[Remise en état] Mes trouvailles au vide greniers ...

Bonjour,

J'ai trouvé 2 équerres de menuisier par le biais du bon coin (plutôt adaptée pour une equerre un bon coin... ),
la question est: est-ce qu'elle valent la peine d'être restaurées ou pas ?

l'equerrage n'est pas mauvais, mais sur celle avec la plaque de laiton la plus épaisse (?) celle-ci à tendance à bouger...

faut-il enlever le bois pour lui refaire ou je laisse en l'état ?

par avance, merci de vos conseils

rmq: j'ai posté dans ce post qui me paraissait adéquat. (?)

Ave
Très belles marques sur tes équerres, mais maintenant au vu du temps à passer dessus pour les remettre en état (et peut être les dénaturer) je pense pour ma part qu'elles relevent de la collection plus que de l'usage.

bonsoir a tous
greenfrog ce sont de belle équerres mais a mon avis il te sera très difficile de les remettre en état
la liaison bois/métal est faite par rivets (en gros une tige de fer marteler sur une rondelle en laiton de chaque coté) pas facile a défaire et presque impossible a remettre, sauf en changeant le tout ...
si tu veux simplement éviter le jeu (bois/métal) en les martelant un peut le jeu devrait disparaître (mais pas sur)
mais personnellement je suis assez d'accord avec niaproun ...

pour la suite de la remise en état de mes outils ce ne sera pas pour se soir je n'ai vraiment pas bcp de temps en ce moment peut être demain, sinon je suis allé faire un tour en braderie ce matin et j'ai trouvé une bédane énorme et une gouge miniature ^^
S.O.S je n'ai plus de place pour ranger mes outils
A+

OK merci de vos conseils, je ferais donc le minimum dessus

Bonjour à tous,

j'ai enfin pris en photo mes outils. Pour le moment, je ne me suis pas encore attaquée à leurs restaurations mais je pense que je vais avoir besoin de vos conseils d'experts









Le point qui m'ennuie le plus est que je n'ai pas d'outils pour remettre en état les lames.

bonne soirée à tous

Véro

Bojour a toutes zé à tous,
Véro, tu peux peut etre retaper tes lames en appliquant la methode "affutage au papier abrasif".. ca ne demande pas de gros investissements...
et pour les etapes precedentes, JM a l'air de tres bien s'en tirer avec les produits ad oc... ensuite, brosses et huile de coude doivent faire l'affaire !!

cordialement,
fredM

Merci Fred !!

Je ne soupçonnais pas le pouvoir du papier abrasif !

à bientôt,

Véro

bonsoir a tous
Véro il y a quelques outils sympa dans le tas, comme le dit Fred l’affûtage au papier abrasif et très bien pour débuter (voir même plus) j'utilise cette technique depuis quelques temps et je n'ais pas de problème
tes outils sont dans un état plus que correct je trouve (sur les photos pas facile de juger) donc un bon coup de brosse de fer, laine d'acier voir un petit ponçage suivi d'un polissage de certaines surface et le tour est jouer
pour affûter les lames de ciseaux a bois ou de rabots il y a des guide très efficace et peu cher sur le net
ICI tu as pas mal d’exemples sur l’affûtage, les méthodes, les outils a utiliser etc etc (et surtt les bons conseils de Vincent)

j'ai une question c'est quoi l'outils sur la 4eme photos ???
j'ai déjà vu ça mais je ne me souviens plus ou ...
A+

Nayls a écrit:bonsoir a tous

j'ai une question c'est quoi l'outils sur la 4eme photos ???
j'ai déjà vu ça mais je ne me souviens plus ou ...
A+

Euh... Un gabarit pour calibrer les lentilles?

Salut

je me suis posé la même question que Nayls

on dirait que c'est pour les tourillons (pour faire les cannelures?)
de 8mm à 20mm je dois surement me tromper

Bonjour,

Il semble que ce soit un gabarit à chevilles en effet.
J'en ai un légèrement différent, tu frappe une ébauche dedans, et une cheville calibrée ressort.

++JM

bonjour à tous,
je partage l'avis de Ouss et JM, c'est un gabarit à chevilles (ou à tourillons), et je pense que c'est bien pratique pour pouvoir les réaliser dans l'essence désirée, ce qui permet de jouer avec des bois de différentes duretés et de différentes couleurs !!
je veux bien le même !!!!

cordialement,
fredM

vero bonjour
Cette plaque de metal percé de trous gradués est effectivement une plaque à cheville , ou gabarit à tourillons , en anglais "dowell plate" pour faire toues les sortes de chevilles ou baguette rondes, ou "dowells". L'outil est très commun aux USA où l'on utilise beaucoup les "dowells"
Lie-Nielsen en produit un , evidemment de qualité superieure, en acier A2 tout ça, pour prix qui me parait correct pour la qualité '(dans les 40 € si je me souviens bien). C'est un outil qui parait simple mais qu'on ne peut guere faire soi-même . Il faut que le diametre d'entrée de la plaque, celui qui tranche le bois, soit un poil plus étroit que le reste du trou, mais pas trop pour que la cheville reste bien axée et regulière. Il faut aussi que l'acier de coupe soit de bonne qualité car l'affûtage n'est pas evident.
J'ai essayé le modele Lie-Nielsen: on le pose sur la presse, sans la serrer et on enfonce l'ébauche avec un maillet à tête pas trop dure ( en plastique, ou caoutchouc de preference). Malgré tout je ne l'ai pas acheté, parce que le tour à bois permet de faire facilement des tourillons, et baguettes de dowells etc très efficacement et avec plus de precision et de regularité. De plus il ya petit outil plus efficace et meilleur marché meilleur marché , un "dowell-cutter", qui est une sorte de taille- crayon, utilisable à la main ou avec un tour ou une perceuse.

Cela dit vero ta plaque à cheville est un modele haut de gamme! Le bord tranchant est legèrement crenelé et realise des tourillons striés. Il fazut que les tourillons , chevilles rondes, bouchons etc soiet striés , au besoin avec un coin de ciseau, car si le tourillon est lisse , on a du mal à l'enfoncer et on risque de faire éclater la mortaise car l'air et l'exces de colle ne peuvent s'echapper.

voici ceux que j'ai récupéré pour 5 € pièce.... je ne pense pas avoir perdu grand chose.
reste maintenant a les remettre en état.
Il y a une varlope en bois de cormier les fers ont un poinçon avec 2 lions.
*Celui avec la poignée cassée est bien de la marque inscrite sur l'etiquette.
un stanley numéro 4
et un sans marque avec un réglage que je ne maîtrise pas encore d'ailleurs le petit etrier sur la vis moletée est un peu tordu.

Comment faire pour rendre les flans perpendiculaire a la semelle ?
Pour le reste je vais suivre vos conseils et on verra.
Connaissez vous un endroit ou je peux acheter les poignées avant et arrière, je dois en remplacer
Merci d'avance.

diwall

bonjour ,

tu peu trouver des poignées sur le site gaignard million( pas sur de l'orthographe),
moi perso il m'est arrivé de casser la poignée arrière de mon Bailey 4 je l'ai refaçonné
moi même.

Bonjour,

+1 ; prends le modèle sur la poignée de ton plus confortable rabot,
un joli morceau de bois figuré, et tu auras beaucoup de satisfaction à l'avoir faite toi même
Ah, et n'oublie pas de percer avant de façonner, surtout ! (vécu !)

++JM

Bonsoir Diwall

Si tu veux faire ta poignée toi même, tu vas sur Lee Walley et tu as le dessin disponible des poignées standard de Stanley avec la façon de faire !!

A+ Pierre

Bonsoir Diwall,

Pour ta semelle, une plaque de verre à l'horizontal et une autre à 90°.
Retirer le fer, badigeonner avec un gros feutre la semelle et le côté à rectifier. Mettre du papier abrasif sur les plaques et poncer!!!!
Lorsque les traces des feutres seront parties, cela sera OK.
Pour la poignée, tout a été dit, rien de bien difficile.

bonsoir a tous
merci a tous Ouss, JM, Fred et surtout a Vincent pour le partage de sont savoir) pour les infos sur le gabarit à chevilles
diwall je suis du même avis que les collègues tu aura une plus grande satisfaction la fabriquer ta poignée toi même (voir même les 2)
pour la perpendicularité de la semelle c'est une bonne question, l’idée de Plume est peut être la bonne mais je n'ai jamais fait ça ... Plume as tu déjà testé cette méthode ???

sinon je rentre juste d'une petit virée en campagne pour ... des outils
une caisse avec quelques marteaux une équerre encore une hache de mineur pfff etc
bien sur c'est les marteaux qui m'intéressé et le tout pour 5euro


toujours pas d'avancé sur la remise en état des autres outils, mais une belle grosse con.....e
j'ai cassé la molette du presseur


en plus le filetage est en 7x100 donc je ne peut pas installer un "truc" en dépannage
je vais peut être lui fabriqué une molette en laiton mais je ne sais pas encore comment
A+

Re,

Dommage pour ta molette , tu n'as pas un bon tourneur dans ton carnet d'adresses ?
Sinon, il y a de la pièce détachée vintage sur Ebay.

++JM

Bonjour Diwall

1-Pour la rectification de ton Stanley n°4
La perpendicularité de la semelle des rabots en fonte grises (tous le rabots anciens  de type Stanley  n° 3, 4,5,6,7 qui sont les plus communs) est rarement impeccable et rarement stable/ ils n'étaient pas forcement bien rectifiés au depart, leur materiau la fonte grise n'est pas absolument stable et peut de déformer (soit du fait de tensions internes, soit se deformer par l'effet de choc , de mise dans un presse (pour utilisation "à l'envers",  pratique commune pour raboter  de  petites pièces). D'autre part je ne connais qu'un seule utilisation du rabot d' usages qui  necessite  que la joue du rabot soit perpendiculaire à la semelle: c'est la rectification du bois de bout sur u gabarit d'onglet (à45°, 90. Le rabot est alors utilisé couché sur le coté. Si on a plusieurs rabots, on se sert toujours du même  (habituellement de type Stanley n° 5, ou Stanley 62 (n°5 à angle faiblebiseau inversé, ou encore plus specialisé un miter-plane type Stanley 9 1/2) . Et encore,pour cet usage, une seule des joues du rabot à besoin d'être perpendiculaire, la joue droite pour un utilisateur droitier.

Quand j'achète un rabot, neuf ou ancien,  je verifie toujours  la perpendicaularité des joues avec une petite équerre. Certains rabots sont franchement hors d'équerre et sont à eviter . Mais pratiquement aucun n'est parfait,  les joues sont presque toujours un peu "pincées" , je veux dire inclinées vers l'intérieur. Souvent la joue droite est mieux d'équerre que la gauche, ce qui me fait penser que seule la rectification, phase couteuse de la fabrication était réduite au minimum utile. Les rabots anciens (d'avant guerre) sont mieux rectifiés que les récents, que les versions un peu plus lourdes (Record) ou luxueuses (Stanley Bedrock) sont meilleures. Malheureusement pour nous la plupart des  rabots vendus en France ne sont pas terribles, du bas de gamme d'après guerre...

Maintenant comment on fait pour arranger ça? On peut proposer plusieurs choses:

a-  La technique du ponçage sur abrasifs collés sur une surface plane est la  technique de référence, les boiseux disposant rarement d'un rectifieuse. Mais cette technique est plus utilisée pour un simple polissage de  la semelle que pour des rectifications importantes. J'en ai une bonne experience:  c' est  long, fastidieux,  ça  ne peut corriger que des  deformations mineures, mais ça marche. Il faut utiliser un planche abrasives longue, avec un abrasif neuf çà très gros grain, P60 ou P80, sinon ça n'avance pas , ou pire, avec la fatigue et les crampes, le mouvement devient irregulier et on fait des c...ries.  Je me suis fait une planche spéciale en mélaminé munie d'un guide perpendiculaire vissé et d'un abrasifà gros grain . Mais si je peux eviter...Voici une photo de la rectification de la joue d'un guillaume stanley n°10.


b-  Je déconseille la technique des abrasifs en poudre (carbure de silicium, poudre de diamant) utilisés sur une plaque de verre avec un liquide type petrole /kerosène. J'ai essayé et  constaté d'abord que l'abrasif est bien trop fin pour que ça avance, mais surtout que la  boue d'abrasif qui se forme devant le bord du rabot le soulève legerement et abrase davantage ces  bords,  rendant le rabot convexe. Pour moi c'est donc une méthode non seulement inefficace mais  nuisible, à eviter, au moins pour cet usage.


c-Il ya une technique bien plus simple et efficace que j'ai decouverte (ou redecouverte)  pour rectifier le "pincement des joues. C'est  d'écarter ces joues avec un coin de bois et un maillet. Il faut couper un coin en bois dur à l'écartement exact des joues  plus une légère pente,  1ou 2 mm, pas plus. Il faut évidemment procéder avec douceur et  prudence, en contrôlant son travail à mesure avec une équerre:  la fonte est plutôt connue pour être   rigide et cassante, que souple et malléable, mais c'est une question de degré. Et si jamais vous en avez fait un peu trop (il faut en faire un peu plus, la fonte est un peu élastique!) il suffit de taper un peu  sur l'exterieur de la joue, ou de serrer le rabot dans la presse pour revenir en arrière.  

 Au passage cette déformabilité de la fonte permet de comprendre pourquoi il ne faut pas en attendre une stabilité absolue et definitive. Je ne retrouve pas les photos que j'avais faites mais comme c'est une technique que je trouve importante, je vais de ce pas en refaire pour les poster ici.
Evidemment tout ce que je viens de dire concerne les rabots en fonte grise classique. Les rabots hauts-de-gamme modernes, Lie-Nielsen , Veritas, etc. sont en principe bien rectifiés et faits dans des  fontes ductiles et  stabilisée par  traitement thermique.  
.

2- pour la poignée arrière cassée,  c'est un problème assez fréquent qui se règle avec un recollage: mais là une seule colle possible: l'araldite! Surtout pas de vinylique car il est impossible de serrer le collage correctement donc ça ne tient pas,  et en cas d'echec, les residus de colle vinylique sont une saleté à nettoyer, et qui empêchent la prise des autres colles!

Si c'est  l'éperon arrière de la poignée qui est cassé, il est souvent perdu et donc c'est plus compliqué. Dans ce cas je rabote la cassure  pour qu'elle soit plane et je colle à l'araldite une pièces dans un bois  apparié pour la couleur , le fil et le veinage. Ensuite je re-façonne la poignée à la scie et à la râpe en me servant d'une autre poigne comme modèle..
J'évite de changer completement la poignée, sauf si  le bois est vraiment moche (ou  la résine, parce qu'on voit de tout de nos jours,  ma bonne dame!)

3- Pour la molette cassée, je n'ai jamais  réparé un truc comme ça, mais comme cette molette parait foutue, tous les essais sont permis!   J'essaierai donc de  recoller les deux parties à la colle pour PVC, en les maintenant avec un simple elastique. Si ça a marche  je revisserais ensuite la tige filetée,   prudemment, après avoir meulé ou limé  une deux facettes sur  le filetage  pour qu'il soit auto-taraudant.  Et pour le montage definitif je collerais la tige à l'araldite. Je n'attendrais pas de miracle de solidité: si ça a cassé, c'est que c'était cassant!  (la faute peut-etre au vieillisement de la matière plastique, ou d' un  defaut qui coïnçait)
Sinon peux-tu m'indiquer les dimensions  de cette molette notamment  le diametre extérieur et le pas du  filetage (je ne comprends rien aux standards anglosaxons et je me réfère aux  mesures  en mm) . Je ne promets rien mais il est possible que j'ai la pièce, j'ai quelques rabots cassés, amputés, rouillés pourris justement pour ça, pour cannobaliser les  pièces,( pas facile a touver sinon, avec leur  filetage à la noix! )   

Vincent

Bonjour à tous,

Merci pour tous vos conseils.

Pour répondre à votre question sur l’outil de la photo 4 :

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Il semble que ce soit un gabarit à chevilles en effet.
J'en ai un légèrement différent, tu frappe une ébauche dedans, et une cheville calibrée ressort.

++JM

Pour être totalement honnête avec vous, je ne connais pas tout les noms de ces outils et du coup, je les apprends en suivant ce fil ;o) Mais je sais que J-Max a raison : c'est un gabarit à chevilles. Un bout de bois, un coup de marteau et la cheville est faite !

Ces outils sont effectivement bien conservés car le grand-père de mon conjoint y tient comme la prunelle de ses yeux et je le soupçonne de nous les avoir donné pour qu'on les nettoie et les utilise à nouveau.

Bonsoir à tous,

bonsoir Nayls,

ce n'est plus de la restauration ce que tu nous montres, c'est de l'art !

c'est très beau, j'admire !

++

Bonsoir à tous,

pas du tout dans la mêm catégorie, j'ai trouvé cette vielle dame, non pas au vide grenier, mais dans un atelier de l'école, que l'on vide et transforme.

j'aime bien les vieux outils manuels, mais les vieux outils électriques avaient aussi leur charme .

qu'en pensez vous ? (et elle tourne fort bien).

++

Salut

elle est sympa cette vieille scie sauteuse
qu'en est il des lames?

bricoleux a écrit:Qu'en pensez vous ?

Qu'il y a plein de super matos dans les ateliers/entrepôts des lycées ! L'autre fois je suis tombé sur une palette, avec dessus une centaine de varlopes en bois

Si Nayls avait vu ça