transformer grenier en chambre

Merci Lulu,

décidément, ce forum est une mine de connaissances.

il me semble que chez nous, on est passé du plafond lattes/platre aux plafonds "modernes", suspendus, ou aux hourdis d'une pièce, ou très fréquemment par poutrains et entrevous (plus tard on a fait des entrevous en polyst., qui a l'air d'être l'équivalent de de ces plafonds en briques platrières suspendues.

la truelle à bout carré (la rigide) je sais la manier sans plus
la truelle (la flexible) pour gobeter le platre au plafond je la manie aussi

comme quoi, tout est un métier !

a +,

et re merci.

Bernard

Lulu 21 a écrit:Re Toukini

Mon plafond en cancalon date de 1980, alors sur ça a pue évolué heureusement d'ailleurs !
n'étant pas platrier de métier, la truelle à bout carré (la rigide) je sais la manier sans plus
la truelle (la flexible) pour gobeter le platre au plafond je la manie aussi
j'ai réalisé 3 maisons dans ma vie en briquetage , et ce n'a jamais été mon métier

 Re Bricoleux

 je pense que ce systéme à remplacé l'ancien, le  lattage sous chevron (trés serré) et platre

 il y a encore quelques année le systéme exitait et était utilisé (cancalon), mais par son cout de revient( main d'eouvre)
il a  éte remplacé par le placo platre posé sur fourrure (beaucoup moins fatiguant)
à l'heure actuel les platriers de métier (qui sont apte a effectuer ce genre de travail) sont de plus en plus rare, je dirais
méme en voie de disparition
par contre des plaquistes on en trouve à chaque coin de rue (des bons comme des manches à c...lles)
je ne serais pas étonné que le pére de toukini partage mon point de vue

 à + Lulu

+1   un metier en voie de disparition ... même si le retour au traditionnel se fait de plus en plus présent. 

Bonsoir et merci pour ces explications, je ne connaissait pas non plus le "cancalon", je n'en ai jamais vu dans le sud.

Je profite pour demander à ceux qui savent comment on gâche du plâtre.Quand j'en fais, il tire tout de suite et est inutilisable. Une petite explication sur la bonne méthode serait bienvenue.

@+

Juste pour info, "Cancalon" ne désigne pas un type particulier de brique. C'est le nom d'un fabriquant qui faisait des briques de toutes sortes, mais aussi des tuiles.

Voir ici

Bonsoir

 Re Meles

bien que je ne sois pas platrier de métier, pour gacher du platre je procéde comme ceci :

dans un récipient, (surtout pas en ferraille dixit mon beau frére) je verse de l'eau
je souspoudre le platre sur la surface de l'eau et ce tant qu'il ne reste pas en surface
à un moment, le platre reste en surface avant de s'infuser
à ce moment là je le bat (mélange le platre et l'eau) manuellement
puis petit temps d'attente et de surveillance
dés qu'il commence à devenir crémeux, je l'utilise
dixit mon beauf, ne jamais rebatre le platre quand il a commencé sa prise (autrement tu fais un platre mort)

il est bon de savoir que suivant ce que tu veux faire, il faut utiliser tel platre et pas un autre
il existe du platre pour faire des scélements, briqueter, enduire, mouler
à chaque utilisation correspond un platre
mais il faut bien etre conscient que le temps d'ouverture (prise) n'est pas celui du béton
la kekene, tu la bois aprés avoir utiliser la gachée !
quand tu enduit un mur ou un plafond et que tu gache un sac (voir +) ta intéret à te sortit les doigt du c..
pour utiliser toute la gachée
c'est une des raisons que platrier est un métier trés physique et te casse un homme en moins de deux

 à + Lulu

c'est quoi, de la kekène ?

Re Bricoleux

c'est vrais que vous autres du plat pays vous n'avez pas les mémes fournisseurs que nous  

la Kekene est la tisane (de houblon) de Mr heine  avec modération !

 à + Lulu

@ lulu : t'as tout bon !!  pour un gars qu'est pas du métier, t'en connais quand même un rayon !!

@ bricoleux: la kekene, elle se boit apres Ail ... l'ail de ken  
Pour revenir au plâtre, ils ont effectivement un temps de prise qui diffère d'un sac à l'autre. Le lutece rouge (remplaçant du cercle rouge) a un temps de prise aux alentour de 1h - 1h30 .... certain le font en 30mn ... ce temps de prise étant donné à partir du moment ou le plâtre à "pris" (cf le mode d'emploi donné par lulu) et celui ou tu peut plus rien en faire !! 

merci Lulu et Toutini,

mais Lulu, la Belgique est coupée en 2, au Nord les flamands, plat pays, au Sud les Wallons, Ardennes verdoyantes et solidement ondulées (pas les alpes ni les vosges, mais on a de solides cotes- voir prologue du tour de France)
et je ne suis pas du Nord !

++

bonsoir les metabricoleux,
merci pour toutes vos explications, je commence à y voir un peu plus clair et je sais maintenant ce qui m'attend, c'est à dire faire un placher en rajoutant des solives plus hautes de 5 cm entre mes solivettes sans que rien ne se touche, par contre les solivettes sont reliées entre elles par des "entretoises" (ça doit pas être le bon terme) alors puis je les couper ou faut il que je mette mes solives plancher au dessus de tout ça ? En guise de poutre puis je mettre des bastaings de 63 x 175 ou quelle est la dimension minimum à mettre sachant que la portance est de 3m50

63 x 175, c'est bien pour un plancher qui ne supportera pas de cloisons.
Ca te donne un plancher pouvant supporter une charge permanente de 75 kg/m² + 120 kg/m² de charge temporaire, pour une longueur de solives de 3500 mm et un entraxe de 420 mm.

Voir les abaques de solivage ici ou ici

bricolimo a écrit:bonsoir les metabricoleux,
merci pour toutes vos explications, je commence à y voir un peu plus clair et je sais maintenant ce qui m'attend, c'est à dire faire un placher en rajoutant des solives plus hautes de 5 cm entre mes solivettes sans que rien ne se touche, par contre les solivettes sont reliées entre elles par des "entretoises" (ça doit pas être le bon terme) alors puis je les couper ou faut il que je mette mes solives plancher au dessus de tout ça ? En guise de poutre puis je mettre des bastaings de 63 x 175 ou quelle est la dimension minimum à mettre sachant que la portance est de 3m50

Il faut effectivement désolidariser le plancher du faux-solivage.

Dans ton faux-solivage, tu as des entretoises. Elles servent à éviter le "déversement" de tes poutres, cad que sous l'action des charges, ta poutre va fléchir et la partie haute (ou basse) va avoir tendance à vouloir se déplacer horizontalement, du coup elle va se mettre en biais et ça induit des contraintes et déplacements complémentaires, et plus ça fléchit et plus ça se déplace donc c'est le serpent qui se mord la queue... Donc on bloque tout ça avec une entretoise.
Aprés je comprends que tu veuilles gagner de la hauteur.
La solution serait de mettre tes nouvelles solives dans l'épaisseur du faux solivage, relevé de 5cm pour ne pas appuyer sur le faux solivage au dessus ou sur le faux-plaf en dessous.
A l'avancement tu enleves l'entretoise du faux solivage, MAIS aprés la pose de la solive, tu mets 2 tasseaux (type entretoise) fixés sur le faux solivage légérement en buté contre ta nouvelle solive (2mm de jeu). Comme ça quand ta solivette déverse, elle bute sur la nouvelle solive (et inversement) et quand ta solive fléchi elle n'appui pas sur le faux-solivage.


Ensuite les abaques, ça fonctionne, mais attention:
Ton 63x175 ça marche pour 3,5m de portée et 42cm d'entraxe max de solive. Exiger du C24 pour la qualité du bois.
Pour les charges, il faut faire le compte du complexe total, pour exemple.
 - poids des solives
 - poids de l'isolant phonique...?
 - poids du panneau
 - poids de parquet flottant....
 - charges forfaitaire de cloisonnement
Dans l'abaque c'est noté 75kg de charges permanente et 120 kg/m² de charges d'exploitation. Les charges permanentes, on comprend ce que c'est, c'est le poids du complexe de plancher + cloison mais sans les meubles. Les meubles sont comptés dans les charges d'exploitation et la norme pour uen maison d'habitation c'est 150kg/m². Mais on considère que 20% de ces charges d'exploitation peuvent être considérées comme permanente. C'est pour ça que dans ton cas les charges permanentes de 75 kg/m² doivent être minorées des 20% de charges d'exploitation donc le poids de ton complexe de plancher doit être inferieur à 45kg/m².

En espérant avoir fait avancer le chimilimili, chimili, .....

Bonjour Emi,

techniquement, les solives qui coulissent entre 2 tasseaux c'est joli, mais n'est ce pas bien compliqué pour gagner au max 15 cm ?
et pour que les entretoises jouent leur role, il faut que l'ensemble soit rigide, donc les tasseaux contre, pas de jeu de 2mm. une poutre qui a déversé de 2mm est déjà en fort mauvaise posture.
enfin, le déversement s'applique tant en partie basse que haute, un tasseau sur une demi hauteur = une demi entretoise.
je me demande aussi comment fixer les tasseaux aux solivettes lorque la solive est en place ???


perso, je toucherais pas aux entretoises (faut les enlever en douce, en plus), et je ferais le plancher au dessus, carrément.
pour gagner un peu en hauteur, on peut resserrer les solives et en mettre des plus petites.

tu peux voir ça avec tes abaques (et me donner le lien si c'est possible, cela m'intéresse) ?

merci.

++

bricoleux a écrit:Bonjour Emi,

techniquement, les solives qui coulissent entre 2 tasseaux c'est joli, mais n'est ce pas bien compliqué pour gagner au max 15 cm ?
et pour que les entretoises jouent leur role, il faut que l'ensemble soit rigide, donc les tasseaux contre, pas de jeu de 2mm. une poutre qui a déversé de 2mm est déjà en fort mauvaise posture.
enfin, le déversement s'applique tant en partie basse que haute, un tasseau sur une demi hauteur = une demi entretoise.
je me demande aussi comment fixer les tasseaux aux solivettes lorque la solive est en place ???


perso, je toucherais pas aux entretoises (faut les enlever en douce, en plus), et je ferais le plancher au dessus, carrément.
pour gagner un peu en hauteur, on peut resserrer les solives et en mettre des plus petites.

tu peux voir ça avec tes abaques (et me donner le lien si c'est possible, cela m'intéresse) ?

merci.

++

je suis d'accord avec toi que le top serait de ne pas toucher à l'existant mais il a l'air de vouloir gagner de la hauteur, alors...

pour le jeu, 2mm, c'est insignifiant, ça correspond au jeu des assemblage s'ils avaient été boulonné.
Par contre oui, mon dessin est pas terrible. L'entretoise devrait faire tout la hauteur. J'aurais taper dans l'entretoise existante pour faire ces pieces. Et pour la fixer, et bien vis lardées depuis la travée d'aprés, tu as 40cm environ pour passer visseuse + vis. Tu traverse la solivette puis l'entretoise.

les abaques, j'en ai pas et j'aime pas ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. dans ce cas précis, classe de bois et conditions de flèche maxi ?
je parlais de ceux qu'a donné Chris42380 dans son post un peu plus haut.

salut,

moi aussi je me méfie des abaques, mais parfois elles sont bien documentées.

de manière générale, les abaques c'était pour avant la calculette ou avant excel, c'est vrai que calculer une série de (p*L4*5)/(384*E*I) à la règle à calcul, c'était fastidieux.
je préfère les formules dans une feuille de calcul, les coefficients au bon endroit et réponse immédiate.

++

edit : je viens d'aller jeter un oeil sur ces "abaques" qui n'en sont pas, puisque des abaques, ce sont des courbes en réseau qui permettent d'estimer une valeur parmis les autres;
ici, il s'agit simplement de tableaux.
et si les charges sont bien définies, on ne dit rien des hypothèses de calcul ni des valeurs injectées ni même des normes utilisées, je note que l'on travaille en kg).

bricoleux a écrit:salut,

moi aussi je me méfie des abaques, mais parfois elles sont bien documentées.

de manière générale, les abaques c'était pour avant la calculette ou avant excel, c'est vrai que calculer une série de (p*L4*5)/(384*E*I) à la règle à calcul, c'était fastidieux.
je préfère les formules dans une feuille de calcul, les coefficients au bon endroit et réponse immédiate.

++

Pareil,
le plus dur dans le caclul, c'est de bien identifier les hypothèses, de connaitre les caractéristiques du materiaux et de définir le cadre des conditions à vérifier.
C'est pour ça qu'un abaque doit être utilisé avec sa notice, qui bien souvent est sur la page d'avant....

on a posté ensemble, cf + haut ...

edit :

et voici un bel exemple du fonctionnement d'internet, et du scepticisme qui est de mise avaec ce que l'on y trouve.
1ere adresse (Chris) : http://multiview.over-blog.com/categorie-11408617.html
2 eme adresse, trouvée par hasard : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html

exactement les mêmes mêmes, chiffres détails etc.
ça vient d'où, finalement ?


++

edit : en continuant à chercher dans ce domaine, je tombe sur un site "total bricoleurs : charpentes".
celui là, je ne vous le conseille pas, même la première page est truffée de contre vérités...

Merci à tous (et a lulu) pour le cours sur le gachage du plâtre.

J'essaierai à l'occasion, parce que c'est quand même bien pratique pour faire du scellement.

@+

PS : je suis plus Orval ou Faro que kekene

bricoleux a écrit:

 
ça pique les yeux !

Bonsoir à tous,
Je possède une maison des années 80 avec un plafond en cancalon exactement comme décrit par Lulu.
Aujourd'hui suite à des travaux (nouvelle cuisine), je souhaiterais faire un faux plafond en Ba 13 afin de pouvoir redistribuer les points lumineux.
Question : Est-ce que le plafond actuel en briques est suffisamment résistant pour supporter le futur faux plafond ?
Ou dois-je utiliser les cloisons périfériques (aussi en briques) afin de supporter la nouvelle structure.