Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8

Bonjour à tous,
 
merci pour cette réponse collégiale, comme on dit dans les grosses têtes,

Ben j'ai mis mon guide à +/-3mm du bord, puis j'ai coupé

 
mais je n'avais pas pensé à cela, puisque

J'avais prévu un bon 2cm en trop, donc on découpe 1cm de chaque côté.

 


bonne journée à tous.

++

Voilà, donc, après collage de deux montants latéraux, j'ai préparé les deux suivants.

Enième mise en situation..


Pratique la table MFT pour maintenir une pièce verticalement !


On présente le tout. Restera à coller les dernières traverses.


Et avec le plateau supérieur posé sur le tout.


Je dois maintenant découper le plateau inférieur pour qu'il puisse s'insérer entre les quatre pieds, et reposer sur les traverses inférieures.
J'ai le problème que si je colle toute la structure... le plateau ne rentrera plus (même de biais).
Donc je vais devoir le poser et le maintenir, puis coller les dernières traverses aux pieds.

bonjour Alex,

comptes tu fixer ta tablette inférieure, ou la déposer simplement sur les traverses ?

dans le premier cas, tu peux la mettre en deux parties.
dans le premier, tu ne sauras plus jamais la sortir.

++

Je compte la fixer avec des taquets, comme la table supérieure.

Je n'ai pas envie d'avoir 2 morceaux.. et je n'envisage pas de la sortir.

Bonjour,

Es-tu sûr que la place pour glisser le plateau du dessous est suffisante ?  

++JM

re,

je n'envisage pas de la sortir

c 'est ta table, et ton choix, mais il y a beaucoup de cas que l'on n'envisageait pas, et pourtant ...

admettons, ton plateau du bas fissuré, ou devant être reponcé pour une raison ou une autre ?

++

Voilà comment je m'y prends pour fabriquer les taquets qui serviront à maintenir les plateaux tout en les laissant "libres".

D'abord on utilise une chute qu'on découpe.


Deux longueurs pour en faire 16 en tout.


Découpe en cours.


Et voilà, 16 futurs taquets !


L'utilité de l'accessoire Festool pour center les pièces étroites..


Après ça, je calibre l'épaisseur de la Domino pour fraiser +/-2mm en dessous du niveau.


J'utilise, pour cela, 2 petites cales.


Voilà comment ça s'emmanchera dans la traverse.
Note : j'ai fait exprès de fraiser court dans la traverse (12mm) et 20mm dans les taquets, pour laisser un espace "libre" entre les deux.


Je compte également fraiser plus large dans la traverse, toujours pour laisser un peu de jeu au plateau.


J'ai bon, ou pas ?

oui et non.

ton plateau va se dilater/rétrécir
(pour savoir de combien, en fonction de la période sèche ou humide, je te suggère de (re) lire l'excellent fil de Vincent sur le sujet).
choisis un soir où tu as le temps, et où tu as envie de rire un peu.

bon, sérieux, dans le sens perpendiculaire au fil, tu dois laisser du jeu perpendiculairement aux traverses.
dans l'autre sens, par contre, tu dois laisser du jeu parallèlement aux traverses.

ais je été clair, je n'en suis pas sur.
ça ne doit pouvoir bouger que dans le sens perpendiculaire aux fibres, donc mortaises trop profondes dans un sens, trop larges dans l'autre (sauf celle du milieu).

pour la hauteur, les anciens faisaient la rainure un peu trop éloignée de la travers, en vissant le taquet on plaquait le plateua contre la traverse.

++

Merci mais.. euh, non, tu n'as pas été assez clair pour moi.   

En fait, il faut laisser du jeu possible dans toutes les directions, non ?

Pour le plateau inférieur, comme il est exactement aux dimensions des pieds, le plus simple est de dessiner les découpes directement dessus.

On pose la table sur le plateau inférieur :


Ca affleure bien, c'est tout bon.




Je me sers d'une épaisseur d'équerre comme "espaceur" pour la dilatation.


Le traçage est simple.


Ensuite, on retire la structure, et y'a plus qu'à aller faire les découpes dans le garage..


Le plateau et la table (dont la structure n'est pas encore complètement collée).

Maintenant, dans le garage.


On fait les premières coupes avec la circulaire.


Il faudra terminer la coupe.. à la scie sauteuse.


Y'a plus qu'à !


On utilise la scie sauteuse à l'envers, c'est plus facile pour repérer le trait de coupe.


Un petit coup de papier de verre pour finir, et voilà !


En position dans la structure.
J'ai peut-être laissé un peu trop de jeu... il y a bien 3-4mm de chaque côté.


On (re)pose le plateau supérieur.


Là, on touche au but !


Restera à :
- placer les taquets comme il faut pour fixer les plateaux au traverses. Mais là, je ne suis pas encore tout à fait sûr de mon coup..
- coller les dernières traverses pour solidariser la structure.
- passer un petit coup de papier de verre pour adoucir les arrêtes.
- mettre une finition/protection.

Bonsoir,

Elle commence à avoir sacrément bonne mine, ta table !!!

La réalisation a l'air plus que propre et vraiment soignée... Chapeau !

cordialement
fredM

Merci Fred !

Reste cette histoire de contraction/dilatation du bois que je ne maîtrise pas..

Cette image, tirée de l'Association des Copeaux, est-elle explicite ?



Cela confirme donc que le bois va bouger quasi exclusivement de manière perpendiculaire par rapport au sens des fibres ?

HELP  

Cette solution serait-elle la bonne ?

AlexDSL a écrit:Cela confirme donc que le bois va bouger quasi exclusivement de manière perpendiculaire par rapport au sens des fibres ?

HELP  

Oui c'est bien ça

Donc si tu places tes taquets comme sur ta photo, tu devras faire tes mortaises un peu plus large ( sauf pour celle du centre) et pour la profondeur des mortaises tu peux les ajuster, car dans l'autre sens ton plateau et les traverses sont parallèles et vont se déformer de la même manière.

@+
Samuel

Au centre de chaque coté de ton plateau il faut créer une sorte de point fixe à la dilatation.
Ce sera donc à peu près symétrique de chaque coté.
Pour les fixations aux extrémités du plateau, il faudra leur prévoir du jeu.

Comme cela, ça irait ?



Il y a donc 4 taquets "libres", les autres sont ajustés.

Note : ça me paraît beaucoup de mettre 3 taquets sur une largeur de 90 cm..

Pour les 2 taquets de gauche et de droite tu dois prévoir du jeu dans la profondeur des mortaises

@+
Samuel

ok, j'ai compris !

 

et


bon travail !

Parfait Bernard, c'est très clair !

 

bonjour,
merci à tous pour ce rappel sur les taquets, les sens du jeu, le petit schéma qui va bien... bref, une page a bookmarquer !!! (avec celle des taquets de Damien...)
cordialement,
fredM

Effectivement, c'est d'ailleurs ce qui fait, selon moi, l'intérêt d'un forum.

Quel plaisir de pouvoir compter sur des gens passionnés et passionnants !

Ce week-end, je m'attaque aux derniers collages et pose des taquets.

Bonne fin de semaine à tous !

Je m'y remets ce dimanche.  

J'ai collé les derniers morceaux de la structure, le plateau inférieur est donc maintenant "prisonnier".

Et avant de fixer les plateaux, et de les traiter, j'ai fait quelques petites retouches.

En effet, j'avais quelques noeuds creux à combler..


Pour cela, j'ai acheté un reboucheur bois Polyfilla.


On en met un peu, avant d'étaler avec une spatule.


Ici, c'est comblé, mais pas encore poncé (je laisse un peu sécher avant).



En parlant de finition, je ne savais pas trop quoi mettre, mais je voulais que le chêne garde sa teinte d'origine au maximum.
Alors. Fond dur ? Vernis à l'eau ? Vernis PU ? Huile ? Cire ?

J'ai finalement choisi une huile à l'eau.  

Test sur une chute, c'est parfait !!


Voici la fiche "pub" du produit.


Et la fiche technique :
http://www.linitop.com/pdf/technical-fr-acryl-parket-oil.pdf

J'ai hâte d'avoir fini !

Bonsoir,
Ca sent la fin, Alex !!
Intéressant ce produit de finition !
Peut-on te demander ou tu te l'es procuré ??? GSB ou autre ??
sur la fiche technique, c'est 4 heures entre deux couches pas comme sur le pot... (2h c'est juste hors poussière). Le temps minimum entre deux couches, je le comprends bien, mais pourquoi y'a -t-il un temps maximum de 12 heures ??? Ça me paraît étrange...

cordialement,
FredM

Oui, 2 heures hors poussière, mais sec en 4h.
Le maximum de 12h est peut-être pour que les 2 couches se "marient" bien... ?

Ca vient d'une GSB près de chez moi, en Belgique.