CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1

Bonjour Eric,

Sur la vidéo, c'était des inserts bois, tu l'as noté.
En revanche, ceux en vert sur le schéma, sont bien des inserts à sertir pour métaux, dont alu.
Ceux que tu montre, sont à visser. C'est peut-être les plus courants, je n'en sais rien.
Juste il existe aussi plusieurs modèles à sertir. Pas de taraudage à faire,
ni de mode d'insertion compliqué pour ces derniers. C'est l'avantage.

++JM

J'ai cherché "filets rapportés" sur Google et je ne suis tombé que sur des liens pour les Hélicoïl qui nécessitent des outils de pose adaptés. Vous avez des liens pour les filets dont vous parlez ?

Re,

Cherche "Insert for aluminium" ou "Insert coil" ou "Insert nut"

++JM

Une table comme celle-ci serais peut-être l'idéal, pas gratuit mais bon, un moteur pap pourrait vraiment déplacer facilement les 60 kg?

Salut,

juste pour en revenir aux inserts ... est-ce que ceci est aussi bien, moins bien qu'un assemblage classique vis/écrou ... le rivet ne tourne-t'il pas sur lui même une fois qu'on arrive en fin de serrage ? --> ceci pour une utilisation assemblage alu/bois.
https://www.youtube.com/watch?v=sz2yZNqGNqo


++
michel be

Salut,

@Michel; si c'est pour du bois, les inserts ce n'est pas top (pour un truc que tu démonte 10x par j), il faut une plaque dessous pour répartir l'effort, sinon ça arrache le bois à force.

Regarde sur ce post , ceux que j'utilise ont une embase qui réparti l'effort + les griffes qui se plantent dans le bois pour empêcher de tourner. Quand ils sont mort, tu les change et c'est reparti pour un tour ... je suis obligé de changer les vis plus souvent que les écrous (tous les 100 à 150 montage/démontages), les écrous me dure 2x plus longtemps.

C'est ce que j'utilise sur tous mes plateaux martyre, après avoir testé d'autres systèmes qui ne donnent pas satisfaction dans le temps.

@F6FCO; pour l'alu, je serais 100% hélicoil, comme Eric. Tu n'a pas idée de la vitesse à laquelle s'usent les filets sur un truc que tu démonte sans arrêt ; et les filets des hélicoil sont traités, ils tiennent le choc très longtemps (et je suppose qu'on peut aussi les changer, mais ce doit être moins simple)

edit:
Non, finalement c'est très simple
http://www.helicoil.com.sg/HeliCoil-Gauges-Extracting-Tools.shtml

++
David

Salut,

merci David pour ce retour d’expérience ... vu que le type d'insert que tu utilises ou celui que j'ai dessiné ne sont pas épais et qu'ils sont insérés dans une matière tendre (bois), peut-on estimer que ce système est suffisamment résistant pour des assemblages soumis à des vibrations et autres tentions (cnc) ?

++
michel be

Salut,

Si tu veux parler de l'assemblage du châssis lui même, alors je dirais "non", que tu utilise des vis à métaux + inserts (ou des écrous à griffes) ou des vis à bois seules, il faut coller en plus si tu veux que ça tienne les vibrations et que les efforts soit répartis sur la plus grande surface de bois possible et non uniquement à l'endroit des vissages.

regarde le principe de l'ID-Cnc, tenons/mortaises + vis + colle.

++
David

Re,

Les T-nuts :

j'exagère à peine, mais c'est du fer blanc, c'est bien pour être monté une fois et basta.
C'est pas fait pour supporter du bridage sur une CNC, fût-elle en bois !
Je ne suis pas étonné que les filets ne tiennent pas le re/démontage, déjà qu'ils ont du jeu quand ils sont neufs...

Les inserts en bronze à visser sont bien meilleurs dans le bois et ça ne bouge pas. Bon, c'est plus cher aussi.

@Michel, de toute manière la plaque martyr en bois sur une CNC, c'est pas éternel.
Il y aura tôt ou tard l'usure simultanée de la plaque et des inserts.
Ceci dit, si tu ne passe jamais au travers, rien ne t'empêche d'utiliser un plateau lamellé-collé de hêtre ou de chêne.
Là, tu augmenteras la durée de vie de l'ensemble.

Sinon, un système de bridage que je ne trouve pas stupide, c'est celui de Jason Beam :

Il l'explique sur sa chaine youtube.

++JM

j'exagère à peine, mais c'est du fer blanc, c'est bien pour être monté une fois et basta.

Tu a dut tomber sur de la saloperie, les miens tiennent plus longtemps que les vis CHc 8.8 ! comme marqué plus haut, dans les 100 à 150 démontage/remontage, et comme tu dis, un martyre ce n'est pas éternel.

Je pense par contre que Michel voulait parler de l'assemblage de la machine elle même, pas du martyre.

++
David

Bonsoir  

je confirme les dires de David; j'utilise ce genre d'écrous prisonniers sur ma plaque martyre en CP de 22 mm.
Depuis le temps, je n'ai pas eu à en changer malgré les nombreux vissages et dévissages.

Salut Ellogo

Oui, par contre impossible d'en trouver près de chez moi, et sur le web, les frais de port son plus cher que les écrous si tu en prends peu !!! au final j'en ai carrément pris 500 (0.06€/pc) ... soit 30€ d'écrous et ... 12.50€ de port ... c'est lourd l'acier !

++
David

Re,

merci pour vos avis, ...
concernant mon interet sur ces inserts, ce n'est pas pour l'assemblage tel que la machine en général mais plutôt sur des points précis tels que fixations guides, support de broche et autres liaisons métallique/alu/bois ... pour ce qui est des assemblages bois/bois ce sera coller-vissé ...

++
michel be

Bonjour à tous et aussi à Ellogo que ne ne savais pas sur ce forum  
Discussion intéressante.
Le pbm de ces écrous à griffe que j'ai déjà utilisé pour d'autres projets, c'est qu'ils ne sont pas précis du tout. J'en ai encore quelques uns en M8 que j'avais acheté pour les vis mères de ma première CNC en médium. Je ne les ai pas utilisés, ils sont trop larges et brinqueballent dans tous les sens une fois vissés sur une tige M8. Et pas utilisables non plus sur ma table alu.

JM, le principe de Jason Beam me plait bien, c'est super ingénieux mais çà reste des petites glissières en alu fin, pas de quoi brider de gros trucs. Le top serait d'arriver à faire les T en métal dur. Et pourquoi pas... recouvrir la table alu d'une plaque de bois dur ou CP de 22mm d'épais et insérer au milieu les T en croix comme lui.
Idée à retenir; la CNC pourrait d'ailleurs le faire elle-même  

Je retiens les hélicoïls mais pas top niveau prix car il faut aussi acheter tout le matériel de pose pour seulement en poser une vingtaine sur la table.

Je pense à autre chose: les faire soi-même... prendre de la tige filetée M16 (ou M18) et tailler mes inserts dedans. J'en coupe des longueurs de 20mm, perçage et taraudage à M10 dans l'axe. Ensuite pour la pose sur la table alu de 20mm, perçage et taraudage de la table à M16, je visse mes inserts dans la table en les bloquant avec du freinfilet Loctite extra fort (j'en ai).
Ça devrait faire des inserts qui tiennent la route non ? Bien sur çà fait pas mal de boulot.

Bonjour,

Une fois n'est pas coutume pour les rails : ceux de Jason Beam sont hyper costauds, avec des dorsales de 5mm. (voir ses vidéos)
Rien à voir avec du profilé bas de gamme.

Sinon, pour les inserts M16, je ne suis pas certain que faire un gruyère de trous M16 soit une bonne idée.
Déjà pour l'intégrité de la plaque, plus les trous sont gros... tu as compris.
Autre point de vue, il me semble qu'il faut voir les inserts comme des pièces d'usure,
donc du standard, facilement trouvable/remplaçable, et surtout pas des inserts bloqués dans la table.

Quels que soient leur type, si tu prends des inserts M8, tu as déjà de quoi brider sérieusement,
sans pour autant devoir percer ni trop, ni trop large dans ta plaque.
Ce n'est que mon très humble avis.

++JM

C'est pas faux pour le M16.
Si je choisis l'option table alu percée, ce sera avec du M10 pour pouvoir utiliser toutes les brides de la fraiseuse conventionnelle qui sont en M10. j'ai fais une simul et il faudrait 35 trous espacés de 50mm en X et 100mm en Y pour couvrir la table.

Du coup moi, j'en suis toujours à hésiter entre les rainures en T (inusables) avec le plat, et la table percée en M10.  Va falloir que çà se décante.

Bonsoir à tous,
Juste pour dire que le projet n'est pas mort mais en stand-by pour l'instant. Un tas de trucs à terminer entre-temps avant de m'y remettre. Je suis incapable de mener un projet de bout en bout sans commencer plein d'autres trucs à coté, un vrai gamin  .
J'attends aussi la livraison d'un étau plus gros pour équiper ma fraiseuse et qui sera plus pratique pour mener le travail à bien.

Bonjour à tous,

J'ai du délaisser la CNC pendant quelques temps, de grosses douleurs de dos suite à un accident m'interdisent de rester trop longtemps debout devant mes machines. Je vais recommencer petit à petit.
J'ai voulu commencer à usiner les supports de rails Z hier, ils font 450mm de long. Ma fraiseuse à une course X de seulement 4OOmm, chose que j'ai su quand je l'ai achetée mais que j'avais oublié depuis, n'usinant que de petites pièces, donc il va falloir que je remette le nez dans mon étude 3D et retravailler mon Z en raccourcissant les rails.
Erreur bête, mais d'un coté si on pensait à tout au bon moment ce serait trop simple   
Les copeaux se sera pour plus tard.

Salut,

Ah ce pu*** de dos, une vraie plaie !

Content de te voir de retour   

Le coup des courses trop courtes, ça marche à tout les coups ... c'est toujours trop petit ces machines.

Si c'est pour les surfacer, tu ne peux pas utiliser une fraise de gros Ø ou un "fly cutter" pour gagner les 50mm qui manquent ? une fraise de 60 + 400 de course, si tu vise bien , c'est bon.

++
David

Bonjour David,
Oui et quand le nerf Crurial s'ajoute au mal de dos il vaut mieux oublier les stations debout et piétinements dans l'atelier sous peine de travailler en hurlant.

Pour surfacer j'ai une fraise trois dents de 63mm, mais çà ne résoud pas le problème car il faut aussi faire des perçages taraudages. J'ai commencé à retravailler mon étude 3D et en fin de compte des rails de 380mm devraient suffire sans changer les caractéristiques de la CNC, la course 2 reste à 160mm. Mais avant de me lancer bille en tête dans l'usinage je vais revenir sur l'étude à tête reposée pour ne pas faire de bêtises.

Question: en position Z basse il te reste quel espace entre la pince sans outil et la table ? Pour l'instant ma pince vide vient effleurer la table, ce qui est inutile évidemment. J'avais  fais l'étude dans ce sens car je pensais graver des circuits imprimés collés au double-face sur la table, mais il est probable que je me ferai un petit étau spécial dédié aux PCB, donc inutile de descendre aussi bas.

F6fco a écrit:
Question: en position Z basse il te reste quel espace entre la pince sans outil et la table ? Pour l'instant ma pince vide vient effleurer la table, ce qui est inutile évidemment. J'avais  fais l'étude dans ce sens car je pensais graver des circuits imprimés collés au double-face sur la table, mais il est probable que je me ferai un petit étau spécial dédié aux PCB, donc inutile de descendre aussi bas.

Re

Houla !, la BZT PF n'est pas une référence en ce domaine, table en bas et Z au plus bas, avec une fraise qui sort de 15mm de la broche je dois encore être à 15 ou 20 mm au dessus de la table soit environ 30 à 35 mm entre le nez de broche et la surface de la table (d’où la bonne épaisseur de martyres que j'utilise).

Les fraises de petit Ø (1mm) ont généralement une longueur taillée très courte (~4 mm), et plus on les monte court, plus elles vivent longtemps, donc il faut que le nez de broche puisse descendre environ à 5 mm du dessus du martyre, ou de la table si pas de martyre.

Si tu utilise un martyre, ou une table à dépression, tu peux compter entre 15 et 20 mm au moins d'épaisseur supplémentaire, donc réduction possible d'autant de la position base en Z. (pense aussi que tu peut peut être compenser en ayant une broche réglable en hauteur dans ses colliers, ça offre plus de souplesse d'utilisation qu'une broche à hauteur fixe)

++
David

La broche est réglable d'environ 1cm de course, c'est toujours çà.
Pour l'instant j'en suis encore à faire des choix pour la table, lisse ou rainures rapportées. Lisse avec des trous taraudés judicieusement disposés pour fixer brides et étau ce serait je pense suffisant, d'un autre coté sur ma conventionnelle c'est bien pratique de brider avec ses rainures...
Incapable de prendre une décision, c'est dingue çà, non ? .

Et bien sur çà influe sur l'épaisseur de la table (les rainures la remontent de 23mm). Je vais démarrer avec la table lisse et je me réserve la possibilité de rajouter les rainures par la suite.
J'ai retravaillé le Z, je peux réduire les rails à 380mm sans rien toucher. Si je rajoute les rainures je serai à fleur, sans je serai à 23mm.

Salut,

Pour ton Z, tu ne pourrais pas fixer la broche et le moteur sur une plaque séparée au lieu de la mettre directement sur la plaque du Z ?

Elle pourrait ainsi être fixable à 2 positions différentes en hauteur sur la plaque du Z. (avec des goupilles de positionnement)

En plus ça te permettrais de monter un autre type de "tête" sans devoir démonter et dérégler ton ensemble broche/poulies/moteur.

Ça augmente le porte à faux de la valeur de l'épaisseur de la plaque, mais le gain pourrait quand même être intéressant.

Incapable de prendre une décision, c'est dingue çà, non ?

Une table avec des trous taraudés ... sur laquelle tu fixe les "barres en T" de la table rainurée ...    

++
David

dh42 a écrit:
Une table avec des trous taraudés ... sur laquelle tu fixe les "barres en T" de la table rainurée ...    

Tu rigoles, mais c'est exactement ce qui est prévu   

J'ai commencé à usiner cet aprés midi, c'est long parce qu'il faut constamment déplacer les brides. Pas bête ton idée, c'est encore jouable, je vais étudier çà.

Salut,

Ah !! enfin des copeaux   

++
David

Oui   il était temps hein ???

Après tout ce temps d'incubation s'il y a des erreurs de conception je ne serai plus pardonnable.