[Conseil] Charpente terrasse sur poteaux

Je viens vers vous car j'ai une question pour la réalisation d'une charpente de terrasse sur poteaux que je compte réaliser chez mes parents. La question concerne la poutre muralière et sa fixation à la façade de la maison. Le souci est que les murs ont été isolés par l'extérieur (isolant dur + filet et crépi), ce qui ne donne pas une surface très solide pour ancrer ma poutre. Etant donné que je préférerais avoir un espacement entre la poutre et le mur (afin d'éviter le pourrissement) et que le crépi+isolant ne forme pas une base extrêmement rigide, je ne sais pas trop comment m'y prendre.

- Pensez-vous que je puisse aller avec des tiges filetées rechercher la façade (scellement chimique) et cela peut-il suffire pour tenir le poids ?
- faut-il remettre des (demi)-poteaux contre la façade pour décharger le poids et quelques ancrages pour contrer l'arrachement ?
- comment faire pour éviter le contact entre la muralière et la façade ?

Merci de vos lumières, je ne suis pas sûr de mon coup.

Salut,

qu'entends tu par "charpente de terrasse" ? ... charpente couverte ou pergolas ?

l'encrage chimique c'est pas mal d'autant que si tu veux écarter le bois du mur, un écrou écarteur et le tour est joué (tige de grosse section)
maintenant, suivant le type de charpente, un support par poteaux est toujours un plus ...


++
michel be

Pour la charpente c'est une terrasse au 1er étage -> il s'agit de soutenir le plancher, pas juste un toit. La charge à supporter est donc importante et je pense qu'avec des tiges filetées, le porte-à-faux sera trop important pour que ça ne plie pas (+/- 12 cm pour traverser le crépi et l'isolant), étant donné les contraintes que ça va subir (poids de la terrasse elle-même, poids des personnes, vent...).
Pour info, derrière l'isolant c'est du parpaing creux -> je pense que le scellement chimique résistera bien à la traction, mais les contraintes en cisaillement et en pression me font un peu peur si la muralière n'est pas serrée contre la façade ; et si je la serre contre la façade je me demande si le bois ne risque pas de pourrir à la longue, d'où mon interrogation car ce genre de projet est assez courant -> je pense qu'i doit y avoir une façon de contourner le problème.  

Ave
je scellerais en pleine maçonnerie des corbeaux dépassant de l'épaisseur de ta muraillere.
Peu de gêne en dessous mais solidité maxi au cisaillement
Corbeau

Ugo a écrit:Pour la charpente c'est une terrasse au 1er étage -> il s'agit de soutenir le plancher, pas juste un toit. La charge à supporter est donc importante et je pense qu'avec des tiges filetées, le porte-à-faux sera trop important pour que ça ne plie pas (+/- 12 cm pour traverser le crépi et l'isolant), étant donné les contraintes que ça va subir (poids de la terrasse elle-même, poids des personnes, vent...).
Pour info, derrière l'isolant c'est du parpaing creux -> je pense que le scellement chimique résistera bien à la traction, mais les contraintes en cisaillement et en pression me font un peu peur si la muralière n'est pas serrée contre la façade ; et si je la serre contre la façade je me demande si le bois ne risque pas de pourrir à la longue, d'où mon interrogation car ce genre de projet est assez courant -> je pense qu'i doit y avoir une façon de contourner le problème.  

Re,

voici de nouveaux éléments qui me font dire que (à mon avis) des poteaux avec renforts obliques seraient les bienvenus d'autant qu'il y a un point non négligeable ... isolant - parpaing - tige filetée = risque de pont thermique ... du coup perte de l’intérêt d'avoir isolé ton bâtiment ...

@ niaproun ... très bien ce lien !!!

++
michel be

EDIT : un petit croquis ou une photo de la situation ?

Voici une 1re image pour vous faire voir la situation (flèche rouge pour indiquer où se trouve le pb) :


Et une 2e pour compléter le topo :


C'est plus parlant quand on peut visualiser le truc bien sûr.
NB : les plans sont des dessins d'architecte, mais ils ne sont pas très éloquents sur la technique à utiliser.

@Niaproum : super lien, je n'ai pas tout lu mais j'y ai trouvé des infos que j'avais longuement cherché par moi-même avant et bien plus encore, merci ! Je vais regarder en quoi consistent ces corbeaux histoire de mieux comprendre ta suggestion.

Salut à tous,
bien que l'idée des corbeaux n'est pas mal, je pense que c'est pas évident à faire proprement. Je m'explique l'isolation extérieure, je connais j"en pose régulièrement, donc il faut découper l'enduit , l'isolant et une partie du mur afin de pouvoir y faire une réservation suffisamment importante pour pouvoir sceller le corbeau, ce qui me parait pas facile. en effet il faut être sur de son scellement, sauf qu'avec l'isolant on ne voit rien. Je sais qu'a chaque fois que l'on à des bois scellés dans un maçonnerie sur un chantier d'isolation extérieure, on a plein de dispositions spécifiques à prendre (le bois travail, l'isolant aussi ...)
Dans une surface d'enduit sur une ITE (isolation Thermique Extérieure) on retrouve des tensions de surface. si on y fait un trou relativement important, ces tensions risquent de faire fissurer l'enduit avec toute les conséquences que ça engendre:
Problème d’étanchéité, décollement, pont thermique ...
Perso si j'étais confronter à ce genre de pb je ferais une terrasse complètement désolidarisée de la maison avec une autre rangée de poteaux le long du mur à 1 ou 2 cm du mur avec un joint souple si tu veux une bonne étanchéité.
Voilà mais ça ne reste que mon avis A+

mariog a écrit:Salut à tous,
    bien que l'idée des corbeaux n'est pas mal, je pense que c'est pas évident à faire proprement. Je m'explique l'isolation extérieure, je connais j"en pose régulièrement, donc il faut découper l'enduit , l'isolant et une partie du mur afin de pouvoir y faire une réservation suffisamment importante pour pouvoir sceller le corbeau, ce qui me parait pas facile. en effet il faut être sur de son scellement, sauf qu'avec l'isolant on ne voit rien. Je sais qu'a chaque fois que l'on à des bois scellés dans un maçonnerie sur un chantier d'isolation extérieure, on a plein de dispositions spécifiques à prendre (le bois travail, l'isolant aussi ...)
  Dans une surface d'enduit sur une ITE (isolation Thermique Extérieure) on retrouve des tensions de surface. si on y fait un trou relativement important, ces tensions risquent de faire fissurer l'enduit avec toute les conséquences que ça engendre:
Problème d’étanchéité, décollement, pont thermique ...
  Perso si j'étais confronter à ce genre de pb je ferais une terrasse complètement désolidarisée de la maison avec une autre rangée de poteaux le long du mur à 1 ou 2 cm du mur avec un joint souple si tu veux une bonne étanchéité.
Voilà mais ça ne reste que mon avis A+  

Salut,

je partage complètement cet avis ... par ailleurs, je trouve que sur papier le plan est quelque peu "légé" ... tu as pratiquement 5m de portée entre 2 poteaux sans aucun renfort de plus, d'après le croquis, ton 10*30 semble être affaibli par des entailles évitables ...

je reviens un peu plus tard sur ton sujet ...

++
michel be

Merci pour ces avis !

Pour la terrasse désolidarisée, ça me paraît très intéressant, mais je pense tout de même que quelques ancrages sont inévitables non ? Sinon comment garantir la stabilité latérale et les forces qui écarteront la terrasse de la façade ? Simplement avec des contreventements (pas dessinés sur le plan), des jambes de force ?

@Michel : pas d'entaille sur les 10*30 ; les entailles seraient ici dans les parties sup. des poteaux.

D'autres avis sur le sujet ?

Salut à tous,
je pense que des bras à 45 degrés entre les poteaux et les 10*30 doivent suffire, en plus çà rigidifie aussi les poutres sur la longueur

Et sans aucune attache à la façade alors ?

ne t'embête pas avec ta façade.
tu fais une structure autoporteuse comme indiqué plus haut.
Par contre, il va te falloir mettre plusieurs jambes de force pour contreventer sérieusement le tout (voir même des jambes de force prises dans des moises et boulonnées, c'est très efficace et plus rapide à faire que des jambes de force "traditionnelles").
tu sais sur quoi partir pour tes sections de structure ?

Les sections sont indiquées sur le schéma : 10*30cm pour les poutres maîtresses, poteaux de 20*20cm et les 'solives' (je ne connais pas le bon terme, mais en gros les sections perpendiculaires aux poutres maîtresses) en 15*7cm.
A priori ça me semble bien mais si tu penses que c'est léger dis-le moi.