Table de scie circulaire pour FLIP de Lurem

Salut à tous,

Pas de mal pour le post, je plaisantais bien sûr ! C'est une bonne émulation au contraire !

Pour reprendre quelques points que tu as soulevés :

Quelle épaisseur pour les supports des pattes? 18mm également?

Je vais effectivement doubler : les deux pattes sur la photo sont superposées pour réaliser les perçages en une seule fois, puis je double avec du MDF 22mm, soit une épaisseur de support = 40mm.

L'idée c'était de préparer un peu le coup pour une seconde plaque "défonceuse" qui sera d'autan plus simple à réaliser que les angles seront déjà d'équerre

J'ai déjà la table pour défonceuse de Lurem et, même si la fabrication est du même acabit, je pense la garder car la défonceuse est plus légère (j'ai récupérer une cochonnerie en vide-grenier dont je ne vais garder que le moteur et l'électronique de régulation) et elle ne devrait pas plier comme la table de sciage... Je suis donc moins contraint pour l'insert de celle-ci.

Tu ne prévois pas d'utiliser le système de fixation de LUREM?

Je ne sais pas encore : c'est vrai qu'il est pratique et qu'une fois bien vissé, la scie ne devrait pas bouger. Mais il oblige à réaliser des rainures dans l'insert, ce qui complique un peu le travail : tout le monde n'a pas la facilité de Pili ou Diomedea pour travailler l'alu :-) !

Voir, tu pré-découpe à la scie sauteuse et tu dresses les chants à la défonceuse.

Vendu ! C'est effectivement beaucoup plus sûr...

Plus tard, j'agrandirai franchement le passage de lame de manière positionner un insert (en bois, en alu, en plexi, je sais pas trop encore) qui aura un passage de lame adapté à l'angle (lame à 90° ou lame en biais).

C'est marrant, j'y ai pensé également, mais je me suis dit que démonter la scie pour la positionner sur un nouvel insert à chaque fois qu'on change d'angle allait vite me prendre la tête ! Je compte donc sur l'aspiration pour faire le travail...

La suite dans 4 semaines mini pour moi...

Et oui, on fait rarement ce qu'on voudrait faire ! :-(

Dernière question : je ne sais pas quelle est la référence de ta scie, la mienne possède deux réglages simples pour la hauteur de lame et l'angle de coupe. Le bloc moteur s'incline ou s'éloigne de la semelle, la position finale étant verrouillée à l'aide de deux cames. Je me pose (déjà :-)) des questions sur la possibilité d'améliorer ces réglages via quelques tiges filetées, roulements à billes et manettes... As-tu aussi entamé un travail là-dessus ? Je posterai des photos plus précises de cette partie pour alimenter la réflexion de nos forumeurs mécanos...

Bon courage pour la suite, on se tient au courant dans les prochains posts ! Bonne journée !

Hello!

Arggg, merde, j'ai perdu tout mon post en faisant une mauvaise manip... Bon, je recommence.

Bien compris pour la def. Effectivement ça fléchit moins, surement dû à la plaque métallique livrée avec la table LUREM. Par contre moi j'ai une grosse def Triton qui ne s'adapte pas aux attaches LUREM et qui fait quand même fléchir (légèrement) la table. Donc bon, tant qu'à faire une plaque, je vais en faire deux

Concernant les fixations LUREM de la scie, inutile de faire des rainures dans la plaque, il y en a déjà de 2cm dans les fixations. Il suffit de percer la plaque légèrement à l'extérieur de la semelle.

ElCroco a écrit:
C'est marrant, j'y ai pensé également, mais je me suis dit que démonter la scie pour la positionner sur un nouvel insert à chaque fois qu'on change d'angle allait vite me prendre la tête ! Je compte donc sur l'aspiration pour faire le travail...

En fait, on ne parle pas tout à fait du même "insert". Disons que moi je prévois à terme d'agrandir le passage de lame dans la plaque (alu) pour mettre un insert (également en alu je pense) adapté à l'angle de la lame. Cf. croquis ci-dessous et par exemple cette page avec une vidéo mais il y en a des tonnes sur le net.





Pour moi le passage de lame ajusté ce n'est pas vraiment une option car je coupe régulièrement des petites pièces et quand ça tombe dans le carter avec la lame qui tourne à 5000t/min, c'est pas super cool...

ElCroco a écrit:
Dernière question : je ne sais pas quelle est la référence de ta scie, la mienne possède deux réglages simples pour la hauteur de lame et l'angle de coupe. Le bloc moteur s'incline ou s'éloigne de la semelle, la position finale étant verrouillée à l'aide de deux cames. Je me pose (déjà :-)) des questions sur la possibilité d'améliorer ces réglages via quelques tiges filetées, roulements à billes et manettes... As-tu aussi entamé un travail là-dessus ? Je posterai des photos plus précises de cette partie pour alimenter la réflexion de nos forumeurs mécanos...

Ahaha, génial! Je m'étais vaguement imaginé le truc mais je n'avais pas creusé n'ayant pas vu de solution évidente se présenter rapidement.
J'ai le même genre de scie que toi et ça m'intéresserait surtout pour le réglage de l'angle parce que j'ai le problème suivant: quand je règle l'angle, je suis obligé de soutenir la scie avant de verrouiller le réglage. A ce moment là, le poids du moteur remet un peu d'angle à la scie... Ca sera sans doute mieux quand la table ne fléchira plus mais même sans la table j'observe un peu ce phénomène. Peut-être qu'un réglage par vis pourrait améliorer ça.
En tout cas, si tu as des pistes et des idées, je suis preneur! Je ressors le SolidWokds quand tu veux pour refaire quelques schéma

By the way, tu as vu le post de J-Max sur sa DeWALT? Il me fait rêver! Pour l'instant je n'ai pas la place (toi non plus si j'ai bien compris) mais un jour, peut-être!

A++
Florent

Salut Florent,

Cf. croquis ci-dessous et par exemple cette page avec une vidéo mais il y en a des tonnes sur le net.

Je comprends mieux ! Pour moi, "l'insert" est la plaque en alu principale... Je n'ai pas encore le besoin, mais je note le truc pour l'avenir...

quand je règle l'angle, je suis obligé de soutenir la scie avant de verrouiller le réglage.

J'ai le même problème, c'est gonflant ! Pareil pour la hauteur, et il faut voir que nous aurons là : un bras sous la table pour régler angle ou hauteur, un bras sur la table pour tenir l'équerre (et oui, comment régler précisément sinon ?) et il va nous manquer un bras pour bloquer la came.

En tout cas, si tu as des pistes et des idées, je suis preneur! Je ressors le SolidWorks quand tu veux pour refaire quelques schémas

On va faire ça : moi, je griffonne au brouillon et je t'envoie le scan de mes réflexions, parce qu'il faut m'oublier pour SolidWorks... :-) Pour l'instant, je télécharge des catalogues...

Bonne journée et à bientôt !
Jean-Luc

Bonjour à tous,

J'ai eu le temps d'avancer un peu ma table ce weekend malheureusement je n'ai pas de photos...

- J'ai fini d'ajuster la table pour que la plaque alu rentre pile-poil dedans. La plaque est sécurisée avec 2 vis + douilles filetées.
- J'ai réalisé la rainure de 6mm pour le passage de la lame + couteau diviseur.
- J'ai également réalisé 2 perçages supplémentaires dans la plaque + semelle scie pour les solidariser avec vis + écrou M6. Finalement j'ai abandonné le système de fixation de la scie proposé par Lurem, je me suis contenté d'élargir un des trous de la semelle de la scie ce qui me donne le jeu nécessaire.
- Enfin, j'ai installé les rails dans lesquels coulissera le guide parallèle (guides et rails commandés chez Motedis)

Ça avance, ça avance. La suite fin mai (j'espère) ou fin juin...

2 petits soucis rencontrés:
- La plaque étant voilée, elle n'affleure pas parfaitement avec la table en tous points. J'ai essayé de jouer sur la profondeur de la "marche" sur laquelle elle repose mais ce n'est pas parfait. Est-ce que l'alu se ponce bien? Pensez-vous qu'il soit possible de poncer (à la ponceuse électrique s'il le faut) quelques dixièmes de mm pour avoir une surface plus plane? Je n'ai aucune idée du temps et de la difficulté que ça représente.
- Grosse déception quant à la scie que je comptais utiliser. Je savais que la semelle était de travers par rapport au plan de la lame et je me disais que c'était parfait de la mettre sous table car il serait facile de corriger ce défaut. Par contre, ce que je n'avais plus vu c'est que cet angle change selon la profondeur de coupe!?!? Donc il faudrait que je re-règle le parallélisme de la lame par rapport à la table à chaque fois que je règle la hauteur. Oups... Ça me semble vraiment chiant et dangereux si j'oublie de le faire un jour... Je crois que je suis bon pour me trouver une scie d'occase sur le coin coin

A+
Florent

Bonjour,

Rectifier la plaque d'alu au ponçage, je n'y crois pas trop, tu vas créer des cuvettes.
Sinon, à l'aide d'un gabarit en surfaçant à la défonceuse, pourquoi pas. (comme un surfaçage d'établi)
Le plus simple et le plus sûr étant de faire venir une autre plaque sans défaut (c'est pas si cher).

++JM

Salut J-Max

Merci pour ta réponse. Effectivement, je crois que tu as raison. Il faut que je commande une plaque pour la défonceuse de toute façon. Comme ça je vais en prendre 2. Et je vais changer de fournisseur au passage (tu nous avais filé des sites dans un précédent message, je vais aller faire un tour chez eux)!
Celle-là me servira de gabarit pour les 2 autres maintenant qu'elle est ajustée pile-poil à la table ^^

Est-ce qu'il faut néanmoins prévoir un petit traitement de surface pour supprimer les rayures et autres "pètes" avant mise en service? Tu aurais une recommandation pour assurer une bonne glisse sur l'alu?

A+
Florent

Re,

Pour ma part, je réalise un ponçage à l'eau au P1500,
suivi d'un polissage (Belgom alu + pad en laine),
enfin un bon dégraissage puis une couche de cire et pour la glisse, et pour la protection.

++JM

Hello!
Le dégraissage, ça se fait à l'essence?
A+

Bonsoir,

Personnellement, je préfère un dégraissant Industriel,
mais tu peux aussi le faire avec de l'Isopropanol dilué à 1:10.
L'essence je n'aime pas trop en raison des résidus qu'elle peut laisser.

++JM

Super, merci pour tes conseils J-Max!
A+
Florent

Hello,
Je viens de tomber là dessus, pratique pour notre problème de "trou" entre la lame et la plaque!
A+

Salut à tous!

Voici des petites news de l'avancement et pas mal de photos!

La table, telle que je l'avais laissée la dernière fois (je n'avais pas fais de photos):





Ce weekend j'ai avancé les pièces qui vont permettent d'accrocher la table au reste du FLIP. Pour les pattes d'arrimage, j'ai placé la table "originale" et la mienne cote à cote pour repérer l'emplacement des trous (avec un foret, rien trouvé de mieux...)



Hop hop, 4 trous, 4 douilles filetées et voilà le résultat après quelques essais "live" (avec des serres joints) et ajustements:







Puis, collage. Je me suis encore servi de la table d'origine pour être sûr d'avoir exactement le bon espacement entre les pattes métalliques:



Une fois la colle sèche (7H quand même ?! c'est long à prendre l'epoxy... ou alors c'était mon Araldite en particulier qui n'était pas à prise rapide?), j'ai pu amarrer la table au FLIP (sans les serre-joints cette fois) et tracer l'emplacement des 2 autres pièces nécessaires:



Perçage des trous pour les vis de réglage et collage:



La suite la prochaine fois que je retourne là-bas, dans 1 mois sans doute... C'est là qu'on verra si les vis de réglage me permettront de rattraper les petites erreurs de précision de mes perçages... Suspens

A+
Florent

Bonjour Florent,

Bien joué ! Je suis certain que ça va être le jour et la nuit avec celle d'origine !
Pour l'Araldite, il y a plusieurs formules dont certaines peuvent être très lentes en effet.
Lors des collages critiques, je laisse la nuit de toute manière !

++JM

Salut,

Beau boulot que cette table qui promet, j'ai aussi une Flip et j'ai aussi besoin d'une table plus rigide et plus précise. Je travaille dans un tout petit espace et cette table est la "seule" solution, et je veux continuer à profiter du très bon chariot, quand on y a goûté on ne s'en passe plus.

Petite suggestion, on peut prévoir des rallonges pour les pièces longues, montées par exemple sur des tiges filetées qui iraient s'insérer dans les tasseaux collés sous la table.

J'ai remarqué les glissières alu sur la table, tu comptes apparemment améliorer le réglage du guide, comment vas-tu faire ?

Bon courage pour la suite, je suivrai ça avec intérêt.

Honte à moi : j'ai (un peu) avancé également et je n'ai rien posté ! Marrant, on a pris les mêmes options (pour caler les supports notamment) !

Promis, je retrouve les photos et j'y vais de mes commentaires ! En tout cas, bravo, tu es presque au bout !

Suite des travaux sur la table

La table s’arrime nickel au FLIP (pas de jeu au niveau des fixation), c'est déjà ça! Je commence à faire quelques réglages, tout à l'air OK sauf qu'en position la plus basse, la table est de quelques dixièmes plus haute que le charriot... J'ai été obligé d'agrandir un peu les trous qui sont au niveau des pattes métalliques pour que la table descende légèrement en dessous et que je puisse la régler avec les vis prévues à cet effet. Bref, rien de grave.

La table en position, je colle (toujours à l'epoxy, quelle merveille) les cornières aux tasseaux en bois:



A noter que si les tasseaux n'ont pas été collés avec grande précision (en gros, dans l'axe des tubes métalliques mais sans plus), il est super important à ce moment là que les cornières soient, elles, parfaitement alignées et ajustées. D'où les serres-joints.

Une fois la colle sèche, il a fallut retirer la table et éliminer une petite partie des cornières afin de pouvoir ranger tout ça plus facilement. Un peu pénible avec la scie qui butait partout mais bon, c'est fait!



Aisni, je peux beaucoup plus facilement lever légèrement la table, écarter les tubes et ranger la table sous le FLIP.

Nouveau chantier: la cape de protection

Voici ce qui est livré avec la table d'origine:



On la voit ici en position. Le bout du tube est pris sous la table, coincé par une vis. La hauteur se règle "manuellement" en bougeant la cape, tout simplement. La vis de blocage est réglée pour que le système tube+cape puisse être déplacé à la main tout en gardant sa position une fois positionné.

Je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre pour faire un nouveau système de cape. Je savais juste que j'étais plutôt parti sur un système de cape suspendue et pas de cape attachée au couteau diviseur. J'avais acheté du tube et un peu de quincaillerie chez Motedis sans idée précise et finalement, je suis resté sur un système très proche de celui d'origine en plus "grand"



J'ai supprimé le système de laser (bidon) et scié une partie de la cape pour mettre cette attache noire qu'on voit entre la cape et le tube. C'est serré juste assez pour que la cape pivote autours du tube et reste à la position donnée. Le gros avantage aussi c'est que la potence est environ 30-40cm plus large que la table ce qui me permet de passer des panneaux assez larges (1m environ entre le milieu du charriot et l'extrémité de la potence).

Voici la fixation du tube à la table:



C'est le même principe ici. Les attaches sont serrées juste assez pour que le tube puisse pivoter mais ne bouge plus une fois positionné. Avec ce système et celui de l'attache au niveau de la cape, je peux régler la hauteur de la cape tout en la laissant "horizontale" quelque soit sa hauteur.

J'ai positionné les attaches vraiment vite fait, au pif, histoire de tester mon truc... Bon il se trouve que ça va pas trop mal... Je peux ranger la table avec les attaches (par contre il faut quand même que j'enlève le système de potence). Je me demande si ça va bien tenir mon système, est-ce que ça ne va pas s'abimer avec le temps? Certainement si, mais bon, il suffit de remettre un tour de vis si la cape ne tient plus toute seule en position je pense...
Ca me paraît presque trop simple pour être durable. Qu'est-ce que vous en pensez?

Pour info, les tubes + les attaches m'ont couter environ 20€. C'est pas donné mais ça reste moins cher qu'un doigt...

Premiers essais

Évidement, j'ai réalisé quelques essais avant de ranger le garage dimanche soir (fin du weekend de bricolage )

Déjà, le truc bluffant, c'est la stabilité... C'est pas parfait mais le poids ajouté par la table + le système de cornières rigidifie beaucoup le tout (J-Max l'avait prédit, t'es trop fort!). D'ailleurs, je me suis fait peur en allumant la scie la première fois, vu que la scie passe de 0 à 5000 tours par minutes en un fragment de seconde, ça pète bien. Je pense qu'avant, une partie de l'énergie était absorbée par la flexibilité de la table en plastique. Là, c'est plus le cas, ça s'entend.

Ensuite, la précision des réglage. Enfin! Quel plaisir :)Quand je règle un angle et une profondeur avec la scie, ce n'est pas à 2mm et/ou 5° près! Je règle, je serre et ça bouge plus! Alléluia!! Rien que pour ça, ça valait le coup. Franchement c'est déjà le jour et la nuit avec la table en plastique.

Par contre, je rencontre un petit problème: je n'arrive pas à avoir un chant systématiquement perpendiculaire aux surfaces de la planche que je scie. Selon que j'utilise le guide parallèle avec une pièce en appui sur la table et la plaque alu (voir sur la plaque alu uniquement pour une petite pièce) ou que j’utilise le charriot, j'ai beau régler tout ce que je peux, il y a toujours un cas où ça ne va pas...
Maintenant que ce n'est plus la table qui fléchie, j'ai regardé du coté du charriot et je me suis rendu compte qu'il y a un petit jeu qui créé un léger basculement latéral. Ceci combiné avec une co-planéité table/charriot/plaque alu pas parfaite, j'ai encore de quoi améliorer mes réglages.
Je n'ai pas eu le temps de pousser beaucoup les tests ce weekend mais je crois qu'il y a encore matière à améliorer ça.

Finissions

2-3 petites choses qui me restent à faire:
- Le guide parallèle. J'ai acheté un profilé comme ceci. Je voudrai faire un système comme J-Max a proposé ici pour éviter de percer mon guide directement. Faut que je trouve des équerres adaptées ou un tube carré...
- Améliorer les réglages, il va peut-être falloir que je refasse une plaque pour la scie qui est vraiment pas plane. Avant ça, j'ai une idée pour avoir un meilleur contrôle de la planéité de la table par rapport au charriot.
- J'aimerai faire un système d'insert interchangeable pour pouvoir incliner la lame (cf. croquis postés plus haut)
- Enfin, faire la plaque pour la défonceuse.

J'espère ne pas avoir été trop long. C'est toujours difficile de doser la quantité de blabla. Merci d'avoir suivi en tout cas . Je continuerai d'envoyer des photos des petites améliorations que j'aurai faite bien entendu.
Et puis n'hésitez pas à réagir. Notamment concernant la cape, c'était un peu free-style, je me vexerai pas si vous avez d'autres idées. Je suis preneur de conseils sur les réglages également.

Allez, une dernière photo, juste pour le plaisir:



A+
Florent

Excellent Florent ! Moi, la mienne traine un peu, pour cause d'autres urgences...

Les photos ne sont passées, peux tu essayer de les remettre ?

Bonne journée !

Salut

c'est son hébergeur qui est out
d'ailleurs, pourquoi mettre sur tooff plutôt que de mettre serving?

Hello,
Voilà, les images sont de retour!

A+

Bonjour Florent,

Ça doit te changer la vie tout ça

Pour l'accroche du bras de cape, visser dans le chant du mélaminé c'est risqué.
Un choc et ton plateau est fendu dans l'épaisseur. D'ailleurs, il faudrait protéger ces chants avec des alèses pour bien faire.
Ça demande un peu plus de boulot, mais que dirais-tu de maintenir le tube entre deux mors
dans lesquels il y aurait une rainure ? Un truc comme ça :


++JM

Salut à tous!

@cyberced > pour les rallonge, c'est une idée effectivement. Avec des contraintes d'alignement / planéité à prévoir sans doute... Perso je trouve que ça donne déjà de quoi faire comme ça et pour les grands délignages et découpes de panneaux, je le fais à la scie sur rail.
Concernant les rails et le guide parallèle, en effet, il est prévu de le refaire, la nouvelle table étant légèrement plus longue et plus épaisse que l'ancienne, il n'était pas possible de réutiliser tel quel le guide d'origine et le système de fixation. Les rails ont été achetés chez Motedis ainsi que des petits tasseaux métalliques qui coulissent dedans et qui servent d'écrous. Je prévois de faire un système semblable à celui proposé par J-Max comme je dis dans mon dernier message.

@ElCroco > j'attends tes photos avec impatience! Tu es bien parti, tu devrai réussir un truc sympa aussi :-) bon après, il faut voir un peu de temps...

@ouss > oui je devrais utiliser servimg.... Là c'est mon serveur perso si l'on peut dire, j'ai une tendance à l'utiliser en priorité à d'autres services. Pour mon prochain post je ferai servimg, comme ça j'aurai vraiment de quoi comparer.

@J-Max > ton idée me plait bien encore une fois! Tout d'abord, une petite question: quel est le but des aleses classiques exactement? Pour moi c'était surtout la déco mais tu sembles dire que ça protège la table? Comment? S'il y a un choc, ça change quoi que se soit l'alese qui prenne plutôt que la table? Ça suffirait de juste les coller aux chants de la table où il faut prévoir autre chose?
Concernant le système de serrage, est-ce que ça pourrait être intégré à l'alese? Par exemple, est-ce que l'alese pourrait être rainurée et former l'une des mâchoires du mécanisme? Une seconde mâchoire viendrait prendre le tube en sandwich; le dosage du serrage se ferait par vis.

Merci pour vos remarques et commentaires :-)

A+
Florent

Bonjour Florent,

Là, ce que j'ai dessiné n'est pas esthétique, mais bien technique.
En fait, il m'est arrivé de visser comme toi, dans le chant d'un mélaminé.
La pièce fixée a pris plusieurs chocs et au final mon plateau s'est fendu
dans le sens de l'épaisseur, cisaillé par les vis.
Pourtant, j'étais à plus de 70mm des bords...
Du coup, le mélaminé, je ne visse plus dans le chant, mais au travers, ou si c'est vraiment sensible : boulonné en sandwich.

Une des alèses peut faire office de mors. Ça implique de prévoir des écrous noyés entre l'alèse et le plateau pour le serrage du tube,
et peut-être un double encollage (première couche de colle sur le chant du plateau, attendre qu'elle soit bue, puis deuxième).
En effet, le collage sur chant de mélaminé est un peu comme le bois de bout : plus fragile.
Là en faisant un angle, on collait à la fois sur le chant, et à la fois sous le plateau pour plus de robustesse.
Après tout, le support de la cape peut-être un vrai bras de levier...

++JM

Salut J-Max

Merci pour ta réponse et ces petites précisions. Je vais essayé de faire une alèse qui fasse mord en même temps. Par contre il faut que je sois sur place (à l'atelier) pour mettre ça au point or je viens de me rendre compte que je ne vais pas y retourner avant septembre...

A+

Bonjour
Je viens de m'inscrire sur ce forum après avoir découvert ce fil de discussion!

Je suis l'heureux possesseur d'une Lurem Flip! Pour ceux qui comme moi ont de grosses contraintes de place, c'est vraiment un super outil.
Pour le moment elle est rangée derrière la canapé, dans le séjour , et j’espère que dans quelques mois elle pourra intégrer mon futur mini-atelier de 7,5m² (non dédié "bois"... il faudra y ranger tous mes outils, donc la place restera comptée).

Je vous rejoins dans l'idée que le principal défaut de la Flip, ce sont les tables en plastique: trop épaisses (perte d'épaisseur de travail, déplacement de la scie nécessaire pour faire des coupes de biais...) et trop souples (légère perte de précision)

Il y a aussi le problème du guide parallèle vraiment pas pratique, mais j'ai facilement résolu ce problème avec un guide progrip:
http://www.axminster.co.uk/progrip-guide-clamp


ça marche vraiment bien, et pour pas trop cher. Le guide se met en place et se retire en 1 seconde sur le plateau Flip d'origine. En s'y prenant bien, on arrive à le régler avec autant de précision que le guide d’origine, mais bien plus rapidement. Et cerise sur le gâteau, ça permet de laisser le guide d'origine sur le chariot, ce qui évite de devoir le monter/démonter sans arrêt lorsqu'on alterne délignages et tronçonnages.
En plus, en accessoire, on peut ajouter un presseur pour défonceuse, ce qui manque à la Flip (pas encore acheté, je n'ai pas encore de défonceuse):
http://www.axminster.co.uk/progrip-featherboard


Mais revenons aux plateaux de la Flip....
Les modifs présentées ici sont bien sympathiques... au final, ça ne semble pas si complexe à réaliser mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il doit falloir que la réalisation soit d'une précision diabolique.... loin de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent qui a toujours été assez approximatif (je suis encore pas mal débutant et pas super super adroit...)

D'où ma question: il n'y aurait pas moyen de semi-industrisaliser des tables de remplacement pour la Flip?
étape 1) On travaille un peu ensemble pour finaliser un design "définitif" (pour les 2 tables: sciage et défonceuse)
étape 2) on trouve quelqu'un qui accepte, moyennant une rétribution raisonnable, de réaliser quelques tables  en "mini-série" (histoire de rationaliser les couts et le temps passé), pour que tous les heureux possesseurs de Lurem Flip puissent "upgrader" leur outil à coût raisonnable et sans prise de tête.

Qu'est-ce que vous en pensez?

En complément, est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à adapter une rallonge de table amovible sur le 2eme coté de la Flip, afin de disposer d'une largeur de délignage largement supérieure?

florentp, au vu de ton expérience, tu estimes à combien le temps requis pour faire un plateau, en "régime de croisière" (en en faisant plusieurs en même temps) (sans les rails pour le guide parallele, car avec le rail progrip, je pense qu'on peut s'en passer)?

Salut flangad et bienvenue sur le forum!

Grosse ambition que cette semi-industrialisation des tables :-) Ca serait une idée à creuser, malheureusement je pense que, quelque soit le niveau d'industrialisation et à moins d'en vendre des milliers, ça coutera toujours plus cher que le FLIP lui même et sans doute que d'autres machines complètes existantes sur le marché...

Je te conseille, si tu as le temps, de te lancer dans l'aventure. Personnellement, quand j'ai commencé ce projet, j'étais assez débutant en menuiserie et j'ai beaucoup appris en le réalisant. Ce n'est pas si compliqué (avec le recul, je peux t'assurer que je me suis pris la tête pour des trucs inutiles). Quand à la précision, il y a 2 ou 3 étapes à ne pas rater et qui ne sont pas très compliquées (si si, je t'assures!) On pourra te dire précisément lesquelles, évidemment!

Concernant le temps passé, j'ai bossé sur la table 4 weekends je crois (table + fixation au FLIP + plaque de sciage + cape à potence + etc.). Un weekend ça doit représenter une dizaine ou une douzaine d'heures, parfois un peu plus. C'est marrant de faire ce calcul dites donc, j'aurai jamais pensé avoir passé 40-50H sur ce projet ?! Bon, vraiment, j'ai appris pleins de trucs. Je pense que je pourrai le refaire beaucoup plus rapidement maintenant

A+
Florent

Salut à tous!

Ce weekend, j'ai repris le projet. J'avais commandé des plaques alus pour faire la plaque de défonceuse ainsi que des vis américaines (en pouces) pour pouvoir fixer ma défonceuse via des filletages qui étaient déjà en place. Bref, j'avais tout reçu donc hop-hop, voilà ce que j'ai fais en 1 journée environ. Désolé, je n'ai pas de photos intermédiaires.

La plaque en position:



Je me suis basé sur la plaque de scie comme gabarit et j'ai reproduis la forme exacte à l'aide d'une fraise à copier. Simple et rapide. Tant que les 2 plaques étaient collées l'une à l'autre (avec du double face), j'en ai profité pour percer les 2 trous qui permettent de fixer la plaque à la table, toujours en me servant de la première pour reproduire sur la seconde.

On aperçoit quelques usinages supplémentaires sur la 1ère photo, voici les explications:



4 trous pour recevoir les vis américaines qui se prennent directement dans la semelle de la défonceuse
1 trou pour la manivelle de montée/descente de la défonceuse. Pas hyper-indispensable mais bien sympa :-)
1 trou pour le passage de la fraise et de la pince. Pour celui-ci, j'ai fais un trou de 35mm à l'aide d'une mèche Forstner dans une chute de bois dont je me suis ensuite servi comme gabarit, toujours avec ma fraise à copier. J'avais évidé le gros du trou dans la plaque avant de passer la fraise, bien entendu.

Et voilà en place avec le guide



J'ai réalisé 2 trous avec taraudage M6 dans la plaque pour visser les écrous du guide

Enfin, voici la défonceuse, vue de dessous



Pas grand chose à ajouter. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en servir, ça sera pour la prochaine fois.

Rien à voir avec la plaque de défonceuse mais j'ai trouvé un petit défaut de fabrication sur ma table. Vous allez certainement pouvoir m'aider à en identifier la source. Voilà le problème: 2 des 4 profilés alu qui prennent les pieds du FLIP en sandwich se sont décollés... Les morceaux de bois collés sous la table, eux, ne bougent pas d'un poil. J'ai plusieurs pistes, les experts vont certainement pouvoir me dire lesquelles sont plausibles:

- Les collages ont été fait à l'araldite dans un environnement trop froid (environ 10° je pense) => je me dis que la réaction chimique entre les 2 composants ne se pas bien faite.

- Après séchage, la table est stockée dans un garage où il fait moins de 0° => ça, ça m'étonnerait. Je pense qu'une fois sèche, l'epoxy résiste à des températures très basses.

- La surface encollée est trop faible par rapport aux efforts encaissés => les collages ne sont fait que sur une bande de 8 ou 10mm de large. Peut-être devrais-je ajouter quelques vis pour les renforcer...?

Merci pour vos réponses et commentaires.

A+
Florent