Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)

Bonjour Wyldix,
En fait, la prise USB passe au dessus des afficheurs, mais s'il le faut, je peux mettre des entretoises plus hautes.
J'ai essayé dans les autres positions, ça n'est pas mieux...

Ok alors c'est parfait!

Bonjour à tous,
Pas grand chose aujourd'hui...
Le temps passé sur l'ordi est largement compensé par celui passé à la réalisation de la pièce!
A peine une demi heure entre le démarrage de la CNC et la première couche de vernis...
Notez le passage confortable (895mm) entre les montants du portique. C'est une des caractéristiques qui m'avait séduit lors du choix de la machine.
Généralement sur ce type de CNC, la coures de l'axe Y (longitudinal) est plus importante de celle la l'axe X (transversal), limitant de fait la largeur maximales des pièces admissibles, la longueur n'étant limitée que par les murs de l'atelier!


La pièce brute de fraisage encore attachée à la plaque.


Les moignons des attaches sont éliminés à la déf' et fraise à affleurer, et les congés sont usinés à l'affleureuse.


Première couche de "produitàtoutfaire"!


A suivre...

Bonjour à tous,
A l'alu maintenant!
Cette fois j'ai bien bridé la plaque, pris une fraise neuve, et surtout appliqué une vitesse ce coupe et d'avance bien adaptée.
Résultat, aucune vibrations!


Comme je n'ai pas encore les pinces me permettant d'utiliser des forets de 2,5 et 3,3mm, j'ai utilisé un 3mm monté dans la pince 1/8' (3,15mm).
J'ai ensuite percé des avants trous pour les 3,3 et des pointages pour les 2,5.
Noter les attaches un peu hautes...


Je me suis finalement rabattu sur une tôle de 3mm, épaisseur suffisante pour des taraudages de M3 et M4mm prévus pour maintenir des composants électroniques.
En plus du vernis, le MDF a reçu une couche d'enduit de finition, la qualité des fraisages n'étaient vraiment pas top, sans doute en raison de la fraise utilisé, pourtant prévue pour le bois...
Plutôt que d'équarrir les angles du MDF, j'ai préféré arrondir à la lime ceux de la plaque d'alu.


Voila, prêtes à recevoir les composants!





Comme d'hab' avec la CNC tout s'emboite nickel!


Je me suis basé sur des schémas trouvé sur la toile (1 pouce = 25,4mm)


Petite particularité pour l'Arduino, le UNO rev 3 à un perçage inutilisable, celui qui à la cote du Ø sur mon plan.


Sur les anciennes versions, UNO et UNO rev 2, les broches étaient différentes, et Arduino n'a pas rectifié les perçages pour la rev 3.


A suivre...

Bonjour à tous,
Ça suis son petit bonhomme de chemin...
J'ai repris la technique du pointage pour les platines supports clavier/Arduino. Je ne l'ai pas dit, mais toutes les tôles d'alu ont été découpées à la scie à format avec une lame Ø300 Z96 Heller.


Tous les taraudages ont été fait à la perceuse à main et tarauds machine.
Notez le rajout d'une échancrure pour passer la nappe du clavier. Comme je ne savais pas comment elle allait ce comporter, j'ai préféré faire d'abord un montage à blanc, puis j'ai fais la modif' in situ.  
Les afficheurs ne sont maintenus que par deux vis, c'est bien suffisant...


Coté face. Pas de surprise, tout tombe à la bonne place!


Conforme aux plans!


A suivre...

Bonjour J-Paul et aux autres aussi bien sûr..

C'est superbe !
Bravo, un industriel ne ferait pas mieux !

Y a plus qu'à pour Wyldix, mais je suis sûr que son programme va être de haut vol également.

Petite précision, de mon côté je galère avec l'Altivar, mais je l'aurai, je l'aurai, comme la pub...
Dans la doc de l'Altivar il est précisé que la liaison du potar à l'Altivar doit être en paires torsadées, câble blindé, blindage mis à la terre, 0,5mm2 ou 20AWG, de même pour les boutons de commande déportés.
Cf. pages 26-27&28:study:
Je précise cela pour anticiper le câblage.

Tout le monde est impatient de voir comment tout cela se comporte, tu vas avoir une super machine de pro.

Amicalement, Bernard.

Pour en revenir à l'Altivar, je l'ai eu, mais pas encore complètement....
A suivre sur mon fil...

Bonsoir

Réalisation superbe sa fait vraiment pros.

BOB47

Bonjour à tous

grosb a écrit:Dans la doc de l'Altivar il est précisé que la liaison du potar à l'Altivar doit être en paires torsadées, câble blindé, blindage mis à la terre, 0,5mm2 ou 20AWG, de même pour les boutons de commande déportés. Cf. pages 26-27&28
Je précise cela pour anticiper le câblage.

Merci pour ces précisions! Je vais voir si j'ai ça...

Merci Bob.

Donc voici la chose!
Comme vous le voyez, le clavier n'est pas parfaitement affleurant et reste visible. C'est due au fait qu'il n'est pas parfaitement plat, les angles rebiquent et marquent le papier.
Je vais voir s'il n'est pas possible de les raboter...


La façade est maintenue par six petits taquets.


La technique utilisée n'est pas facile à mettre en œuvre dans la mesure ou il n'y a pas le droit à l'erreur! La papier autocollant n'est absolument pas repositionnable, s'il touche le support alors qu'il n'est pas en bonne position, c'est foutu! J'ai réussi au bout de la troisième tentatives...

A suivre...

C'est absolument superbe !
Le résultat est bluffant.
Pour le papier auto collant, n'est-il pas possible de ne décoller qu'une petite bande pour faciliter le positionnement comme avec certains auto-collants?
Pour le câblage, il me semble que le type de câble préconisé pourrait correspondre à du catégorie 6 FTP (blindé) informatique (4 paires torsadées)... ou encore du type téléphonique (ou interphone) blindé en 0,5mm2 en 2 ou 3 paires qui sont torsadées également ou encore un vieux câble RS232 blindé (et souple du coup, mais sans paire torsadée).
Ce qui me semble important c'est surtout le blindage et la section, car pour l'impédance, pas grosse importance vu la faible longueur, il ne s'agit que de déporter le potar et le signal des BP en 24V=.
Amicalement,, Bernard.

Bonjour

comme beaucoup,j imagine je suis l avancée avec ebahissement...c est juste au top comme d hab ...cette approche de l electronique est nouvelle pour moi...merci de m ouvrir cette porte!

une fois repeinte,ta R/D va avoir une sacrée allure et pas que...une belle technologie avec

je continue a vous suivre dans l ombre

toma

Re bonjour,

Peux-tu nous dire J-Paul qu'elle est la marque des BP M/A que tu utilises dans ton montage ?

Ils ressemblent très fortement aux Schneider série XB4BL73415, mais en plus avec un voyant au centre...
Les Legrand sont également ressemblants, mais pas carré (réf. 023767 ou 023765).

Merci, Bernard.

Bonjour à tous,

grosb a écrit:Pour le papier auto collant, n'est-il pas possible de ne décoller qu'une petite bande pour faciliter le positionnement comme avec certains auto-collants?

C'est ce que j'ai fait, mais si ça touche le support alors que c'est mal positionné, c'est indécollable sans tout arracher!

grosb a écrit:Pour le câblage, il me semble que le type de câble préconisé pourrait correspondre à du catégorie 6 FTP (blindé) informatique (4 paires torsadées)... ou encore du type téléphonique (ou interphone) blindé en 0,5mm2 en 2 ou 3 paires qui sont torsadées également ou encore un vieux câble RS232 blindé (et souple du coup, mais sans paire torsadée).
Ce qui me semble important c'est surtout le blindage et la section, car pour l'impédance, pas grosse importance vu la faible longueur, il ne s'agit que de déporter le potar et le signal des BP en 24V=.

Je reçois du câble paires torsadées, blindé 0,5mm² aujourd'hui!

Les inters, c'est précisément ceux la: http://fr.rs-online.com/web/p/unites-completes-de-bouton-poussoir/7087701/
Les Legrand on l'air bien aussi.

tomailya a écrit:cette approche de l electronique est nouvelle pour moi...merci de m ouvrir cette porte!

Elle est nouvelle pour moi également! d’où sans doute l’intérêt de ce fil pour les nuls en la matière!

Je n'ai pas réussi à régler le problème d'affleurement avec le clavier, alors j'y est rajouté un enjoliveur en alu de 1,5mm.
Notez le bridage de la tôle sur le CP par un pointage généreux! le premier essai par un bridage classique c'est mal terminé!


Le boitier est comme l'armoire électrique, en chutes de CP pointés collés.
Je l'ai ensuite recouvert d'une couche d'enduit, de deux couches de vitrificateurs et de deux couches de peintures en bombe noire mate.


l'arrière est une tôle d'alu de 3mm. (Je viens de m’apercevoir qu'il manque une vis!)


Voila, il ne reste plus que le bouton du potard...


A suivre...

Bonjour à tous,

Finalement l'enjoliveur du clavier équilibre encore mieux la façade... comme quoi

Merci pour les références des BP, je ne les avaient pas dans le catalogue "résidentiel et petit tertiaire" de Schneider.
Sans doute la gamme complète "Harmony" est dans le catalogue "industriel".

Encore deux petites questions : le boitier me parait bien profond ou est-ce une impression, ne peut-on pas le faire plus "plat" ? Ou alors, est-il prévu pour accueillir d'autres composants comme transfo ou autres ?
Pour les graduations de la vitesse de passage en raboteuse, sont-ils faits "au pif" ou les as-tu mesuré au tachymètre ou encore en fonction de la fréquence affichée sur l'Altiver ?
(Je pose la question, car j'envisage l'achat d'un petit tachymètre pour lever mes doutes sur la vitesse réelle du moteur monté sur Altivar, on trouve ce type d'instrument vraiment pas cher aujourd'hui, mais sont-ils vraiment fiables...)

Belle finition, ton mode d'emploi donne des idées, maintenant je saurai comment faire pour ce type de coffret en bois, merci pour le partage  

Amicalement, Bernard.

Bonjour Bernard,
Effectivement, ces BP viennent de l'industrie.
Le boitier fait 13mm de profondeur, mais j'ai prévu large! Il me reste encore l'alimentation de l'Arduino à y caser; Et si vraiment il s'avère trop imposant, je pourrais toujours le réduire très facilement !
Les graduations sont purement "décoratives"! Mais je pense que je ne serais pas très loin de la vérité! cela dit, ça n'est pas très important...
Bon après midi,
Amicalement,
JPaul

Salut,

Ouah ! ça en jette ce boitier

Je n'ai pas réussi à régler le problème d'affleurement avec le clavier, alors j'y est rajouté un enjoliveur en alu de 1,5mm.
Notez le bridage de la tôle sur le CP par un pointage généreux! le premier essai par un bridage classique c'est mal terminé!

Ah, plus c'est fin et plus c'est ch**nt à faire tenir ; l'alu en plus c'est tout mou et sur une faible largeur ça peux facilement se faire arracher par l'effet "tire bouchon" lié à la denture hélicoïdale.

Pour les pièces de petite taille, scotch double face ... et décapeur thermique pour l'enlever après.

Une méthode que j'utilise souvent quand la pièce s'y prête, c'est d'usiner tous les perçages en premier, puis de mettre un point d'arrêt dans le programme, par exemple en mettant un n° d'outil différent pour les op suivantes, même si le Ø ne change pas ça force un changement d'outil. Tu peux aussi faire 2 Gcodes séparés, ou éditer le Gcode et mettre un M0 à l'endroit ou tu veux arrêter le programme.

A partir de la, en plus des brides, je met des fixations dans les trous que je viens de percer avant de lancer la suite du programme.

Je pose la question, car j'envisage l'achat d'un petit tachymètre pour lever mes doutes sur la vitesse réelle du moteur monté sur Altivar, on trouve ce type d'instrument vraiment pas cher aujourd'hui, mais sont-ils vraiment fiables...

J'ai un truc Chinois à 15€ venant d'E-Bay, et il me donne les mêmes valeurs que ce qu'affiche le variateur, par contre comme beaucoup de matos Chinois, c'est un bouffe piles ; il vaut mieux l'enlever quand l'appareil ne sert pas.

http://www.ebay.fr/itm/Tachymetre-numerique-Laser-Optique-Photo-99-999-RPM-sans-Contact-/301522234575?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4634202ccf

++
David

David pour le lien,

C'est bien à ce type de produit que je pensais, maintenant pour les piles, disposant déjà d'une alim. dans le futur boitier, je pourrais le brancher dessus par l'intermédiaire du jack pour éviter les piles.
Quoique finalement, J_Paul a raison, cela n'apporterait pas grand chose pour l'utilisation d'avoir une valeur précise de la vitesse de rotation, c'est plutôt l'ordre de grandeur qui est importante, d'où l'inutilité d'afficher en permanence la valeur de rotation, donc utilisation que pour la mise au point et "l'étalonnage à la construction" de cette option.

J-Paul pour les références des BP, j'en ai commandé deux dans la foulée.

Amicalement, Bernard.

Salut à tous,
Je suis admiratif de ces avancées... C'est magnifique!
Jérôme

Bonjour à tous,

dh42 a écrit: ... et décapeur thermique pour l'enlever après.  

Voila! c'est le détail qui me manquait! Je voyais bien le double face, mais je n'avais pas la moindre idée de comment le décoller!
Merci David!  


Dernier détail... le bouton du potard.
Si j'ai bonne mémoire, il vient d'un autoradio des années 80. Je lui ai rajouté une partie en alu.





J'ai mis le pupitre plus bas que le précédant, si ça ne convient pas je pourrais toujours le remonter...





A l'inverse, le caisson électrique est monté plus haut que prévu.


Même dans cans cette position il ne gêne rien.


L'Altivar à trouvé ça nouvelle place.
Je viens de recevoir un contacteur de 4kW qui remplacera celui ci, qui ne fait que 3kW.


Voila, il n'y a plus qu'à câbler tout ça...


...Mais avant il y a encore les presses étoupes à poser.


A suivre...

Bonjour Diomedea,

Je suis avec grand intérêt, et que dire si ce n'est un ouvrage de haut vol et merci pour le partage.

Cordialement

Cascabel

Salut

Faut vraiment dire que sa en jette      

BOB47

Comme d'habitude, c'est superbe
Bravo JP

Bonjour à tous,
Merci pour vos messages!
Après une petite pose, hier j'ai remis le nez dans la machine.
Premier changement par apport à ce que j'avais initialement prévu, je voudrais réutiliser le contacteur d'origine.
J'ai donc fait des essais en déportant les commandes. Résultat, la machine démarre mais ne stoppe pas.
Le bouton marche est simplement déporté, et le stop placé en série en 1 avec ce lui d'origine.


La configuration du contacteur fait que les BP y sont directement intégrés, il doit y avoir un système mécanique ou un câblage interne qui empêche son transfert.
La marche est à gauche et le stop à droite.


J'ai donc prévu de placer mon BP, ainsi que l'AU en série en 2. Qu’en pensez vous?

A suivre...

Bonjour J-Paul,

Pour répondre à ta question, si en A2 (sortie de bobine fil bleu), il s'agit bien du neutre, tu peux placer autant de contacts NF (NF comme normalement fermé au repos) que tu veux en série, la bobine sera bien coupée, pas sûr que ce soit le cas dans l'emplacement que tu montres.

Je pense qu'il y a, ou une erreur sur le relevé de ton câblage, désolé, ou qu'il est incomplet, car lorsque ta bobine A1-A2 est alimentée, tes contacts 21-22 sont déjà ouverts, donc tu peux remettre un contact NF, il n'arrêtera rien puisque déjà ouvert par 21-22. Dans ces conditions, seul un couplage mécanique interne au contacteur, comme on le voit souvent avec les chinoiseries. (j'ai le même genre sur mon tour ) permet de couper l'alimentation de KM1.
Et c'est pour ça que cela ne marche pas en "1".

Ton moteur dispose-t-il d'un frein ? Si oui, 21-22 servirait à alimenter ce frein lors de la coupure de A1-A2.

Normalement, dans ce type de câblage on coupe par un contact NF l'alimentation (et bien sur son auto-alimentation) de la bobine du relais KM1 (A1-A2).

Si "SP" est une arrivée permanente, ton schéma est erroné car KM1 est alimentée en permanence....

à suivre donc,
amicalement, Bernard.

Bonjour Bernard,
Mon schéma est bien conforme, je l'ai recontrôlé ce matin!
Ce contacteur n'est pas du tout une chinoiserie, c'est un klinger & Born de belle facture. Rien à voir, par exemple, avec celui de mon aspi Felder, qui lui, c'est sur, est une chinoiserie!
Je pense que l'auto maintient dois être assuré par la carte électronique du frein moteur.
J'ai donc testé le montage dont j'ai parlé ce matin, et ça marche nickel! La seule différence, c'est que j'ai placé mon BP entre I et A2 pour des commodités de câblage.
Je vais mettre le nouveau schéma au propre pour ceux qui seraient intéressée, ne serait ce que pour déplacer une commande mal placée...
Bon après midi,
JPaul

Si ton schéma est conforme, désolé, je ne comprends toujours pas comment tout ça fonctionne, puisque la bobine KM1 semble être alimentée en permanence par SP, j'aimerais bien voir le schéma de principe global de ta machine (qui doit être dans la doc peut-être?), cela pourrait être intéressant pour d'autres aussi, il y a certainement des astuces de câblage qui m'échappent ou auxquelles je ne pense pas.  

Je ne connais pas les produits Klinger & Born, j'ai été élevé avec Télémécanique, les vieux contacteurs qui remplissaient des armoires entières en automatisme... Une autre époque.
En tout cas, ça semble être effectivement du lourd industriel, d'ailleurs ton lien fait voir des produits intéressants pas faciles à trouver... Merci pour le lien.

Amicalement, Bernard.