Problème pour faire des panneaux plans

Bonjour,

j'ai un petit souci pour faire des panneaux en hêtre plans.
Pour ma dernière réalisation ils faisaient 600mm x 600mm et bien j'ai eu un effet de "tuilage" très prononcé sur une pièce : avec un écart de 1cm entre les cotés et le centre. (je vais essayer de faire des photos)
J'ai collé des morceaux de 100mm à 180mm, j'ai essayé d'alterner le sens du bois ...

Je me demande si tout cela pourrait venir du collage (si mes presses ne sont pas plants)
De la toupie .. j'utilise ce fer :


le plus "drole" (en faite ca me fait plus du tout rire ), c'est que j'ai l'impression que ca "bouge" en fonction de la pièce (entre l'atelier et la cuisine)



Fred

Bonjour

Lorsque j'ai fait les panneaux 800 x 600 x 18 pour le petit lit d'enfant.
Je les rentrai dans la maison après une séance d'atelier, on était en hiver.
Les 2 panneaux étaient mis contre le mur, l'un à plat sur l'autre.
Le matin il y avait un bombé entre les 2. comme cela ===> )(-------------- (1)
Les faces extérieures séchaient plus vite que les faces internes.
Il suffisait que les mettent ainsi ===> () ------------- (2) et un jour après ils étaient revenu dans la position (1)
Il a fallu plus d'un mois pour que cela se stabilise.

Pour le 2eme petit lit, je l'ai jamais mis l'un contre l'autre et ainsi ils n'ont pas tuilés. Le bois était plus sec et j'avais travaillé en plein été.

Si tu veux enlever une partie de ce tuilage. Tu passes une éponge humide du coté creux et à l'aide de presse tu appuis sur le coté bosse pour aplatir le tout. Cela suffira peut être à remettre tout cela plan.

Quelle épaisseur font tes panneaux ?

Amicalement
chado

Ils font 19mm.
J'ai essayé de bidouiller en le posant par terre une nuit avec des charges sur le coté (coté bombé). Je pensais que le plancher chauffant aller aider au séchage mais, comment dire .. ca été une belle co#######e les collages ont sauté.

Je me demandais si en travaillant sur des largeurs moindre ca éviterait ce phénomène ..



Fred

bonjour,
moi j'ai appliqué la méthode de Chado et cela a très bien fonctionné: J'ai laissé le panneau à l'extérieur humide une journée (à l'abri quand même) puis je l'ai fait sécher à l'intérieur sous blocage. Rien n'est acquis dans ce domaine car replacé à l'humidité le bois retravaille. il faut le traiter ou le garder au sec.
J'en profite pour vous montrer un truc qui à l'air bien pratique découvert dans une pub d'Outillage 2000 (je leur avait acheté des lames de scie à ruban)
dormant plaqueur à longueur variable

No vis a écrit:bonjour,
moi j'ai appliqué la méthode de Chado et cela a très bien fonctionné: J'ai laissé le panneau à l'extérieur humide une journée (à l'abri quand même) puis je l'ai fait sécher à l'intérieur sous blocage. Rien n'est acquis dans ce domaine car replacé à l'humidité le bois retravaille. il faut le traiter ou le garder au sec.
J'en profite pour vous montrer un truc qui à l'air bien pratique découvert dans une pub d'Outillage 2000 (je leur avait acheté des lames de scie à ruban)
dormant plaqueur à longueur variable

Ca tombe bien que tu postes ce "machin là", c'est justement quand je les fais avec ca que j'ai des soucis. D'où mon intérogation sur le collage



Fred

Salut !

Il se peut aussi que tu as une légère perte d'équerrage de ton guide de dégau.
Pour contre carrer ce problème, il faut dégauchir chaque planche en alternant parement / Contre parement contre le guide.
De ce fait, s'il y a une petit pb d'équerrage, il sera annulé par la planche suivante

A+
Stéphane

Salut. En quelque sorte, du dégauchissage " complémentaire "...  

Vu que je fais un profil à la toupie, j'annule toutes les erreurs de dégauchissage, non ?

  


Fred

Non! Le coup du " dégauchissage complémentaire " ( appellation non contrôlée   ) n' est valable qu ' avec un assemblage à plat-joint. Avec ton fer pour bouvetage à enture multiple, tu ne peux pas t' affranchir d' un dégauchissage/équerrage parfait.

Bonjour,

Ca m'a tout l'air d'être un problème d'humidité.A quelle taux d'humidité est le bois ?

Amitiés.

Marty

Rémi(de la Montagne Noire a écrit: Avec ton fer pour bouvetage à enture multiple, tu ne peux pas t' affranchir d' un dégauchissage/équerrage parfait.

Ok pour le dégauchissage qui permettra de plaquer la planche sur la table mais l'équerrage me parait aussi sans intérêt car il sera totalement repris au bouvetage

Fred_36 a écrit: c'est justement quand je les fais avec ca que j'ai des soucis

 Tes soucis j'ai les mêmes et dans les mêmes conditions avec des dormants lourds et des barres de contraintes et des serre-joint et un air humide...

fabrication de panneaux

No vis a écrit:

Rémi(de la Montagne Noire a écrit: Avec ton fer pour bouvetage à enture multiple, tu ne peux pas t' affranchir d' un dégauchissage/équerrage parfait.

 Ok pour le dégauchissage qui permettra de plaquer la planche sur la table mais l'équerrage me parait aussi sans intérêt car il sera totalement repris au bouvetage

  Autrement dit, grâce au fer à bouveter, l' équerrage devient inutile?

Rémi(de la Montagne Noire a écrit:
  Autrement dit, grâce au fer à bouveter, l' équerrage devient inutile?

pour moi c'est tout l'intérêt, je fais même exprès de prendre 2mm de bois pour les défauts que je n'aurais pas récupéré au dégau


Fred

No vis a écrit:

 Tes soucis j'ai les mêmes et dans les mêmes conditions avec des dormants lourds et des barres de contraintes et des serre-joint et un air humide...

fabrication de panneaux

Je vais aller voir ton sujet.
En tout cas ca veut dire que ca ne sert à rien d'investir dans des dormants lourds bien droit


merci
Fred

Fred_36 a écrit:
En tout cas ca veut dire que ca ne sert à rien d'investir dans des dormants lourds bien droit
merci
Fred

Ave
Plus exactement la qualité du collage n'est pas liée à la force des serre-joints, mais à la qualité des joints, bien plans et la qualité de la colle.
Il faut que celle ci soit assez pressée pour être en film mince et homogène, au dela on entre dans la déformation du plateau.
La force des serre-joints doit être proportionnelle à la taille de la pièce à serrer, pas remplacer les erreurs d'usinage.
Quand on merde, on serre.

bonjour,
la question qui se pose est de comprendre l'origine réelle du tonnelage : la sensibilité à l'humidité ou les défauts de collage?
 Après en avoir fait une série pour ma commode je penche fortement pour l'humidité, d'autant que si on les contraints pendant le séchage ils ne bougent plus....en dehors de variations d'humidité.

Mes dormants lourds d'1m50 valent moins de 35€ pièce, livrés. Comparés aux serre-joints classiques est-ce un investissement?

Quant à l'équerrage d'une planche, le dressage de chant à la toupie n'en est-il pas un excellent moyen même avec une fraise à entures multiples?

Perso pour du panneau, je n'utilise jamais de morceaux de plus de 120 de large, en alternant les cernes.
Ensuite, chants a 90 degrés parfaits, on les presse en faisant attention au rond, et au gauche, et une fois sec on ne les empile surtout pas, de même que n'importe quel morceau fraichement corroyé, il faut que l'air circule tout autour.
Si 2 panneaux se cintrent à cause de la chaleur ou du soleil, tu humidifie le creux a bloc a l'éponge, et tu mets les 2 creux contre creux, tu mets des serre joints pour plaquer le tout et tu surveilles, le lendemain ils sont revenus, si tu laisses ils partiront dans l'autre sens

Des serre joints dormants servent a s'affranchir en partie de problème de rond et de gauche, à condition que l'usinage soit correct et que donc il n'y aie pas besoin d'un serrage monstrueux pour tout faire joindre...
Ensuite dessus, une charge lourde au centre ou d'autres dormants si d'autres collages, ou au pire des petits serre joints juste pour éviter le rond, et des que c'est bien sec, on desserre et on dispatche le tout de manière à ce que toute les faces respirent, le bois, c'est une éponge, et dés qu'un coté est plus humide que l'autre ou plus sec, ça tire.

Pareil pour du panneau, on évite au maximum les dosses, et on utilise surtout du quartier, les pores du bois étant ouverts de manière identique sur les 2 faces du morceau il tuilera moins, du de la dosse, une face a les pores beaucoup plus ouvert que l'autre, en plus d'une dureté et densité complètement différente, le coté coeur bougera toujours beaucoup moins que coté aubier, donc morceau 10 ou 12 cm de large maxi, en limitant les dosses et en favorisant les morceaux sur quartiers pour les panneaux, ou en faux quartier ou approchant.
Les morceaux sur dosse servent pour les cadres, plus grande résistance et pas de soucis de variations

Impérial, le maître

lamelle colle sec étuve chute de mon dernier projet stocké ventilé



résulta 2 jours après l'avoir libéré de la façon que j'emploi et qui est contraire à toutes
les théories que l'on peut avoirs assimilé dans les bouquins depuis 30 ans.
ma botte secrète le polyane, plusieurs année que j'utilise ce système et jamais
de problème la pile ci dessous est resté 2 semaine en pré débit, après ouverture du colis
aucune déformation constaté le bois à servi à réalisé les bibliothèques que je vous avais fait découvrir
dans un post (bibliothèques)








solution utilisable que pour les bois ayant une hygrométrie inférieur à 11 ou 12 %

Bonsoir ebe3. Est-ce que tu veux dire que tu enveloppes ton bois dans du polyane pour l' empêcher de reprendre de l' humidité?

tout à fait remi

En fait en enveloppant les morceaux dans du polyane, on fait en sorte que l'air ne circule pas plus sur les faces extérieures que sur les faces les unes contre les autres, donc ça limite les déformations, ça fait un peu le même effet que lorsque l'on couvre les piles de bois corroyés en attente d'usinage ou d'assemblage.
Personnellement je suis plutôt partisan de laisser respirer que de couvrir ou d'envelopper, ayant déjà eu des surprises, mais il y a des cas où c'est effectivement assez pratique, tout dépend du nombre de pièces et de leurs dimensions en fait .

Par contre faire attention au déballage que l'on ne pose pas même peu de temps les panneaux non enveloppés, et comme le soulignait Ebe3 jamais avec des bois de plus de 10 ou 12 pourcent d'humidité, et faire également attention a l'hygrométrie et à la température de l'atelier, pour éviter la moisissure et la condensation à l'intérieur du polyane, sur certains bois sensibles, style bouleau, peuplier ayous et pour le chêne en cas de condensation etc ça ne pardonne pas

Sur ta première photo il est cintré? c'est ça que tu voulais dire Ebe3?
Parce que pour le coup, je stockes toujours mes panneaux à chant et jamais à plat au sol, même sur des tasseaux ou chantiers, d'une parce que bien souvent il y a des remontée d'humidité de la dalle surtout quand il n'y a pas de polyane d'étanchéité sous la dalle (90 pourcent des ateliers...), et de 2 parce que l'air circule très mal en dessous, alors que l'air chaud "tombe" sur la face supérieure, ce qui provoque toujours des déformation sur la longueur et la largeur.

Donc en général, quand on peut, il vaut toujours mieux stocker les plateaux ou panneaux en position verticale ou quasi verticale qu'à plat sur des épingles ou des tasseaux, et surtout éviter de stocker à plat au sol, même sur une dalle avec des épingles.

Stockés de la sorte, les déformations sont très limitées et je n'ai jamais rencontré de soucis

Bonsoir,


merci aux posteurs !

J'ai lu ton explication Wil, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre tous les mots. Il faudrait que je me fasse une petite fiche avec le vocabulaire technique
J'ai bien aimé aussi ton explication ebe3

Je suis peut être dans le cas de problème de séchage. J'habite une maison avec un planché chauffant qui à l'air de rendre l'air très sec. Lui l'atelier et plutôt froid & humide. J'ai d'ailleurs eu une grosse surprise avec le plan de travail de ma cuisine. Il fait environ 600mm de large. Il a perdu presque 9mm depuis que je l'ai installé.

en tout cas merci pour toutes ces pistes


bonne soirée
Fred