dessous qui dégradent l'équerrage dès que la surface d'appui est imparfaite.

le "drill guide dont tu parles, c 'est qq chose comme ci-dessous ?
c'esdt assez solide ?

oui le mien est d'une version très légèrement différente mais c'est bien ça

c'est suffisamment solide tant qu'on ne le cogne pas trop ici ou là (fonderie d'alu à parois fines)
les ressorts sont faibles
les tiges guides ont envie de se dévisser
il y a 2-3 bouts de plastique pas trop bienvenus

bref c'est limite camelote , néanmoins utilisable et utile , mais qualité la plus basse possible
ça permet de faire quelques dizaines de trous orthogonaux et c'est ce qu'on lui demande; mais ce n'est clairement pas un outil très durable pour les 25 prochaines années.

ok phil, grand merci, je sais comment m'y prendre maintenant.