Helppppppp je ne sais plus quoi mettre sur mon escalier

Voilà j'ai intégralement poncé mon escalier en pin. J'en ai profité pour le mettre un peu au goût du jour.

l]

J'ai enlevé la rambarde en bois qui faisait vieillotte et je l'ai remplacé par des câbles aciers. Pour cela j'ai scier des "angles" dans ma montée d'escalier afin d'y insérer des Insert M6 pour mettre les tendeurs.



en haut c'est maintenu par un tasseau de pin marine fixé avec 6 vis Molly . Une rainure sur sa longueur pour faire passer les câbles. (qui ny sont pas encore car j'attend toujours les tendeurs qui ne sont pas arrivés)



J'ai fait une étagère avec des chutes de SRN et des câbles aciers pour rappeler le "garde corps"



Mais là je bloque !!! je ne sais pas quoi mettre dessus comme finition !!!  On l'aurait voulu dans une couleur grise claire, mais sans le peindre car on voulait garder apparentes les veines du bois.

J'ai donc acheter une teinte de chez Liberon mais l'effet n'était pas du tout acceptable.



j'ai donc pensé à diluer le produit à 50/50 avec de la peinture bois blanche histoire de la diluer et de la colorer en gris.

Mais là non plus le résultat ne me convient pas.



Je sais plus quoi mettre dessus que feriez vous ??

Salut new lino

Et si tu utilisais la méthode que je viens d'exposer sur un autre fil:celle là?

Ça ne coûte pas grand chose se tester!

Amicalement,

JP

salut Jiptecool 02

Merci pour le lien. C'est en me basant dessus que j'avais pensé à diluer ma peinture avec la teinte liberon qui elle est tres (trop) liquide. Peut être les mesures qui sont pas bonnes. Ou peut être que le pin n'est pas un bois réellement fait pour ce traitement.

 

Bonjour,
SRN ................c'est quoi?
merci

pardon SRN = Sapin Rouge du Nord
 

Re,

Il serait peut-être judicieux de tenter de "rallonger" ton jus de peinture, de façon à ce qu'il soit presque liquide, et non visqueux comme il semble apparaître sur tes photos.

Le pouvoir couvrant doit être presque nul, et ton choix de mélange de teintes (pas évident) très "pastel" voir "aquarelle".

Il est important de tester avant la mise en oeuvre définitive sur des chutes de bois de même essence que ton escalier,en ayant à proximité, un chiffon d'essuyage propre pour éliminer les coulures éventuelles.

Après, il n'est pas impossible que la nature de ton bois y soit pour quelque chose dans ton insatisfaction sur le résultat obtenu.

Je persiste à croire que cette méthode doit te procurer un rendu très acceptable, une fois la maîtrise de la technique assimilée.



Bonne "barbouille"!

Amicalement,

JP

new lino a écrit:pardon SRN = Sapin Rouge du Nord
 

Slu,

(J'en veux à personne particulièrement, je tiens à le préciser.)

C'est vraiment pénible ces appellations folklo.

Le sapin rouge, c'est abies magnifica à la base. Sapin qui pousse en amérique du nord.

Mais chez nous, on appelle sapin rouge du nord, le pin sylvestre (pinus sylvestris) qui n'est pas un sapin (abies ou epicea) qui pousse en Europe du nord.

pour les étagères la teinte utilisée n'est pas responsable de l'effet semble-t-il . Pour moi ce serai dû à un enduit (sur les fissures) et un ponçage très hétérogènes et donc une absorption inégale.
Il est possible d'obtenir ce type d'effet transparent simplement en surdiluant sa peinture . Evidemment on en perd tous les avantages protecteurs de surface comme le caractère hydrofuge ou le film dur (vernis, vitrification...). Ce type de peinture est inapproprié sur les bois ayant déjà été traités pour les raisons ci-dessus car il est presque impossible de les poncer à neuf et dans tous les recoins.

Par ailleurs je ne comprends pas tout. Envisages tu réellement de peindre les marches de l'escalier?

Jiptecool 02 a écrit:Re,

Il serait peut-être judicieux de tenter de "rallonger" ton jus de peinture, de façon à ce qu'il soit presque liquide, et non visqueux comme il semble apparaître sur tes photos.

Le pouvoir couvrant doit être presque nul, et ton choix de mélange de teintes (pas évident) très "pastel" voir "aquarelle".

Il est important de tester avant la mise en oeuvre définitive sur des chutes de bois de même essence que ton escalier,en ayant à proximité, un chiffon d'essuyage propre pour éliminer les coulures éventuelles.

Après, il n'est pas impossible que la nature de ton bois y soit pour quelque chose dans ton insatisfaction sur le résultat obtenu.

Je persiste à croire que cette méthode doit te procurer un rendu très acceptable, une fois la maîtrise de la technique assimilée.



Bonne "barbouille"!

Amicalement,

JP

Merci Jiptecool pour tes conseils.

J'avais effectivement testé sur une chute de bois avant, mais ça ne rendait pas pareil que sur une grande surface.

Apres ma méthode d'application n'est peut être pas la bonne non plus. J'utilise un pinceau à vitrifier (je n'ai que ça ) avec des poils en nylon. je badigeonne et j'essuie au chiffon coton le surplus.
Apres actuellement il fait chaud dans la maison avec le chauffage, peut être que celaz jour aussi sur le rendu.

oliver67 a écrit:

new lino a écrit:pardon SRN = Sapin Rouge du Nord
 

Slu,

C'est vraiment pénible ces appellations folklo.

Le sapin rouge, c'est abies magnifica à la base. Sapin qui pousse en amérique du nord.

Mais chez nous, on appelle sapin rouge du nord, le pin sylvestre (pinus sylvestris) qui n'est pas un sapin (abies ou epicea) qui pousse en Europe du nord.

bonjour Oliver67

Désolé pour "l'appellation folklo", j'ai repris tout simplement un terme que m'a appris un autre forumeur sur une autre discussion. Je débute et ne connais pas encore toutes les subtilités du langages boiseux et toutes les essences de bois.

No vis a écrit:pour les étagères la teinte utilisée n'est pas responsable de l'effet semble-t-il . Pour moi ce serai dû à un enduit (sur les fissures) et un ponçage très hétérogènes et donc une absorption inégale.
Il est possible d'obtenir ce type d'effet transparent simplement en surdiluant sa peinture . Evidemment on en perd tous les avantages protecteurs de surface comme le caractère hydrofuge ou le film dur (vernis, vitrification...). Ce type de peinture est inapproprié sur les bois ayant déjà été traités pour les raisons ci-dessus car il est presque impossible de les poncer  à neuf et dans tous les recoins.

Par ailleurs je ne comprends pas tout. Envisages tu réellement de peindre les marches de l'escalier?

Bonjour No vis. pour bien comprendre je dois reprendre depuis le début. En fait l'étagère est en pin sylvestre   Une fois terminé je lui ai appliqué une teinte Liberon. L'effet n'était pas terrible. J'ai donc mis une seconde couche de mon mélange (50 peinture blanche / 50% teinte). D'où le fait que le rendu ne soit pas le même que sur la montée d'escalier.

De plus l'escalier et sa montée sont en Pin. On sent bien la différence du bois en passant la main dessus et ils ne boivent pas de la même façon.

Mon but étant de "teinter" la totalité de l'escalier en pin de la même couleur.je ne voulais pas peindre justement pour éviter de masquer le bois.

J'espère avoir été un peu plus clair

Bonjour,

J'ai déjà utilisé la teinte liberon sur un parquet massif en sapin. (pas du sapin rouge).
J'ai fait une chambre en blanc et une autre en gris flanelle. La conclusion c'est que le gris flanelle ne pardonne pas niveau préparation de support !

Pour celle en blanc, pas de probleme. Préparation facilitée par une parquet non vernis.
J'ai donc rafrachi le bois au tank et j'ai appliqué le proguit au spalter (bien dans le sens du fil) et aprés 1m² d'application j'essuyais le surplus avec un basic chiffon.
Résultat vraiment impreccable et super sympa !

Par contre pour la chambre en gris flanelle, ce fut une autre histoire !
Déjà je parquet était vernis. Donc rebelotte j'ai attaqué au tank, mais la semelle m'a laché et le ponçage était compliqué, donc pas terrible.
Du coup quand j'ai passé le gris, j'avais l'impression que certaine zone ne buvait pas le produit. J'ai eu un résultat un peu comme le tien. sauf que nous dans son ensmble le parquet rendait plutot bien à notre gout.

Tes planches d'étageres étaient elles brut ?
comment as tu poncé ?
les coups de pinceau et de chiffon ont ils été fait  dans le sens du fil ?

Emi

edit: le sapin rouge, c'est le bois qu'on utilise(ait) pour faire le traité à coeur. car le duramen est considéré classe 3 et que l'aubier se prete extrement bien au traitement par vide et pression.
Peu etre une piste, a savoir pourquoi ton bois ne boit pas uniformément le produit...?
Je suis en train de me demandé si mon parquet n'était pas du pin sylvestre....

Bonjour Emi81
En fait le problème ne vient pas trop de l'étagère mais plus du rendu sur la montée d'escalier. Celui ci est bien en pin et à bien été poncé intégralement à la ponceuse excentrique et à la mimine.

Le coup de pinceau était bien dans le fil du bois. Par contre le chiffon pas toujours.  

la montée d'escalier est bien en pin et à bien été poncé intégralement à la ponceuse excentrique 

 C'est bien la dernière chose à faire. La ponceuse excentrique n'est absolument pas adaptée à ce type de ponçage sur matériau tendre. C'est une machine qui creuse immédiatement au moindre défaut d'appui et c'est impossible à rattraper. C'est presque exclusivement destiné à la carrosserie, aux métaux et aux surfaces bombées (convexes). Ici c'est la ponceuse à bande qu'il faut pour dégrossir SI nécessaire et la vibrante en finition

Par ailleurs il est clair sur la photo que le montant de l'escalier n'a pas été poncé ni enduit avant. Et sur l'étagère on voit la différence entre le bois neuf et le bois de récupération , c'est net aussi.

Non non, le montant à bien été poncé avant intégralement

la preuve



Quand tu dis on voit sur l'étagère le bois neuf et le bois de récup tu veux dire quoi ?

Je suis étonné de ce que tu dis sur la ponceuse excentrique. Je possède la Bosch GEX 125 AC Pro et j'en suis très satisfait même sur des grandes surfaces planes. A part pour les angles je trouve ce type de ponceuse tres polyvalent

Bon. J'ai exactement la même ponceuse. J'ai donné mon avis.

Le montant droit ne me semble pas poncé mais simplement neuf . Changé pour supporter la rambarde car celui d'origine n'était pas assez large pour cela et avait l'angle intérieur arrondi (il était surement fait pour une rambarde plaquée) .

Voilà pourquoi mais je me suis trompé. Bonne peinture

Bonsoir,

Si le résultat sur l'étagère ne t'a pas plu, c'est que les bois tendres absorbent la teinte trop vite et de manière non uniforme.
C'est particulièrement visible sur le bois de bout ou autour des noeuds.
par ailleurs, on voit que l'application n'a pas été conduite correctement.

Il y a deux méthodes pour avoir un bel état de surface, la première est de mouiller le bois en appliquant une première couche d'eau déminéralisée,
et tout de suite après ta teinte à l'alcool (teinte type Liberon ou V33 et consorts, je n'ai jamais vu de différence...).
Ainsi la teinte pénètre moins et n'est pas bue immédiatement à l'application.
On peut éventuellement sécher au chiffon les excès de teinte.

La deuxième méthode que je préfère car elle ne demande aucun savoir-faire ou coup de main,
consiste à passer d'abord une couche de gomme laque très diluée qui va à la fois réchauffer et faire ressortir le veinage du bois
et en même temps bloquer le support. Cela permettra de ne pas avoir de teinte trop foncée autour des noeuds, par exemple,
mais aussi d'avoir un résultat très uniforme lors du passage de la teinte.

Après la mise en teinte, tu peux passer un vernis ou un vitrificateur pour protéger le tout

Il me semble que Marc Spagnolo a fait une vidéo là dessus, la voici :

Bon, il utilise une teinte à l'huile au départ, puis un gel à l'alcool.
La Liberon, comme la plupart de nos teintes est à l'alcool.
En tous cas, tu pourras voir comment appliquer correctement,
c'est à dire en couche généreuse, poser plus ou moins selon la teinte désirée, puis essuyage du surplus.
Je te conseille de réaliser des essais sur des chutes avant de te lancer.

++JM

Bonjour, je ne suis que néophyte et pas vraiment de conseils à donner mais je trouve que tout ces bois tendres ne se prêtent pas bien à laisser apparent leur veinage car trop espacé, dessin pas très joli et l'absorption est inégale ce qui laisse au final, à certains endroits, des impressions de "tas" ou de "manques" de produit. Peut être qu'un vitrificateur serait plus approprié, ou un vernis. Une peinture n'est pas adaptée non plus sur une surface destinée à être "usée" mais c'est aussi une affaire de gout et là... ils sont aussi variés qu'il y a d'individus.
Pour les essais de produit recouvrant, je les fait, dans là mesure du possible, sur une surface équivalente à celle sur laquelle ils vont êtres appliqué car l'oeil humain peut induire en erreur l'appréciation finale si la masse de l'objet sur lequel on a fait notre essai est d'une surface plus petite (ou + grande).

Alors au final on reste tjrs dans les teintes classiques, mais avec ces bois je trouve que c'est ce qui leur va le mieux. Et pour moderniser on peut jouer en effet sur les à cotés (main courante metalique, cables tendus etc... pour moderniser l'ensemble)

Une autre idée, poser un vernis totalement transparent.

Bon courage

No vis a écrit:Bon. J'ai exactement la même ponceuse. J'ai donné mon avis.

Le montant droit ne me semble pas poncé mais simplement neuf . Changé pour supporter la rambarde car celui d'origine n'était pas assez large pour cela et avait l'angle intérieur arrondi (il était surement fait pour une rambarde plaquée) .

 Voilà pourquoi mais je me suis trompé. Bonne peinture

Pas de souci No vis merci déjà de ta contribution

J-Max.fr > Merci pour tes conseils et ta vidéo. apparemment si j'ai bien compris il "badigeonne" au tissu coton ou autre, de la gomme laque afin "d'uniformiser" ensuite la teinte sur le bois. Ensuite il applique la teinte et essuie le surplus. C'est bien ça ?

Je vais reponcer mon montant histoire de virer ce que j'ai fait et de le ravoir nu.

J'ai passé un peu de temps à glaner des infos à droite à gauche sur le pin notamment et il en resort à chaque fois que ce bois tendre est trop irrégulier pour les teintes. Il ne bois pas partout pareil et les noeuds sont de vrais casse tête dans ces cas là.

J'ai lu aussi du bien sur l Huile dure blanche vous connaissez ? utilisée, il semblerait, sur les parquets et escalier en pin. Elle blanchit légèrement les veines du bois.

Après si teinter en gris le bois devient trop problématique je négocierait avec madame pour le huiler ou le cirer. Puis vitrifier. C'est juste qu'on est pas fan du tout du pin genre couleur miel ou du bois trop foncé dans un escalier.

f1pzy a écrit:Bonjour, je ne suis que néophyte et pas vraiment de conseils à donner  mais je trouve que tout ces bois tendres ne se prêtent pas bien à laisser apparent leur veinage  car trop espacé, dessin pas très joli et l'absorption est inégale ce qui laisse au final, à certains endroits, des impressions  de "tas" ou de  "manques" de produit.  Peut être qu'un vitrificateur serait plus approprié, ou un vernis. Une peinture n'est pas adaptée non plus sur une surface destinée à être "usée" mais c'est aussi une affaire de gout et là... ils sont aussi variés qu'il y a d'individus.
Pour les essais de produit recouvrant, je les fait, dans là mesure du possible,  sur une surface équivalente à celle sur laquelle ils vont êtres appliqué car l'oeil humain peut induire en erreur l'appréciation finale si la masse de l'objet sur lequel on a fait notre essai est d'une surface plus petite (ou + grande).

Alors au final on reste tjrs dans les teintes classiques, mais avec ces bois je trouve que c'est  ce qui leur va le mieux. Et pour moderniser on peut jouer en effet sur les à cotés (main courante metalique, cables tendus etc... pour moderniser l'ensemble)

Une autre idée, poser un vernis totalement transparent.

Bon courage  

Tu résumes assez bien la situation.Ce bois me semble trop inégale pour avoir au final un rendu homogène dans ce que je veux faire.

Re,

Oui Lino, c'est bien cela. Tu peux faire des essais sur une chute de pin,
tu verras que le résultat n'a rien à voir avec ce que tu as obtenu sur ton étagère
Un pinceau mousse pour l'application de la teinte distribue bien la teinte.

L'huile dure blanche, je n'ai jamais essayé, je ne pourrais te conseiller là dessus.

Ce que l'on reproche au pin, c'est surtout que le veinage peut être très hétéroclite
d'une pièce de bois à l'autre et le résultat global d'une fabrication n'est jamais ni symétrique ni très esthétique.
La mise en teinte peut être problématique comme dans tout résineux si il reste des poches de résine.
Normalement le bois de menuiserie en est exclu, mais on a parfois des surprises.
Par contre il y a des bois non tendres comme le merisier qui peut être pire à teinter.

J'ai teinté beaucoup de résineux, notamment quand j'étais jeune et moins argenté, et dans toutes sortes de teintes,
qu'elles soient de couleur vives ou pastel (mobilier enfant) jusqu'à des teintes plus foncés (wengé, noir, anthracite...).
Le résultat peut être très correct, même sur et autour des noeuds, si tu suis les méthodes évoquées plus haut.
En revanche, on a pas forcément la teinte qu'on imagine. C'est parfois un peu plus clair ou plus foncé que prévu.
Il faut faire des essais pour valider le rendu. On peut multiplier les couches au besoin.
Les teintes sont aussi miscibles entre elles, ce qui permet une variété de combinaisons infinie.
Il m'est arrivé de les mélanger pour arriver au résultat souhaité ou retrouver la teinte d'un meuble du commerce.
Les teintes pastel contiennent un peu de blanc de meudon ce qui permet d'atténuer un peu le veinage par exemple.
On pourra utiliser un peu d'anthracite pour foncer une teinte, un peu de teinte noyer pour rendre la teinte d'origine plus "terreuse",
utiliser un peu de teinte miel pour apporter de la richesse à un rose trop "barbie", etc. Voila le principe.
Par contre, il faut être précis et surtout noter ses mélanges. Sinon il faut recommencer les expérimentations
pour retomber sur la bonne teinte quand on en a pas fait assez.  

Une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'emploi de lasure.
C'est une bonne idée pour atténuer le veinage ou uniformiser des bois.
De plus, ça se passe au rouleau, sans réelle difficulté et sans besoin de traitement préalable.
Par exemple pour un meuble réalisé en contreplaqué et montants en pin
et que l'on souhaite gris moyen, on mettra une couche sur le pin
et deux à trois couches plus ou moins diluées sur le contreplaqué,
le tout avant assemblage, et l'ensemble sera beaucoup plus cohérent.
Ensuite, on n'oubliera pas de protéger le résultat, surtout s'il s'agit d'un escalier
Il y a un peu plus de dix ans, on a traité un escalier en épicéa avec une lasure blanche + vitrificateur,
et c'était magnifique ! On a revendu six ans après, il était comme neuf.

++JM