[Aide] Dégauchir à la raboteuse de chantier (topic spécial petits établis)

Bonjour,
je dois dire que je partage un peu l'avis de JMax. Pour le prix d'une "cabinet saw" américaine, nous on a une merdouille "dexter" en tôle et en plastique. Alors, c'est vrai que le marché américain est monstrueux par rapport au notre, mais, moi qui ne suis pas un fan absolu du nouveau continent, je trouve quand même que de ce coté là, il sont vraiment mieux lotis que nous. C'est vrai pour les scies sur table, mais pour plein d'autre chose (scie ruban, électroportatif quoique festool ai pris une place importante la bas, mais je suis sur que que les produits dewalt sont d'un rapport qualité prix imbattable chez eux (comme les ridgid pour certaines choses)).

Alors certes notre marché est petit, mais le marché anglais aussi et pourtant, il sont presque 2 fois moins cher, aussi nombreux que nous et n'ont même pas l'euro (est-ce un avantage ?).

En fait, à part la bouffe et l'assurance maladie, ils sont en général mieux loti que nous

@+

diomedea a écrit:Fichtre! Moi qui pensais avoir des "machines correctes de milieu de gamme"!

Bien sûr que tu les as ! Et pourtant les sous ça file vite !
A3 41A = 3000€
A3 41D = 3000€
K3 Confort = 5000€
N4400 = 1800€
F3 = 3500€
D3 = 2000€
on est déjà à 20.000€ et l'on a aucun outil ou lame pour les machines,
pas de lapidaire, pas d'électro-portatif, de scie radiale, pas de ponceuse cylindrique, pas d'aspiration...
Bien entendu, je parle d'un atelier complet tel que je l'imagine, avec tous les outils nécessaires
pour travailler tranquille, et ce, sans CNC, alors que c'est sans doute
un outil des plus utiles aujourd'hui, et qui peut valoir à lui seul cette somme, toujours en milieu de gamme.

Si tu perdais comme moi la majeure partie de ton matériel dans un sinistre,
tu serais sans doute surpris du montant de l'addition au final.
(et dépité par le maigre remboursement de l'assurance !)
En mettant tout bout à bout, tu ne doit pas être bien loin de ce chiffre,
même si tu ne considère peut-être pas encore ton atelier comme complet.

++JM

Bonjour tout le monde,

Bon je ne suis pas très présent depuis mon arrivée parmi vous, l'installation de mon atelier et son aménagement m'occupant beaucoup, mais ce fil m'a intéressé parce que je n'arrive pas à me décider sur l'achat de ma raboteuse dégauchisseuse et en attendant je me suis dit, pourquoi pas ou plutôt Why not !

J'ai fait les montages préconisés ici et ailleurs et soyons francs ce n'est pas envisageable à moyen terme, gourmand en temps (préparation et réalisation), par contre je reconnais que c'est un palliatif pour l'amateur qui démarre.

Par contre je rebondis sur vos "méchants" commentaires sur les américains, et là je m'insurge, j'ai vécu longtemps là bas et vous me faites regretter d'être revenu, ils sont aussi prudents voir plus que vous, les images ou vidéos que vous voyez ne reflètent pas la réalité et ont plus un but pédagogique, je trouve par exemple les protections de leurs "jointers" plus sécurisantes et plus efficaces que celles de nos machines même de marque, et à un prix beaucoup plus raisonnable, et leur cabinet saws sont peut-être archaïques mais il me semble voir beaucoup de réalisations présentées sur nos sites franchouillards bien inspirées des réalisations de mes amis américains.

Alors oui ils préfèrent la bonne vieille mécanique de grand papa au tout CNC mais au moins l'obsolescence programmée ne les menace pas et le prix des équipements rend accessible au plus grand nombre notre passion.

Pour en revenir à notre sujet je rappelle que Xcalibur propose toujours une rabot dégau à 500/600€ en 250mm bien meilleure que les fox et consors, de mémoire la Dewalt 744 est plus chère. Peut être une piste à explorer.

Pour ma part j'hésite entre une Robland NXSD310 et une SCM 300 Genius, pas facile de me décider.

Sur ces bonnes paroles, je retourne dans mon atelier poser mes tuyaux.

Bon Week End à tous

Medhy

Bonjour Medhy,
Tu as raison, on ne peut vraiment juger que si l'on y a vécu! Mais force est de constater que les milliers de vidéos présente sur Youtube, donne vraiment l'impression que l'usage qu'ils font de leurs cabinet saw est assez peu sécurisante!
C'est un peu dommage que le marché Européen boude ces scies, elles pourraient occuper le marcher des scies de chantiers de plus en plus utilisés par les amateurs.
Cela dit, je vois mal ce type de machine sur le marché Français!


Mais on y arrive, ça fait encore un peu bricolage, mais on y arrive


Pour les protections de dégaux, les spécialiste s’accordent pour dire qu'elles ce valent. L’inconvénient du modèle américain, c'est qu'en fin de passe, l'arbre ce trouve complètement dénudé.

Pour les combinées, je ne saurais trop te dire... à mon avis les deux ce valent...
Cdlt
JP

.Les Americains vivent dans une autre tradition. Ils venerent le DIY (Do It Yourself) heritier de l'esprit pionnier , il ont une haine des reglementations resteignant le liberté. Mais mais en même temps il ont un système judiciare parfois feroce pour ceux qui parfois sans le savoir n'ont pas respecté leurs obligations legales ou contractuelles c. D'ou des situations paradoxales, conjugant le laxisme reglementaire ( les scies circulaires n'ont même pas de couteau diviseur obligatoire) et des obligations que nous jugeons excessives (suite au procès Osario vs Ryobi,des dispositifs d'arrpêt d'urgence comme le "Saw-stop", couteux et d'efficacité mal évaluée deviennent systematiques)
Pour ce qui est du Royaume-Uni, Il est clair qu'on y trouve des distributeurs d'outillage mieux achanlandés et moins cher quen France (et plus chers qu'aux Etats-Unis), mais les reglementations et les pratiques sont proches des notres
Digression: je m'inscris en faux contre certaines idées sur la Grande Bretagne idées soit fausses soit perimées . Leur système de santé vaut le notre: qualité globale équivalente, accessibilité assez comparable, gratuité pour l'utilisateur mieux assurée qu'en France. Ils ont par ailleurs de bons services publics. Et ils sont en avance sur nous dans de nombreux domaines (respect de l'environnement, droits de femmes, des minorités, des handicapés...) Ca n'empêchera pas le Français moyen de croire qu'on est les meilleurs. Objectivement on n'est pas les meilleurs et je crois que notre propênsion à râler, soupçonner, contester tout le temps sur tout les sujets me paraît une des raisons qui nous empêche de l'être.

vincent91 a écrit:Leur système de santé vaut le notre: qualité globale équivalente, accessibilité assez comparable, gratuité pour l'utilisateur mieux assurée qu'en France.

Je parlais du système américain, pour la NHS, on a pas grand chose à leur envier, d'autant que chez nous ça n'a cessé de se dégrader et que le leur s'est amélioré depuis.

Bonsoir à tous,
Je vous rappelle que nous parlons de travail du bois, de machines à bois, et de la façons dont nous avons les uns et les autres de voir les choses!
Cdlt
JP

Ooops, mea culpa (cela dit on peut se blesser en travaillant le bois )

@+

Oui effectivement on a un peu devié du sujet mais c'est de ma faute, comme je n'avance pas sur le sujet et que je traîne, du coup les conversations meublent et s'égarent. Voilà un peu de biscuit, c'est à dire le compte rendu du petit essai que j'avais promis sur le sujet : dégauchissage avec la fontion rabotage de la degau-rabo;

C'est très limité comme experience: just quelques planchettes de poirier pour faire un genre de tiroir, (en fait un plateau à poser sur le four micro-onde pour ranger les épices à la cuisine). Je pense que ça correspond à peu près ce que le "hobbiist wodworker" americain, le menuisier amateur, doit fait avec sa raboteuse.
Mon idée de depart c'est que le chariot doit être un panneau banal, pas specialement lourd ou épais, et la fixation de la pièce à dégauchir la plus simple possible: je me disais que si c'était trop "prise de tête", comme disent les jeunes , "ça le ferait pas".

Je vais coller à la colle fusible une des planches que je veux dégauchir (50x 9x 2,7 cm environ) sur le "chariot" en l'occurence une chute de panneau melaminé de 12 mm d'épaisseur. J'ai plus épais comme panneau, mais c'est "pour voir", dans ces faibles dimensions ce panneau me semble assez rigide, donc je teste le plus leger possible.

Noter la façon dont j'utilise la colle fusible (en general):
J'utilise un decapeur thermique immobilisé en position verticale par un petit gabarit qui se cale sur l'établi.

Avantages:
-Ca libere les mains
-Ca permet de laisser le décapeur en marche, sans risque de brûler quelque chose qui se trouverait sur le trajet du jet: le jet ne rencontre rien avant le plafond.
-Comparé au pistolet à colle, le decapeur est plus puissant, plus fiable (ne se bouche pas!) n'a pas de delai de chauffage, permet de rechauffer les points avant assemblage( ce qui est important quand il yen a beaucoup et qu'ils ont le temps de refroidir


Et quand j'arrive au bout d'un bâton, je colle le reste de ce bâton au bout du suivant: ainsi , j'évite de me brûler les doigts et que d'économies!

Voici la planche à degauchir collée sur le panneau de support par six points de colle. comme pour un degauchissage normal, j'ai fais reposer le coté convcave sur le support, la différence c'est que c'est le coté convexe qui va être corroyé en premier.


Premier passage dans la raboteuse:


La piece nest pas très gauchie (c'est le cas de la plupart des pièces brutes de sciage et delignées a des dimensions modestes) .Aspect après une passe



Trois passes sont suffisantes pour avoir une surface propre.Je ne vous montre pas le resultat je pense que vous me croyez...

Maintenant il est clair que ce système est encore compliqué pour travailler des pièces en serie. Si je pouvais eviter de coller les pièces sur le chariot, ce serait un sacré gain de temps, à moins d'avoir plusieurs chariots.
je vais donc éssayer de ne plus coller mais de simplement poser les autres pièces à dégauchir sur le chariot revêtu d'une surface antiderapante (du papier abrasif collé à la colle en spray).
Compte tenu que le "gauche est très moderé sur cette pièce je mets juste une petite cale sous n des coins (une petite lame de bois qui sert à touiller le café dans les cefeterias, taillé en biseau, qu'on aperçoit en bas à gauche sur la photo). Si le gauche était important je l'aurais reparti en calant plusieurs angles pour garder la pièce globalement parallèle au chariot.

pour les pièces encore plus petites, je n'ai même pas à caler.

Cette experience est donc un peu trop limitée pour conclure de façon nette: s' il n'y a pas de gauche, il n'y a pas besoin de degauchir, on n'a pas besoin de degauchisseuse, et on n'a pas besoin non plus de technique alternative pour remplacer la dégauchisseuse qu'on n'a pas!

On peut passer tout de suite au rabotage ce que je fais là classiquement dans le second temps . Remarquez que je n'ai pas retiré les restes de colle: je veux voir si la raboteuse s'en charge sans problème: je prends des risques; imaginez que la reponse, soit: "Eh bien non, en fait la colle à fondu est partie dans les rouleau et les engrenages qu'elle a bloqué, la machine ne demarre, il faut tout demonter, comment on fait dejà; pili au secours!" Bon en fait évidemment la colle est partie dans les copeaux sans soucis.


Mais c'est peut-être aussi ça que l'experience revele: j'ai l'habitude ancrée de procéder en deux temps degauchissage puis rabotage. Mais en réflechissant, beaucoup des pièces que je travaille sont petites et à peine gauchies: or si le gauche ne depasse pas un ou deux millimetres, on peut raboter d'emblée sans inconvenient. Mais ça me turlupine ce truc, dites moi si je dis une enormité.

Bonsoir à tous,

bonsoir Vincent,

d'abord, ta méthode est la seule valable : essayer, et deduire. le reste c'est discussions et suppositions.

pour ta dernière question, bien sur, je n'en ai jamais rien dit, mais lorsque le gauche est faible, la raboteuse s'en charge parfaitement. en tous cas moi, c'est souvent circulaire puis rabo, sans passage par la case dégau.

autre chose : ton expérience est intéressante, mais il était inévitable que tu arrives à cette conclusion, vu que le bois à dégauchir est plus rigide que la planche sur laquelle tu le colles.
en fait, c'est l'ensemble qui est rigide.
et puis, tu as des tables de raboteuse assez longues, ce qui n'est pas le cas pour des raboteuses de chantier.

dans la vidéo qui démarre ce post, la planche à degauchir est longue, donc flexible, et le support épais, donc rigide.
on n'est pas du tout dans les mêmes conditions de travail.

il faudrait une autre expérience ....

(non non, je suis fort occupé en ce moment).

++

Bricoleux,

Je n'ai pas un grande experience du travail à la machine mais cette essai m'a appris plusieurs chose. D'abord ce qu'apparemment tout le monde sait: on peut raboter d'entrée de jeu une pièce dès lors qu'elle est stable et rigide.

L'essai apprend aussi que beaucoup de pièces à corroyer sont à la fois rigides et asssez courtes , disons jusqu'à la taille d'un pied de table et n'ont pas un gauche considerable: dans ce cas une petite raboteuse associée à un sytème leger de chariot et de cales doit fonctionner bien.

Quant aux pièces longues, une machine lourde est irremplaçable, et encore, il faut de la place et une bonne pratique. Sinon on doit se livrer à des acrobaties assez compliquées décrites dans les videos qui ont été mise en lien.
Mais d'un autre coté ces pieces longues ont une rigidité relative et peuvent dont "prêter " un peu poir rentrer par exemple dans un chassis ou s'aligner bord à bord dans un collage sur chant. De toutes façons même degauchies elles ne le restent pas lontemps planes. Le but du corroyage est moins de leur enlever tout "gauche" que de leur donner une épaisseur uniforme et un bon aspect , ce qui est du ressort de la raboteuse. La rectitudes des chants, necessaire par exemple pour un collage, peut être obtenue par d'autre moyens que la degau ( scie circulaire par exemple).

Bonsoir,

Merci Vincent pour tes essais.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet passionne nos amis américains !
Voici quelques autres exemples :
Un châssis réglable (FineWoodWorking n°145 p91 (lien externe)
A l'aide de deux baguettes (FineWoodWorking n°166 p16 (lien externe)
Un plateau réglable (FineWoodWorking n°171 p20 (lien externe)
A l'aide de deux baguettes (FineWoodWorking n°208 o16 (lien externe)

Bon, je n'ai pas retrouvé celui qu'il m'avait paru le plus pragmatique
en matière de rapidité de calage. Je vais tenter de vous le décrire.
Il s'agissait d'un plateau de CP, sur lequel on avait fixé par dessus
sur l'ensemble de la périphérie un cadre de bois.
La planche était glissée dans le cadre, puis maintenue par des cales en sifflet,
bloquées entre le cadre et la planche.
Ainsi le système s'adaptait à toute planche, y compris voilée,
et la planche était calée en quelques secondes à l'aide de quelques coups de maillet sur les cales.

Le plateau réglable du N°171 est pas mal non plus, mais sans doute long à régler !
Comme le temps de fixation et de réglage parait la clef,
on pourrait imaginer une petite amélioration avec un système réglable de blocage,
juste une idée parmi d'autres :


++JM

J-Max.fr a écrit:
Comme le temps de fixation et de réglage parait la clef,
on pourrait imaginer une petite amélioration avec un système réglable de blocage,
juste une idée parmi d'autres :


++JM

bonsoir
oui bien vu mais pas sur que cale bien en hauteur pour éviter les effets de bascules

une autre méthode qui prépare le terrain au rabot à main
lien

des que c'est assez plat, ca sert de reference dans la raboteuse

Manu31

De fait il ne faut jamais oublier les methodes manuelles qi permettent de presque tout faire lorsque la machine est absente, en panne ou depassée! Le rabotage à la main est effectivement une technique qui n'est pas si complequée et difficile à apprendre. sans le cas present encore moins, pluisque on lui demande peu de chose: atablir une surface qui ne soit pas bancale, et non une surface entièrement rabotée, regulière et lisse.
Le gars de l'article se sert d'un petit rabot à recaler, avec lequel il rabote les points haut de sa pièce, et il contrôle son travail en retourant la pièce sur une surface de reference, la table de sa scie circulaire.
Personnellement j'utilise mon rabot de degrossissage, ce que les anglophones appellent un "scrub plane". C'est un rabot proche de notre ancien riflard, mais plus petit et plus leger donc moins fatigant à pousser. En fait c'est simplement un vieux rabot presque hors d'usage, dont la semelle usée a été plusieurs fois elle même rabotée et qui du coup a une lumière elargie, inadaptée à un travail fin, mais ideal pour prendre de gros copeaux. Autre avantage, ces rabots sont legion et très peu cher en brocante.... On affûte leur fer evec une forte convexité ce qui leur permet de prendre des copeaux épais et étroits et d'enlever beaucoup de bois rapidement et sans fatigue.

Le reperage des "points hauts de la pièce peut se faire de façon à l'aide d'une regle longues mais surtout avec des des "winding sticks" , des règles parallèles qui permettent par "borgnotage" de reperer le moindre gauche dans la surface rabotée. Le "gauche" la (deformation d'une surface dont le deux expremités ne sont pas dans le même plan) se dit "wind " en anglais d'où le nom des winding sticks (wind se prononce ici "waïnd" et non "wind" comme pour le vent, en cas d'erreur de prononciation, ce terme technique évoquerait pour un anglais profane des bâtons atteints de flattulences...)

C'est une methode beaucoup plus efficace et rapide qu'on imagine et surtout qui permet de degauchir des pièces trop larges pour la raboteuse dont on dispose. Je l'utilise tout le temps pour mes assises de chaises.

Bonjour

je suis interessé par le sujet car debutant dans le bois j'utilise cette methode pour degauchir.
Le gabarit que j utilise m'a été inspiré par un site quebecois dont j ai oublié la source.
En fait le plan de reference est en CP de 15mm, un tasseau en sapin et un retour en CP sont fixés sur un des cotes de la planche de reference. De l autre cote un assemblage identique tasseau et retour en CP est réalisé mais celui ci n'est pas fixé sur la planche du dessous.
pour degauchir on vient poser en appui sur les tasseau la planche a degauchir et celle ci est maintenu sur le gabarit pas des vis placo sur la tranche.
La raboteuse va donc utiliser le dessous du gabarit comme surface de reference et raboter le dessus de la planche afin d'obtenir une surface parfaitement plane.
Cela marche particulierement bien. Les petits trous des vis placo sont effacés lorsqu on fait les chants. Mon gabarit fait environ 1m50, pour un gabarit plus long je vais essayer une structure plus rigide (2 planches de CP avec 2 tasseaux en sandwich je suppose que c est ce que vous appeler les boite de torsion)
Le but de ce gabarit est d'avoir un surface plane de reference et de s'assurer que la planche ne vrille pas sous la pression des rouleux presseurs, il faut donc repartir regulierement les vis placos.
voici une photo de mon gabarit actuel.

Fabien

Bonsoir Fabio,

beau système, bien rigide, la planche bien fixee, ça doit bien aller.

questions :
as tu des vis placo de l'autre côté aussi ?(je suppose que oui)
tu as un gabarit qui n'accepte qu'une largeur de planche, ou l'ensemble tasseau+CP de gauche est il totalement libre ? sans doute, il ne pourra pas se soulever ...

++

Pour repondre a tes questions:

Il y a bien des vis placos des 2 cotes pour maintenir la planche a degauchir
Par contre un des cote est libre ce qui permet toute largeur a condition de rentrer dans le gabari! Ce cote ne sery que d'appui pour la planche sous les rouleaux

Du coup il faut relativement pas bcp plus de tps pour degauchir qu'avec une degau
Je dirais que le defaut principal lorsqu on utilise une raboteuse de chantier est le jeu dans la tete mobile qui cree un defaut sur les premiers et derniers cm
Peut etre que cela est moins marque sur les bonnes marque (le mien a ete achete 80 eur sur coicoin)
Mais je suis qd même satisfait du resultat je prevois juste plus long avant de recouper après degau. Je m attaque même a un projet de table avec un plateau chene 180x100 cm
J'utiliserai la même methode mais je dois ameliorer encore la rigidite pour porter mon gabarit a 220 cm de long.

Merci Fabio,

moi je crois au système globalement, et à ton montage en particulier.

quand on dégauchit normalement, si le gauche est dans la longueur, il faut des allonges de table (taille donnée par la longeur du bois à dégauchir), si le gauche est dans lme sens transversal, c'est plus dur, il faut essayer de garder le bois dans la même position tout le temps, ce n'est pas évident.

ton système règle ce problème, je sens que je vais l'adopter.
en plus, le bois passe tout seul, ce n'est pas à négliger. et la raboteuse peut rester ouverte en plus !

a +

Bernard

Salut Fabio,

Merci pour ton retour d'expérience c'est très intéressant et ta technique semble assez facilement accessible aux débutants.

A la lecture de toutes les informations de ce topic, j'hésite toujours à acheter une rabo de chantier vs. continuer de me débrouiller autrement en attendant un atelier + grand dans lequel mettre une R/D. Mais au moins, si je franchi le pas de la rabo de chantier, je sais qu'il y a pas mal de méthodes possibles pour dégauchir et qu'il faut d'ailleurs certainement en maitriser plusieurs pour bien faire et choisir celle qui s'adaptera le mieux à la pièce de bois (épaisseur, longueur, très gauchie ou non, ...)

A+
Florent

fabio38 a écrit:
Le but de ce gabarit est d'avoir un surface plane de reference et de s'assurer que la planche ne vrille pas sous la pression des rouleux presseurs, il faut donc repartir regulierement les vis placos.
voici une photo de mon gabarit actuel.

bonsoir
à l'époque de mes cogitations, j'avais imaginé un gabarit un peu comme ca mais au lieu de vis pour maintenir la planche fixe, je voyais des cames dessous qu'on faisait tourner (au niveau d'un axe qui débouche comme les vis) afin de combler les trous ; j'en suis resté à ce stade sans chercher à réaliser

Bonjour

J'était en train de lire la première page et pour étayer ce que j'ai lu, je me suis mis à écrire ce post.
Je suis revenu sur le forum pour l'envoyer et déjà la troisième page était atteinte.
Super réactivité sur ce fil.

Donc voilà..... Je le poste sans avoir lu la 2eme et 3eme page. Il y aura peut-être des redites.
J'ai une R/D de bonne taille, 420mm.

Mais j'avais besoin de raboter des bois en 3 et 7 mm qui venaient soit de chutes de bois refendues à la SAT .


soit de planches de 18mm brut également refendues en 2 à la SAT.



Je me voyait pas dégauchir d'aussi fines planches. Trop peu sécuritaire, surtout pour celles en 5mm

Pour le 7mm une des faces était dégauchie.
Pour le 3mm aucune ne l'était.

J'ai donc fait une planche à recaler (c'est le nom que je lui donne et ce n'est peut-être pas le bon).
Mélaminé de 19mm
Avec un bois de 10mm d'épaisseur en long en hêtre, juste plaqué sur le mélaminé, mais tenu en place par des pique brochette en bambou, enfoncé dans des trous de 3,3mm en pente alternées.
C'est pour que la R/D fasse avancer la table à recaler en même temps que les bois à raboter.


La planche à recaler finie avec les bois qui feront 7mm d'épaisseur.


Le résultat avec les planches de 3mm d'épaisseur. Ils faisaient 5mm au départ.
J'ai du faire 4 passes de 0,5mm en retournant à chaque fois les faces à raboter.


Avec celles en 7mm faites en 3 passes.


Je n'ai eu aucun soucis, ni d'avance ni de talon. Il y eu quelques défauts de rabotage à la 1ere et 2éme passes pour le 3mm, dus à la non planéité.
Mais la 3eme et 4eme passe ont mis tout cela d'aplomb.

Donc, même avec une bonne R/D, on peut dégauchir seulement avec une raboteuse des fines planches.
Pour des planches plus épaisses, les méthodes décrites ci-avant, ont comme le disent Antoine, Vincent et les autres, leurs avantages et leurs inconvénients.

Amicalement
chado

Bonjour Chado,

Tu ne dis pas comment les planchettes ont été maintenues,
juste par le L en hêtre ? C'est suffisant ?

++JM

Bonjour Chado,

ces planches, refendues à la SAR ou SAT, n'ont pour ainsi dire pas de gauche, d'autant moins qu'elles sont minces.

en fait, tu les rabotes, avec une sur épaisseur.

comme JM, je me demande ce qui les maintient sur le mélaminé (la petite planche en bout mise à l'arrière), et à quoi sert la planche sur le grand bord ?

++

Bonjour

J-Max : Oui, c'est suffisant. De plus elles ne touchaient pas ce L. La planche avançait en même temps que les bois à raboter.
Je t'avoue que j'ai été surpris moi aussi.

bricoleux : Entièrement d'accord avec toi.

C'est vrai que je rabote très souvent sans passer par la phase dégauchissage.
Mais je n'applique cette méthode que pour des planches de moins de 15mm d'épaisseur, et lorsque que je peut faire le corroyage avec ma SAT, qui sera suivi d'un ponçage.
Dans les autres cas, je dégauchit 2 faces perpendiculaires, avant de raboter.

Amicalement
chado

manuz a écrit:une autre méthode qui prépare le terrain au rabot à main  
lien

des que c'est assez plat, ca sert de reference dans la raboteuse

ayant moins de place et revendu ma RD, je sens que ça pourrait devenir ma nouvelle méthode ( et pas le gabarit à colle chaude ou cales )
peut etre à l'usage faudra t'il rajouter du CP phénolisé dans la raboteuse pour augmenter la longueur des tables

la raboteuse makita m'a l'air pas mal