Logiciel Simplify3D - Où acheter ?

Bonjour à tous,

J'ai vu qu'il y a pas mal de logiciels pour faire tourner une imprimante 3D, dont des logiciels libres.

Je m'intéresse à un qui ne l'est pas, mais qui semble particulièrement bien fait et accessible aux débutants : Simplify3D.
Objectif : limiter au minimum possible les sources d'emm*§%dement. Je suis prêt à payer, mais pas trop quand même.

Sans citer de nom, je l'ai trouvé sans peine sur un site français de vente de matériel d'impression 3D, à 179€.
Sur le site officiel, il est vendu à 136,60€.

Apparemment, c'est bien le même. Tous les deux en anglais (pas grave). Donc, pas d'argument qui justifie le delta de prix.

Avant de commander, vous pouvez me dire si je ne passe pas à côté d'un gros détail que je n'aurais pas vu et qui justifie cet écart ?

Bonjour, je suis dans la même situation mais malheureusemznt je n'y connais rien car c'est pour offrir. J'aurai voulu savoir si le logiciel une fois acheté etait à télécharger ou si nous allions recevoir la version cd?

Merci par avance.

Bonjour,

J'ai pris sur le site officiel, tant qu'à faire. Et comme en plus, c'est moins cher...

Simplify3D est téléchargeable. Aucun CD de fourni, mais c'est comme ça pour pratiquement tous les logiciels, maintenant.
Depuis que je l'utilise, pas de souci majeur à signaler. Le seul élément qui "déconne" parfois, c'est souvent moi-même.
Il y a des détails qui m'échappent encore.

Il est vrai qu'entre le fichier stl et le code G prêt à l'emploi par la machine, ça va très vite. J'apprécie particulièrement la possibilité de placer soi-même les supports. La génération automatique étant loin d'être parfaite.
Je ne suis pas certain que la partie "slicer" soit plus performante que sur les logiciels gratuits. Mais je n'ai pas fait d'essai comparatif non plus, ça reste subjectif.

Bonsoir,

Bien joué, c'est sur le site officiel qu'il est le moins cher.
Effectivement c'est à télécharger.

Par contre, il est assez dense pour un débutant, mais franchement c'est la Ferrari des logiciels d'impression 3D.
Il propose beaucoup de fonctionnalités que l'on ne trouve pas ailleurs,
comme par exemple de pouvoir imprimer plusieurs pièces différemment sur le même plateau
et mieux encore : pouvoir imprimer différemment plusieurs secteurs d'une même pièce !
Cela ne va pas parler beaucoup au débutant car il va falloir être assez expérimenté pour comprendre tout l’intérêt de ces démarches.
La gession des supports est génialissime, idem pour les Brim et Raft, un régal !

A noter que quand vous l'achetez, vous achetez deux licences (pour deux ordis, donc),
ce qui permet d'envisager de partager l'achat avec un ami.

++JM

Salut,

Il peux tourner sur XP ce soft ? pas trouvé l'info sur leur site.

Edit: OK, trouvé, il semble que oui ..

Par contre, comme Cura, il ne connait que les 3D sous forme de maillage, pas d'import de 3D paramétrique (IGES, STEP, ou directement des fichiers SW), dommage, les facettes des modèles en maillage sont quand même bien visibles sur les pièces cylindriques ..

++
David

Re,

Question de définition David. Si le nombre de facettes est élevé, alors on ne voit rien, un peu comme une image pixel.
C'est à l'export du modèle vers le maillage qu'on choisit la définition.
Avec un modèle HD le tranchage est un peu plus long (mais ça se joue en secondes),
en revanche ça n'a pas d'influence sur les temps d'impression.

Les fichiers vectoriels sont très difficiles à trancher, mais les logiciels du futur le feront sans doute.
Simplify3D va vraiment plus loin dans la gestion des dépôts et des parcours, ce qui est visible sur la pièce.
En plus tu peux trancher gras à certains endroits où la pièce est basique,
puis très fin à d'autres si c'est nécessaire, comme pour un beau dôme par exemple.

Simplify 3D tourne sur PC, Mac et Linux, et ta licence n'est pas liée à une plateforme.
Si tu tourne sous Mac, pas besoin d'une nouvelle licence si tu passes sous PC un an après.
Idem tu peux faire tourner ta licence simultanément sur ton PC de bureau et sur ton MacBook.

++JM

Re

Question de définition David. Si le nombre de facettes est élevé, alors on ne voit rien, un peu comme une image pixel.
C'est à l'export du modèle vers le maillage qu'on choisit la définition.

Ok, je viens de trouver, dans SW ce n'est pas la résolution de la déviation qu'il faut modifier comme je le faisais, mais celle de l'angle pour avoir des cylindres sans facettes visibles ; je peux descendre à une résolution angulaire de 0.5° à l'exportation du DXF (j'avais 10° en réglage) ; ça me fait 720 pt pour une révolution complète, nettement mieux ! (une facette = 0.223 mm de long pour un cylindre de 50mm de Ø)

bon, je vais allez voir si je peux m'imprimer un truc à bouffer (vais m'acheter une imprimante qui marche avec du fil en chocolat )

++
David

Bonjour,

Ah oui, 10° c'était énorme ; tu devais bien les voir !
Selon le théorème de Shannon, il faut que l'échantillonnage soit au moins deux fois supérieur à ce que l'on souhaite restituer.
Ainsi il ne peut y avoir d'altération et la finesse de l'échantillon est entièrement reproduite.
En théorie donc, avec une buse de 0.5mm, si les segments font 0.25mm le modèle serait reproduit parfaitement.
Mais en impression FDM une buse de 0.5mm ne veut pas dire que la précision sera de 0.5mm, loin de là.
Déjà le trait de filament sera entre 0.54 et 0.6mm. Ensuite, le dépôt de fil lisse le tracé.
Dans la pratique, même des segments de 1mm sont indécelables.

Pour ton même cylindre de 50mm, les segments devraient commencer à être visibles avec une interpolation au delà de 1.5°.
Donc à priori, tu peux remonter tranquille à 1°.

++JM

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Ah oui, 10° c'était énorme ; tu devais bien les voir !
Selon le théorème de Shannon, il faut que l'échantillonnage soit au moins deux fois supérieur à ce que l'on souhaite restituer.
Ainsi il ne peut y avoir d'altération et la finesse de l'échantillon est entièrement reproduite.
En théorie donc, avec une buse de 0.5mm, si les segments font 0.25mm le modèle serait reproduit parfaitement.
Mais en impression FDM une buse de 0.5mm ne veut pas dire que la précision sera de 0.5mm, loin de là.
Déjà le trait de filament sera entre 0.54 et 0.6mm. Ensuite, le dépôt de fil lisse le tracé.
Dans la pratique, même des segments de 1mm sont indécelables.

Pour ton même cylindre de 50mm, les segments devraient commencer à être visibles avec une interpolation au delà de 1.5°.
Donc à priori, tu peux remonter tranquille à 1°.

++JM

tiens, tu fais dans shannon ??? decidement plein de mysteres et surtout de compétences ce J-Max

Re,

A nos âges, on a forcément eu plusieurs vies

++JM

Salut,

Par contre j'ai imprimé une butée festool hier et quelle galère pour empêcher le warping ... même avec le buildtak, rien à faire si je ne met pas de brim, les 4 angles se décollent au bout de 5min et j'ai une pièce aussi plate qu'une planche rabotée avec une Maxi26 !!

j'avais une laque à cheveux qui marchait super bien, mais la nouvelle n'accroche rien ; c'est même pire que sans rien !

j'ai finalement réussi à faire ma pièce, mais brim + colle UHU sur le buildtak (nettoyé à l'alcool à 70°), et c'était limite ... c'est vraiment pénible cette histoire d'accroche.

++
David

Salut
Pour la laque j'utilise celle  LA
elle marche nickel

Salut,

Tu sais si elle marche sur un plateau non chauffant ?

pour ma part, c'était de la laque à cheveux, mais c'était un fond de bombe qu'on m'a donné, et je n'ai pas retrouvé la même.

je me demande aussi quelle peut être l'influence de la T° ambiante de la pièce ..

++
David

Moi je l'utilise aussi bien sur plateau chauffant ou pas et ça marche pareil .
La T° ambiante de la pièce  doit jouer aussi ,s'il fait trop froid ça doit pas être bien bon

Bonsoir,

Oui 3DLac, Dimafix, Woflbite, ou même des laques du commerce, mais Extra Fortes et surtout sans effet brillant (shine) qui est de l'huile...
Cependant, sur le buildtak tu ne devrais pas en avoir besoin normalement.
Quelques conseils :
- vérifier que la hauteur plateau soit bien réglée, certaines machines bougent tout le temps, surtout celles avec un châssis plastique
- toujours imprimer sur un plateau bien propre : poussière ou gras = problèmes
- pour virer la colle en bâton : démontage et nettoyage à l'eau chaude
- bien dégraisser le buildtak à froid (alcool Isopropylique), entre chaque print ou tous les 2-3 prints grand max, utiliser un sopalin neuf
- éventuellement un très léger ponçage au P2000, mais vraiment caresser pour réactiver, mais si j'ai bien compris le tien David ne devrait pas être usé...

Vous avez raison tous les deux pour l'environnement de la machine.
Si la machine est dans un environnement froid ou s'il y a du passage, les différences de températures et les mouvements d'air favorisent le décollement.
J'ai vu des pièces se décoller simplement parce que quelqu'un avait traversé la pièce à 1m de la machine.
L'idéal est d'avoir soit un local calme et bien chaud, sinon mettre la machine sous cloche (carton renversé, boite en isolant 20mm...).
Certaines pièces sont simplement mal dessinées et là il n'y a pas grand chose à faire...
Normalement le PLA est moins sujet au wrapping, mais ça peut arriver tout de même.
Plus le PLA est de qualité, moins il y a de risques. Plateau chauffant très fortement conseillé, température réglée entre 60 et 65 °C pour le PLA.

Mais à mon avis, le buildtak doit être crado et/ou le plateau n'est pas réglé pile poil.
Tu ne devrais avoir besoin de rien d'autre.

++JM

Re

Alors le fil, c'est de l'Octofiber noir (dagoma) - 200°, le buidtak est pour ainsi dire neuf ; j'ai du imprimer 5 à 6 pièces en tout et pour tout dessus et je le nettoie à l'alcool à 70° à chaque usage, T° pièce entre 15 et 16° .. pas de passage (je bouge pas, je reste planté devant à la regarder travailler )

mon offset semble effectivement bouger de 0.05 environ, c'est peu mais ça semble avoir quand même un impact sur le "collage" .. pour l'instant je ne sais pas trop pourquoi ça bouge

le plateau est bien aligné et plan (si, si, c'est au moins un truc auquel j'ai réchappé ; les D200 n'étant pas des merveilles de ce coté aussi si j'ai bien compris)

++
David

Re,

Oui, c'est hypnotique n'est-ce pas ? (et moins bruyant que la CNC, donc on peut procrastiner confortablement)

Je ne connais pas le filament de Dagoma. C'est possible que ce soit du Devil Design "Ekofilament" fabriqué en Pologne, mais pas de confirmation à ce jour.
La température d'extrusion est bien, les pratiques sont saines, mais la température de la pièce c'est effectivement super froid.
Si j'ai bien compris tu n'as pas de plateau chauffant ? C'est vraiment un upgrade qui vaut le coup.
Hélas c'est là où le bas blesse avec la Dagoma, c'est que ce n'est pas un upgrade bon marché.
En effet, l'alimentation vendue avec n'est pas assez puissante pour accepter un lit chauffant.
Du coup entre le lit MK3 à 12€ et l'alimentation à 23€, ça fait mal au porte monnaie !
Remarque, c'est l'occasion de passer en 24v. Mais l'électronique Dagoma le permet-elle ?
Quand tu vois que tu as des imprimantes complètes avec l'alimentation qui va bien et le lit chauffant alu à moins de 200€ livrées, on se rend compte que la Dagoma est chère !

En attendant, si tu as un carton assez grand qui traîne, fais à la machine un petit igloo.
L'idéal c'est que la température monte dedans autour de 45°C.
Là sans lit chauffant c'est pas gagné, mais ça va l'aider c'est certain.

++JM

Re

Si j'ai bien compris tu n'as pas de plateau chauffant ? C'est vraiment un upgrade qui vaut le coup.

Non, c'est une D200 strictement d'origine, et je pense qu'elle va le rester ; le plateau chauffant, sur une machine ou la base est en plastique (et même en PLA), j'ai peur que ça déforme tout avec la chaleur ou alors il faut une bonne distance pour l'isolation et donc grosse perte de hauteur.

vu tout ce qui ne va pas sur cette machine et qu'il faudrait modifier, je pense plus à une construction séparée (dans un lointain futur ) , sans même récupérer les pièces de la dago, mais je vais au moins essayer de lui faire une "cabine" pour la tenir au chaud .... je ne l'avais pas prévenu quand elle est venu habiter ici qu'il valait mieux avoir un gros pull

L'idéal c'est que la température monte dedans autour de 45°C.

Ma pov' machine, elle va couler comme un vieux calandos à cette T°

++
David

Bonjour,

Fondre peut-être pas, mais réduire les tensions pour qu'elle arrête de vriller, peut-être, qui sait ?

++JM

Super intéressant, ce qui se dit ici !

C'est quoi, le buildtak ?
Le plateau peut -être (fichu anglo-jargon) ?

Ma machine est "semi fermée". Il y a des parois tout autour, ce qui en fait un gros cube, sauf que le plafond a un trou géant, autant dire qu'il ne reste plus de plafond et la chaleur, qui ne demande qu'à monter, se fait la malle avec un grand sourire. J'ai placé un couvercle "maison" avec une lumière oblongue sur toute la largeur car il faut bien un passage pour le fil.
Le thermomètre que j'ai mis dans l'enceinte monte à 30/35° selon la nature du fil, donc la température du plateau chauffant. Mais 45°, c'est de la science fiction pour ma machine.

La 3Dlac, je l'utilise aussi. Très bon produit.

Néanmoins, je n'ai jamais réussi à faire accrocher le fil Nylon. Laque, Kapton, rien à faire. Si vous avez des idées...

Re,

Et bien justement pour le nylon (comme pour les autres matériaux) il te faudrait une surface d'accroche, soit un BuildTak soit du PEI.
Ce sont des plaques de plastique auto-adhésives qui maintiennent collées les pièces au dessus d'une température de 35°C.
Elles sont de plus en plus "collantes" plus elles montent en température.
Je crois que la courbe monte jusqu'à 110°C et ensuite ça plafonne.
De toute manière peu de plateaux chauffants sont capables de dépasser les 110°C.

Tu dis que ton plateau est réglé bas. Ce n'est pas optimal.
On règle le plateau chauffant sur la température de transition vitreuse du filament, soit :
PLA = 60-65°C
PETG = 70-75°C
ABS = 100-110°C
Nylon = 50-60°C
PC = 140-150°C (là on entre dans les filaments techniques que peu d'imprimantes sont capables d'imprimer...)

Quand on a un cabinet pour l'imprimante, l'idéal est d'avoir le filament directement dans la cabine.

++JM

Plein d'infos, plein d'infos.

Je note ces températures de lit chauffant. Je ne passe pratiquement que de l'ABS et du PLA pour l'instant, mais il y en aura d'autres.

La température dont je parlais (les 30/35°), c'est celle de l'air ambiant à l'intérieur de l'enceinte. J'ai placé un thermomètre au bout d'une petit perche, pas très loin de la zone d'évolution de la buse.
Tes 45°, c'est aussi l'air ambiant ?

Le filament, enfin, la bobine en elle-même, est placée en dehors de l'enceinte. Le constructeur a conçu la machine comme ça (c'est une Volumic Stream 30).

Je vais me renseigner sur ce buildtak et ce PEI. J'aurai donc des tests à faire. C'est vrai qu'imprimer du Nylon, ça m'intéresse particulièrement. Ensuite, il faudra que je teste le Ninjaflex. La machine est censée être capable de le passer.

Re,

Je n'ai jamais croisé de Volumic, mais je vois ce que c'est.
C'est cher, mais ça à l'air correct. Dommage que ce ne soit pas open source.

C'est bien l'air ambiant pour les 45°C (PLA) et 60°C pour les matériaux demandant 250°C et plus.
C'est en gros pour que le delta température avec le plateau ne soit pas trop élevé
et que la température de la pièce soit +- équivalente près du plateau et dans les couches supérieures.
Normalement avec le plateau chauffant à la bonne température on les atteint vite.
Certains qui ont comme toi des lumières pour passer le fil, la referment avec une plaque de mousse fendue.
Cela permet de moins perdre de température.

Le secret pour bien passer les filaments souples est d'imprimer très lentement.

Le nylon c'est très résistant, mais c'est mou.
Il existe des nylons dopés à la fibre de carbone pour avoir la résistance du nylon et la rigidité du carbone.

Honnêtement, la meilleure surface est (de loin !) le PEI car il est durable, bien moins fragile, et pas besoin de démonter le plateau  ou d'efforts pour récupérer la pièce.
En plus dans le lien que j'ai donné plus haut, il vaut moins cher que le BuildTak. C'est tout bénéf' donc.

++JM

J-Max.fr a écrit:
En attendant, si tu as un carton assez grand qui traîne, fais à la machine un petit igloo.
L'idéal c'est que la température monte dedans autour de 45°C.
Là sans lit chauffant c'est pas gagné, mais ça va l'aider c'est certain.

++JM

Hello

ca veut aussi dire sortir toute l'electronique, arduino like, afficheur et alim, car enfermé a 45° ou plus, je sais pas la durée de vie des drivers des moteurs et autres qui vont plus pouvoir bien dissiper ?
enfin, c'est pas vraiment un probleme, faut juste rallonger les cables, mais c'est une chose a faire pour allonger la duree de vie, car pour mon anet6, tout est fixé au chassis a l'origine

Re,

Tu as raison, c'est préférable d'avoir l'électronique dehors. C'est ce que j'ai fait pour mes cabinets.
Mais c'est pas non plus obligatoire. Certains gardent l'électronique à l'intérieur, avec petite ventilation sur les drivers.
Il parait que c'est le flux d'air qui refroidit, même si l'air est chaud. Je n'ai pas d'avis là dessus.
Donc si tu fais une structure temporaire en carton, pas besoin de sortir l'électronique à tout prix,
surtout que toutes les impressions ne nécessitent pas une cabine fermée.

++JM