Conseils demandés pour couteau diviseur

Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une scie sur table dont le couteau diviseur est manquant.
Après diverses recherches il semble plus facile de fabriquer la chose que de se la procurer chez un revendeur.
Problème : je ne suis pas équipé pour travailler l'acier, je ne sais même pas où m'en procurer car les spécifications
du couteau sont assez particulières : il me faudrait une plaque d'acier E36 d'épaisseur 2.8mm découpée et percée selon
le plan que je joint ici :


J'ai trouvé un site web (http://www.metalaladecoupe.com/francais/toles.asp?tbout=acier) qui propose
de l'acier E24 en 2.5 ou 3mm, pensez-vous que cela puisse convenir ? 3mm c'est l'épaisseur des dents carbure de ma lame j'ai peur que ce soit
un peu épais niveau sécurité, en revanche peut-être le 2.5 après peinture se rapprocherait du 2.8mm ?

Avec quel type d'outil peut-on découper la forme arrondi du couteau ? défonceuse (fraise spéciale ?) ? scie sauteuse ? pour le perçage faut-il utiliser de l'huile de coupe ?

Bref tout conseil est bienvenue pour m'aider à enfin utiliser cette scie Mafell Erika de 1986 que vous pouvez admirer sur ce fil :

http://www.metabricoleur.com/t10372-scie-mafell-erika-vintage

Merci d'avance

Bonsoir Buchnoun. Tapes " couteau diviseur " dans la case " rechercher ", tu trouveras plusieurs fils sur le sujet. Pour ma part, je m' en suis fait plusieurs dans des chutes de 2.5 et 3 mm, à la scie sauteuse ( lame denture fine et neuve ) en bridant bien la pièce, en n' avançant qu' à coups de 30 ou 40 mm en réajustant le bridage ( presse en C ) au bord de l' établi, pour éviter les vibrations. La lumière oblongue est dégrossie par plusieurs trous juxtaposés, à la perceuse à colonne. Le tout est ajusté et peaufiné à la lime. Tu peux même passer l' épaisseur de 2.5 mm à 2.3, par exemple, avec une bonne lime. C' est long, mais ça le fait. Si tu n' as qu' une lame, il t' en faudra d' autres de dentures différentes: choisis-les de même épaisseur, trait de coupe comme toile ( corps de la lame ) pour éviter de changer de couteau à chaque changement de lame. Si tu te lances, bon courage!

Bonjour à tous.
La question du couteau diviseur est une question qui m'intéresse car elle est importante pour la securité. Jusque récemment ce dispositif n'était pas obligatoire sur les scies circulaires sur table américaines , soit parce qu'il manquait des l'origine, soit parce qu'il était fixe en hauteur, non assujetti à la montée de la lame et que l'utilisateur finissait pas le démonter. C'était une cause majeure d'accidents.

J'ai bien la notion que le couteau diviseur doit être d'épaisseur intermédiaire entre la voie de la scie (l'épaisseur au niveau des dents) et l'épaisseur du corps de la lame. Ca parait logique: si le couteau est plus gros, il ne passe pas dans le trait de scie et il coïnce l'avance de la pièce. S'il est beaucoup plus mince, il ne sert à rien, car il n'empêche le trait de scie de dévier de la ligne droite (si la pièce est mal guidée ou mal fixée), ou de se resserrer sur la lame si le bois est nerveux. Dans les deux cas, les dents arrière de la scie peuvent mordre dans le bois et provoquer un rejet brutal de la pièce , cause d' accidents graves .

Ma question est la suivante: quelle sont les marges de tolérance admises dans l'épaisseur du couteau? . Ca intéresse non seulement ceux qui doivent remplacer ou refaire un couteau , mais ceux qui changent de lame, vu la disponibilité actuelles de lames fines, bien commodes et économes pour faire ses placages par exemple (je ne parle pas des lames épaisses à rainurer dites "dado blades" , spécialité américaine dangereuse et interdite en Europe , précisément à cause des phénomènes de rejet avec un couteau diviseur trop fin).

Bonjour,


L'épaisseur du couteau diviseur doit être compris entre l'épaisseur du corps (épaisseur mini), de lame et la largeur des pastilles de la lames (épaisseur maxi). Les épaisseurs sont indiqué sur la lame elle même. Rappel : Il doit être placé à environ 5mm de la lame.

Quentin merci !
Tu es aussi matinal que reactif .

vincent91 a écrit: Bonjour à tous.
je ne parle pas des lames épaisses à rainurer dites "dado blades" , spécialité américaine  dangereuse et interdite en Europe , précisément à cause des phénomènes de rejet avec un couteau diviseur trop fin.

Je rejoins Quentin pour l'épaisseur, qui semble assez logique.
Perso, j'en ai fais une en acier Inox (nuance inconnue, récup), le problème, c'est qu'elle a tendance à vibrer si le serrage n'est pas viril...

Pour la lame Dado des américains, je ne pense pas que ce soit interdit pour des questions de rejet, comme tu le dis Vincent, c'est pour rainurer. Et quand tu rainures, tu n'as pas de risque de pincement de la lame (qui est la cause principale du rejet), puisque ton bois ne se resserre pas.
Sur la mienne, j'ai fait un trou pour la fixation de la cape, et ce trou est ouvert sur le dessus.
En mettant un axe applati sur les côtés à travers la cape, je peux la sortir facilement : je la mets à la verticale et je soulève. Quand la cape recouvre la lame, elle ne peut sortir.
Evidemment, des machines sans cape ou avec une cape suspendue ne sont pas soumises à ce problème.
Mais dans mon cas, c'est pratique de pouvoir enlever la cape sans outils ! (pour du rainurage, justement

quentin91800 a écrit:Bonjour,


L'épaisseur du couteau diviseur doit être compris entre l'épaisseur du corps (épaisseur mini), de lame et la largeur des pastilles de la lames (épaisseur maxi). Les épaisseurs sont indiqué sur la lame elle même. Rappel : Il doit être placé à environ 5mm de la lame.

Bonjour, j'ai trouvé il y a qq temps une fiche descriptive de prevention qui donne les caractéristiques du couteau
voici les données :
„ • Longueur de la section résistante
Au niveau de la table, la longueur de la section résistante est égale à 1/5e du plus grand diamètre de lame utilisée. Ex. : pour des lames de 450 à 600 mm, la longueur au niveau de la table sera de 600/5 = 120 mm (Fig. 2).
„ • épaisseur du couteau diviseur
Son épaisseur doit être constante et légèrement inférieure à la largeur du trait de scie (différence maximale : 5/10e de mm), sans toutefois être inférieure à la toile de la lame.
„ • Résistance à la rupture
Sa résistance doit être au moins égale à 58 daN/mm2. Il doit
être en acier nuance E 36.
Le bord d’attaque doit être placé au maximum à 2 mm en arrière de la lame, ce qui implique un couteau diviseur réglable dans les deux sens.

Evidemment cela doit correspondre à la théorie "ultime" : on peut sans doute s'arranger, d'ailleurs ma question reste entière : E24 ou pas ?
Sinon où trouver de l'acier E36 (20cm x 20cm me serait suffisant) : je précise : je n'y connais rien en nuances d'acier :-)

Bonjour à tous,
Si ça peut t'aider, voici celui que j'ai fais pour ma scie: http://www.metabricoleur.com/t3736-realisation-couteau-diviseur-sans-cape-pour-scie-a-format-combinee
C'est un modèle sans cape, mais le principe de fabrication est le même.
++
JPaul

diomedea a écrit:Bonjour à tous,
Si ça peut t'aider, voici celui que j'ai fais pour ma scie: http://www.metabricoleur.com/t3736-realisation-couteau-diviseur-sans-cape-pour-scie-a-format-combinee
C'est un modèle sans cape, mais le principe de fabrication est le même.
++
JPaul

Bonjour Diomedea,
j'avais vu ce fil sur lequel j'ai trouvé plein d'infos, mais bon je n'ai pas de tour me permettant de rectifier de l'acier sur 2/10e de mm :-)
J'aimerai bien être aussi adroit que vous pour couper le morceau à la meuleuse mais j'ai bien peur de ne pas y arriver :-)
enfin je n'ai pas de perceuse à colonne : c'est un achat prévu mais pas pour tout de suite...
Beaucoup de handicap j'en conviens mais des solutions existe probablement sans cet équipement sophistiqué ?

Bonjour  

Je suis en train de plancher sur la fabrication d'une scie à format, et comme par hasard je bute sur le couteau diviseur, ou plutôt son utilisation: doit-il obligatoirement suivre la lame dans son réglage vertical, ou peut-il rester fixe, donc toujours sorti au maximum ?  

@ Buchnoun, j'ai taillé le couteau diviseur dans une tôle de 3mm, que j'ai descendue à 2.8mm d'épaisseur au moyen d'un disque à poncer à lamelles monté sur une disqueuse, ça va nickel et très régulier sur la continuité de l'épaisseur

beepbeep57 a écrit:Bonjour  

Je suis en train de plancher sur la fabrication d'une scie à format, et comme par hasard je bute sur le couteau diviseur, ou plutôt son utilisation: doit-il obligatoirement suivre la lame dans son réglage vertical, ou peut-il rester fixe, donc toujours sorti au maximum ?  

Je vais répondre par une question (non, je n'ai pas été chez les jésuites) : si il est fixe, comment faire pour faire des coupes non débouchantes et diverses rainures ? ou alors il faudra prévoir un réglage manuel de la hauteur !

@+

Bah disons que pour faire des rainures, j'utiliserai plutôt la défonceuse, mais si le couteau diviseur est toujours sorti, est-ce que ça présente un risque quelconque ?

Tu sais, Beepbeep, depuis que j'ai ma SàF je sors beaucoup moins ma défonceuse pour les rainures.
Ce serait dommage de te priver de cette possibilité.
++
Renaud

beepbeep57 a écrit:
@ Buchnoun, j'ai taillé le couteau diviseur dans une tôle de 3mm, que j'ai descendue à 2.8mm d'épaisseur au moyen d'un disque à poncer à lamelles monté sur une disqueuse, ça va nickel et très régulier sur la continuité de l'épaisseur

Ah c'est une bonne idée, je vais essayer de me procurer un disque à lamelle...
merci pour le tuyau

Bonsoir

Voila un post qui m'a rendu service, à chaque fois que ma cape me gênait, il fallait que j’enlève aussi le couteau diviseur.
Après trois coups de lime j'en ai réduit la hauteur et je vais pouvoir le garder pour faire mes coupes profondes ou mes rainures.
Un grand merci à vous

Bonjour à tous,


Buchnoun, si tu ne le sens pas de le faire toi-même, tu peux faire un plan bien coté et demander à une boite de découpage laser de le faire. Pour un particulier ça devrait coûter une vingtaine d'euros (s'ils acceptent de le faire). L'épaisseur du couteau doit être comprise entre l'épaisseur du corps de ta lame, et la largeur de son trait de scie. Ça te laisse une petite marge !


Beepbeep,

Le couteau diviseur à plusieurs fonctions, éviter que le bois déligné ne pince l'arrière de la lame, éviter les rejets quand la pièce de bois se met de travers, et éviter que les petites chutes ne se fassent accrocher et éjecter par les dents qui remontent.

Quand le couteau est fixe, il ne peut pas suivre le contour de la lame de scie, il y a donc un écart entre la lame et le couteau. Et quand une petite chute se glisse entre les deux, aïe ...

Si tu décides de le fixer il faut donc l'éloigner de la lame, comme un "table saw splitter". Mais à ce moment il y a plus de risque de rejet si ta pièce sciée se met de travers avant d'atteindre le "splitter".

Pas facile hein ?

Bonsoir Antoine

Qu'est-il le plus dangereux, ne pas avoir de couteau ou d'avoir celui d'origine ne dépassant pas de la lame et forcement très près d'elle ?

Bonsoir Philippe,

Le plus dangereux est de ne pas avoir de couteau !


Celui d'origine (sur nos machine européenne ) est au contraire parfait. Puisqu'il monte est descend avec la lame, il peut être à seulement quelques mm des dents, et empêche toute les petites chutes de toucher l'arrière de la lame.


Voilà des illustrations :

Parfait :


Dangereux (une pièce peut se glisser entre le couteau et la lame ) :


Pas terrible (presque inutile) :



En fait ça rejoint ce que disait Quentin plus haut :

quentin91800 a écrit:Rappel : Il doit être placé à environ 5mm de la lame.

Merci Antoine pour cette réponse argumentée,
En fait, je n'avais pas compris la possibilité du milieu avec un couteau fixe et une lame rétractable.

Merci à tous pour vos commentaires instructifs. Il va falloir que je revoie ma copie !