CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1

Salut,

Un petit dessin pour la table.

Etiré de 50 x 12 / 50 x 10 pour les pièces du dessus, ce qui permet de faire de simples "feuillures" au lieu de rainures en T, plus facile ..

De plus en cas de dégâts, tu peux remplacer la partie endommagée.

Une fois monté il ne reste plus qu'a faire une finition de la partie verticale supérieure des rainures pour rattraper les erreurs de montage, faire un petit chanfrein et bien sur, surfacer la table.



Après, effectivement, il faut le trouver, et sur le net, chez les vendeurs de chutes, il n'y a jamais la taille dont tu a besoin au moment ou tu en a besoin  , sans parler que pour de l'acier, le port te coute aussi cher que la matière vu le poids.

++
David

Cette méthode est très intéressante DH42, sous réserve que j'ai une course suffisante sur ma petite fraiseuse d'atelier pour pouvoir faire les perçages, je vérifierai demain. Çà éviterait d'acheter un gros bloc de métal pratiquement introuvable et très cher.

J'ai un peu regardé sur les pages jaunes et il y a une foultitude de récupérateurs/revendeurs de métaux sur Toulouse. Je vais prospecter, ça vaut certainement le coup de faire le voyage.
Je travaille  dur en ce moment sur la refonte de l'axe X et en attendant je vous livre quelques photos de la construction de ma tête de broche. J'en ai expliqué la fabrication en détail sur le forum Usinage.com.

Et le moteur 1/2CV 3000tr/mn avec un Altivar11 que j'ai trouvé pour 100€ sur le Bon Coin:

Magnifique!  

Si toute la machine est dans cet esprit, ça promet...

Salut,

Cool la broche  .... mais il ne manquerait pas un ou deux joints ?

Même si tu lubrifie les roulements à la graisse, elle risque de couler en chauffant.

L'arbre de broche est fait maison aussi ?

++
David

Pour tout te dire je ne me suis pas posé la question des joints. L'idée de rajouter un graisseur m'est venue une fois la broche terminée. On verra bien à l'usage  s'il y a un gros souci je serai bon pour m'en refaire une avec l'expérience de la première.
La pince ER20 est chinoise. Sa queue fait 20mm de diamètre et est cylindrique.

salut F6fco, super tes dessins, et tes idées, ca devra etre du solide, a voir tes schemas, mais tu as raison.
bonne journée.
Yves.

Bonjour Yves. Solide je l'espère, si au final elle est capable d'usiner de l'alu je serai content, vu que c'est la matière que je travaille le plus.
J'ai trouvé des pistes sur Toulouse pour le brut de ma table, mais avant de faire l'aller/retour j'attends d'avoir terminé la refonte de mon X, comme çà je chercherai également les plaques.

Après réflexion je trouve que c'est une bonne chose de remplacer la table ISEL par une plaque, çà aurait été le maillon faible du montage.

Salut,

Sur ton dessin de la broche (coupe), à quoi sert le 3ieme roulement en haut ? (roulement à billes)

Solide je l'espère, si au final elle est capable d'usiner de l'alu je serai content

Avec un bâti de ce calibre, tu devrais pouvoir faire plus que de l'alu ; la limite va être donnée par les guidages à mon avis mais pour de l'alu ça devrait le faire sans problème.

++
David

Le 3eme roulement est facultatif et je ne sais pas encore si je le mettrais. Il est juste là pour éviter un porte à faux de l'axe sous la tension de la courroie en cas de gros effort de la fraise dans la matière. Juste un petit plus.
Petite erreur dans le dessin, le roulement haut de la broche est bien un conique tel que dessiné alors que je l'ai marqué droit. A force de faire des modifs...

Pour la capacité de la machine, j'espère bien qu'elle fera l'alu mais je suis superstitieux et je n'ose pas chanter victoire trop tôt, c'est ma première grosse.
Pour la différence de prix je regrette un peu de ne pas avoir pris des SBR30. Les IGUS et autres marques pro étaient trop onéreux pour ma bourse.

Quelques vues de la fabrication des brides de broche:







Avec le tendeur de courroie



voilà, pour le moment j'en suis là de la construction physique. Pas la peine d'en faire plus pour l'instant tant que je suis encore à tout modifier sur l'étude. Je suis même un peu coincé en 3D tant que je n'aurais pas été faire une visite aux ferrailleurs pour savoir ce qu'ils ont en stock.

Salut,

Ah, je vois que tu a fait pousser un graisseur  

Tu compte avoir combien en Vmin/Vmax de broche ?

++
David

Avec l'altivar11 le moteur tourne de 0 à 3000 tr/mn. Je pense (non, je vais puisque je les ai déjà reçues) mettre des poulies rapport 1/1.

Quand on me donne des conseils j'écoute  

Voici les modifs sur le guidage X. Ça me simplifie bien le futur coffrage.
- Le rail est maintenant vertical et sera évolutif car fixé sur un socle métal noyé dans le bâti. Il suffira de repercer si un jour je veux évoluer en changeant de marque de rails. J'ai en stock de l'étiré 50x8 qui fera très bien l'affaire. Pour le rail haut ce sera moins simple, il faudra faire sauter la résine, percer et mettre des chevilles. Du gros bricolage pas terrible, quoi... m'étonnerait que je fasse çà, plutôt évoluer en SBR30.

- J'ai aussi reculé la position du rail haut par rapport à sa position initiale, je pense que çà fera gagner en rigidité.

- La VAB est descendue et ses plaques de soutien restent réglables dans des logements prévu dans le béton.

- Du coup avec toutes ces modifs je me retrouve avec deux avancées des pieds du portique. Je me dis que çà fait de la masse en plus, mais si çà n'amène rien je peux les faire sauter, çà simplifiera encore plus le coffrage. Quitte à épaissir sur l'arrière pour ramener de la masse, c'est pas cher le béton.

Finalement j'ai raboté les avancées des pieds et reculé l'arrière de 20mm pour épaissir.
Trois avantages :
- coffrage encore simplifié.
- çà me laissera plus de place pour l'accès à la table.
- je pourrais faire un coffrage ouvert sur le haut pour couler le béton. Au départ je pensais couler par les pieds parce que le haut était étroit mais c'était chaud pour contrôler la qualité de la coulée et vibrer au niveau du passage de courroie. En coulant par le haut j'aurai tout en visu.

Salut,

C'est vrai que ça simplifie bien le portique.

Aux gains, je pense que tu peux ajouter le fait que sur ton 1ier dessin, le rebord en béton au niveau des rainures des guides était très fin, du peu d'expérience que j'ai de ce matériau, ça casse facilement sur une faible épaisseur.

Allez, une idée de plus: Il semble que sur ton X, il y aurait possibilité de monter le moteur plus à gauche, avec une vis plus longue et d'augmenter la course, afin d'avoir une course hors "zone d'usinage"; ce pourrait être utile pour un futur changeur d'outil ...

++
David

dh42 a écrit:
Aux gains, je pense que tu peux ajouter le fait que sur ton 1ier dessin, le rebord en béton au niveau des rainures des guides était très fin, du peu d'expérience que j'ai de ce matériau, ça casse facilement sur une faible épaisseur.
David

Salut.

Ça casse tellement bien, qu'il arrive même que ça casse tout seul, sans qu'on y touche.


@F6fco

Fais attention de bien calculer ton ferraillage, parce que c'est de lui que va dépendre la stabilité de ton châssis, surtout au niveau des angles rentrants, parce que c'est là que les fissures apparaissent le plus souvent.
Le béton, en cours de séchage, a horreur des grandes différences de température. Donc, dans la mesure du possible, couler le béton à l'ombre et dans un endroit relativement tempéré (cave, sous-sol, garage, etc... à l'abri des écarts de température entre le jour et la nuit), et ne pas y toucher pendant toute la durée du séchage.

Si tu fais ton béton toi-même, ne met pas trop d'eau. Un béton liquide est ,certes, plus facile à couler, mais l'excès d'eau entraine de la fissuration et favorise la ségrégation des granulats.

Et n'oublie pas qu'un béton n'atteint sa résistance maximum qu'au bout de 21 jours après le coulage. Donc, inutile de penser faire quoi que ce soit sur ton châssis pendant toute cette période.

J'ajouterais que la fait de le vibrer va bien améliorer son état de surface final, ne pas hésiter à mettre un additif pour l'imperméabilisation, cela limitera l'imprégnation avec l'huile de coupe plus tard.

Oui, je suis d'accord avec vous pour tout çà, et les congés aux angles rentrants (sous le portique) sont prévus en arrondissant les angles internes du coffrage.

Pour le ferraillage je compte bien faire çà aux petits oignons, ainsi que le coffrage d'ailleurs. Pas de gros tores, mais du treillis soudé (il m'en reste une plaque entière de la maison) en laissant au moins 2 à 3 cm de béton par rapport aux bords du coffrage. J'ai de quoi en mettre assez pour bien faire.

Pour le petit rebord, çà me tarabustait aussi, d’où l'empressement que j'ai eu pour reculer le rail haut.

Pour ce qui est du décalage du moteur, je crains que ce ne soit pas possible car toute la géométrie est déja calculée par rapport aux dimensions de la table ISEL (ou de la future plaque) en X et en Y, de façon à la couvrir entièrement. Les déplacements min et max sont d'ailleurs défini par la longueur de la VAB X, qu'on ne peut plus modifier car j'ai déjà en stock les rails et les VAB X, Y et Z dont les dimensions ont été choisies à cet effet.
C'est par cela que j'ai commencé dans l'étude, le bâti n'est venu qu'à la fin pour s'adapter à tout çà.
Un petit dessin pour montrer les limites max en X en étant en butée de chaque coté de la VAB. (ça me permet de voir aussi qu'à force de faire des modifs mes rails X sont décalés à gauche, je vais rattraper çà).

Du coup étant en butée VAB de chaque coté je n'ai plus de latitude pour un futur changeur d'outil.



Et puisqu'on parle des courses max, voici celles du Y, en butées de la VAB Y

J'ai bien bossé ces jours.
J'ai voulu recentrer les rails X par rapport aux courses X mais çà me faisait modifier le bâti haut et il se serait retrouvé avec un pied plus épais que l'autre. J'ai laissé tomber, c'était inesthétique, il faut que ce soit fonctionnel mais beau aussi.
Avant d'aller chez les ferrailleurs je dois savoir exactement ce qu'il me faut comme dimensions de plaques alors j'ai finalisé mes axes X et Z. Après toutes ces modifs j'ai re-vérifié mes cotes et entraxes. Avec le nombre impressionnant de vis il y en avait quelques-unes qui n'étaient plus en face de leur vis à vis.
Bien sur comme je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver tout ceci est théorique et idéal, au final j'adapterai suivant les matériaux que j'aurai récupéré.

Voici l'axe Z finalisé

L'axe X finalisé:

Les deux assemblés, sur le papier tout roule (ou plutôt tout glisse  :

Tu es sur le bon chemin.... Ca paraît pas mal!

Beaucoup de porte à faux par contre sur les rails du Z... Pas très bon.

++
Lio

Salut,

Tes plaques c'est du tout acier ?

J'aurais ajouté des "coins" de renfort pour éviter une torsion de la plaque sur laquelle et fixé l'écrou. (si ça passe ..)



++
David