L'impression 3D, c'est simple

Hello

Jolie boite pour le comparateur, c'est "plein" ou "creux" ou avec une structure portante pour les parties non évidées ?

qu'en est il des fils utilisés, faut faire un sujet dédié pour pas se noyer ? la tete d'extrusion est liée au fil qu'on peut utiliser, tout du moins en partie, rien qu'avec ses capacité de chauffe

C'est viable de faire son fil soi même ?

Bonjour junkdealer,

junkdealer a écrit:Jolie boite pour le comparateur, c'est "plein" ou "creux" ou avec une structure portante pour les parties non évidées ?

Les parties pleines sont remplies par 2 tramages à 45° soient un remplissage de 30%.

junkdealer a écrit:qu'en est il des fils utilisés, faut faire un sujet dédié pour pas se noyer ? la tete d'extrusion est liée au fil qu'on peut utiliser, tout du moins en partie, rien qu'avec ses capacité de chauffe

J'ai prévu d'aborder le sujet dans cette rubrique. Mais il est vrai que cela risque d'être un peu touffu. Je vais commencer à faire un pdf qui reprendra tous les points abordés pour avoir au moins avoir un "pens-bête"

junkdealer a écrit:C'est viable de faire son fil soi même ?

La fabrication de son propre fil est un sujet qui se développe depuis quelques années mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes d'utilisateurs et cela principalement par la méconnaissance chimique de la matière récupérée. Mais cela progresse.
De très bons résultats sont obtenus avec du PLA en granulés mais dans ce cas la solution n'est pas forcément inintéressante d'un point de vue économique.
@+

Bonsoir,
Je déterre le sujet que je viens de découvrir pour te remercier de l'avoir créé. Je démarre dans l'impression 3D avec plein de questions à l'appui et j'ai trouvé pas mal de réponses ici

F6FCO a écrit:Bonsoir,
Je déterre le sujet que je viens de découvrir pour te remercier de l'avoir créé. Je démarre dans l'impression 3D avec plein de questions à l'appui et j'ai trouvé pas mal de réponses ici

tu déterres et tu démarres

c'est bien de faire le mineur de temps en temps, car vu que les imprimantes 3d semblent se repandre comme un virus sur le forum en ce moment, on va avoir besoin des moustachus du domaine en première ligne, vu que les antibiotiques, c'est pas automatique, que de toute facon ca sert a rien contre un virus, et que cela règle encore moins les soucis de mise au point, de réglages et d'impression vont fuser

je relance le 30/10

oui merci pour ce post
moi je baigne dedans depuis 2 ans et demi environ
c'est quand m^m sympa
mon truc a moi c'est plutôt les pièces mécaniques

en effet c'est l'avenir
++

Salut,

Alors causons.

Moi aussi, la mienne ne sert que pour des pièces mécaniques. Tout ce qui est difficile à usiner.
C'est très pratique mais la précision et la finition des pièces obtenues sont quand même un (ou deux) cran(s) en dessous de ce que me sort le portique CNC. L'imprimante 3D ne le remplace pas, loin s'en faut. Mais chaque machine a son domaine et se complètent l'une et l'autre.

Quel matériau passes-tu pour tes pièces mécaniques ?
Pour moi, c'est souvent l'ABS. Le PLA semble bien dur et cassant pour supporter des contraintes.
J'ai essayé le Nylon. Jamais ce plastique n'a voulu accrocher au plateau. J'ai tout essayé (laque 3D, Kapton). Je suis vert parce que mécaniquement, ce plastique-là est très bon. Si quelqu'un a une astuce, je prends.

salut Hagar
en effet c'est bien la le problème mais a choisir entre ABS et PLA je préfaire largement le PLA

je me suis cassé les dents a mes début sur ce fichu ABS et maintenant j'y suis allergique
tout dépend a quoi va servir la pièces et la température quelle va devoir supporter
je trouve le PLA bien plus dure et résistant que l'abs contraire a ce que l'on peu lire partout
l'abs est bien trop tendre
mais le PLA a ces limite et commence a ce ramollir au alentour de 60°
( je fais les cloisons entre 1.2 et 1.6mm d'épaisseur, T°220 et des passe de 0.2, je peu te dire que c'est pas pret de casser ou fissurer )

j'ai un échantillon de nylon qu'un copain m'a donné mais je n'ai pas eu le temps de tester car mon E3D v6 n'est pas fait pour
car je doit frôler les 260°, température de fusion de ma gaine PTFE  
je doit donc faire une modif sur ma bécane avant, je verrai ça plus tard
il faut savoir qu'aujourd'hui il éxiste bien des matériaux différent
le soucis c'est que les vendeur te donne les temp d'utilisation mais pas les astuces pour que la pièce reste accroché au plateau

j'ai bien envie de tester ce produit la ! le HD PLA
de chez filimprimante3D
mais il coûte quand m^m 35€ les 850gr

voila
@+

C'est vrai : l'ABS est un plastique tendre. Avec un ongle, on peut laisser une marque dessus. Le PLA, non.
C'est vrai aussi, le PLA n'apprécie pas quand la température monte. Déjà, l'ABS, c'est limite de ce côté-là, alors le PLA...

Le nylon, j'aimerais bien le mettre en oeuvre, si seulement j'arrivais à l'accrocher au plateau.
Il faudra nous dire si tes essais avec ton bout de Nylon donnent quelque chose d'exploitable. Ca m'intéresse.

Tu arrives à imprimer des cloisons de moins de 2mm ?
Avec quel diamètre de buse ?

salut
par épaisseur de cloison je voulait dire épaisseur de la coque ou périmètre suivant le soft utilisé
j'utilise repetier host en générale mais mon préféré c'est Matter control qui donne des impression vraiment nikel

quand je dessine une pièce je fait en sorte que les dimensions soit divisible par le diamètre de ma buse (0.4)
pour 2mm et buse de 0.4 j'aurai donc 5 passes sans remplissage ce qui donne de la fragilité

je suis allé chercher mon échantillon, c'est du iglidur l180



Résistant à l´usure
Faible frottement
spéciale friction
250/260°
bed à 90/110°

pas vraiment du nylon mais plutot de l'abs avec de la poudre de nylon ou teflon
@ voir

te tien au jus
je vais peu etre faire mes test cette semaine
qu'a tu exactement comme nylon ?
je vais en commander

++

hagar j'ai fait mes tests et c'est le bazar
en effet ça tiens sur rien
colle, scotch, buildtak...
je vais faire un dernier test sur une couche de lotion d'abs pour voir
@+

J'ai testé le Nylon 856 de chez 3D Filkemp.

Sur la bobine, les paramètres du fabricant :
-Adviced printing temperature : 225°C - 235°C
-Adviced air fan : 0%
-Adviced heated bed : 0°C - 60°C (bonjour la précision )

Je ne connais pas cet Iglidur L180. Il existe tellement de filaments différents...

Il faudra aussi que je teste le NinjaFlex. J'en ai une bobine. Ma machine est censée l'accepter (pas le cas de toutes les imprimantes 3D).

ok

pour l'iglidur j'ai réussi avec de la soupe d'ABS mais c'est coton
pour le ninjaflex il faut une distance très courte entre buse et moteur car très très moue
moi j'utilise un fil plus dure , je m'en sert pour faire des patins anti-vibration

pour ton nylon, vu les températures du bed
tu devrai essayer sur une plaque martyr de 3mm en nylon fixé a ton bed
avec un raft
non ??

@+
David

L'avantage du plateau vitro, c'est que rien ne peut se souder dessus. Donc, tout est détachable. Si je place un martyr Nylon pour imprimer du nylon, il va y avoir fusion non ?
Enfin, si déjà ça accroche, c'est une victoire. D'ici que ça fusionne...

Je suppose qu'il existe une solution, sans quoi on ne vendrait pas de filament Nylon. Mais il faut avouer que l'info est bien gardée.

l’intérêt du martyr c'est justement comme il est de la m^m matière ta pièces va bien accrocher
ensuite pour facilité le déccrchage mettre un radeau



ensuite un coup de spatule ou cutter, un coup de papier ou dremel et voila

du moins c'est a essayer si tu tiens vraiment a imprimer du nylon

salut
en parlant d'ABS, voici son concurrent directe
et là ! je sais pas si on peux vraiment parler de concurrence lol
car bien plus solide

je passe commande et adieu ABS

Hagar a écrit:Salut,

Alors causons.  

Moi aussi, la mienne ne sert que pour des pièces mécaniques. Tout ce qui est difficile à usiner.
C'est très pratique mais la précision et la finition des pièces obtenues sont quand même un (ou deux) cran(s) en dessous de ce que me sort le portique CNC.

Salut la compagnie
me revoilà 3 mois plus tard
j'ai testé le PETG, c'est un produit interessant et une bonne alternative à l'ABS

mais si je suis la c'est surtout pour partagé une petite découverte
je vais vous donner quelques conseils pour avoir une imprimante précise à 0.05mm prêt !!
alors je vais contre dire les As de l'impression 3D mais c'est pour la bonne cause
a savoir, obtenir des pièces mécanique précises...

dans tous les tuto vous lirez qu'il faut ajuster le débit de l'extrudeur pour que le Epas vous donne 1mm de fil
le test est simple il faut mettre en chauffe l'extrudeur, faire un trait sur le fil a 100mm et a l'aide du soft de votre choix éxécuter une extrusion de 100mm
controler que votre trait arrive bien a raz de l'extrudeur si ce n'est pas le cas il faut modifier + ou - le Epas/mm

je vais prendre pour exemple les paramètres de ma machine
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,800,120}   // Xpas/ Ypas/ Zpas/ Epas pour 1mm

mon Epas est donc de 120
suite à une multitude de test j'ai voulu creuser le problème pour enfin comprendre pourquoi mes pièces ne sont pas exactes.
j'avais 0.1 ou 0.2  sur les cotes extérieures et -0.4mm sur les cotes intérieures (perçage)
je pense que cela vient d'une très faible erreur dans le calcule de débit en mm3
je pense que le calcule est fait pour remplir un espace rectangulaire de 0.4mm de large x 0.2mm de haut
hors le résultat obtenu par une buse d'extrudeur n'a rien de parfaitement rectangulaire mais plutôt ovale
et donc les quattres angles sont à déduire du calcule ! sans quoi avec un flux à 100% on obtiens une couche d'environ 0.45 au lieu 0.4
le sur plus de matière ne viens pas remplir les angles mais élargir la piste
je revient donc sur mon calcule

je l'avoue j'y suis allé un peu à taton mais j'ai réussi et j'ai trouvé qu'avec 85% de matière première le resultat est parfait

donc je prends le Epas 120 que je divise par 100 et multiplie par 85
(120/100)*85=102
102= mon nouveau Epas
donc après avoir modifier Epas dans le firmware ou dans votre soft "flux=85%"
il faut maintenant imprimer une pièces, la voici avec les explications
http://www.thingiverse.com/thing:2101799

imprimez la pièces de calibration 50x50x3
mesurer avec exactitude la pièces en X et en Y

en X:
(50/valeur mesurée)Xpas= nouvelle valeur Xpas
Ex: (50/49.7)*80=80.48
dans le firmware remplacer Xpas par la valeur trouvé.

en Y:
(50/valeur mesurée)Ypas= nouvelle valeur Ypas
Ex: (50/49.7)*80=80.48
dans le firmware remplacer Ypas par la valeur trouvé.

ré imprimer la pièce de calibration elle doit être parfaite à 0.05mm prêt !

ATTENTION de ne pas mesurer le bas de la pièces (première couche écrasé)
cela va fausser la mesure.

voila @+ et bonne journée

j'oubliai
si vous avez quelque manques sur le dessus augmenter légèrement le Epas
et pour avoir le m^m règlage qu'avant la modif firmware dans votre soft de tranchage créer un profil avec un flux à 120%
ça devrai le faire

autre chose je travail avec cura 2.3.1 que je recommande a tout le monde car il est trés pointu voir m^m un peu trop pour les novices
https://ultimaker.com/en/products/cura-software

++

merci pour toutes ces explications dcd63 va falloir que je regarde cela de plus prêt

Je remonte ce sujet.

J'ai une question :
Où se trouvent ces paramètres de calibrage ?
Je veux dire, cette fameuse ligne de code qui commence avec un #, dans l'exemple donné plus haut, et qui contient ce fameux "Epas", ainsi que les nombres de points de moteur pas à pas par mm pour chaque axe.

J'ai compris la méthode, mais ces fichus paramètres sont bien planqués.
Pas dans le logiciel slicer en tous cas, puisqu'on peut demander une extrusion de 10mm directement sur l'imprimante.
C'est donc bien dans le pilote de l'imprimante que ça se passe. J'ai donc exporé les menus de ma machine, mais je n'ai rien trouvé.
Je suis allé sur le site officiel du constructeur (Volumic), mais pas d'info sur ces paramètres non plus...
Je leur ai envoyé ma demande d'infos. On verra s'ils veulent bien m'aider.

Et là, quand je demande 100mm d'extrusion, je mesure 93mm réellement extrudés.

Sinon, j'ai imprimé un cube de 20mm et j'obtiens bien un vrai cube de 20,00mm en X et Y, et 20,06 en Z, m'enfin là, pas de quoi se plaindre.

J'ai une réponse de Volumic.

Pour eux, c'est normal qu'il en manque un peu dans mes mesures de longueur effectivement extrudée. Une histoire de matière fondue dans l'extrudeur. J'ai pas très bien compris...
Pourtant, tout le monde fait ce test pour régler l'extrudeur. Néanmoins, c'est vrai que j'ai utilisé la commande "extruder 10mm" 10 fois (100mm, donc). Je n'ai pas d'autre choix vu que ma Stream n'est pas raccordée à un ordi. Cette config est d'ailleurs recommandée par le fabricant.

Bon, en pratique, elle marche très bien. Les impressions sont correctes. C'est juste que je voulais la régler aux petits oignons pour voir la différence.
On va rester comme ça.