[CNC] besoin de vos avis - conception cnc

Bonjour Michel

Déjà, je pense qu'il faut que tu liste ce que tu va devoir acheter et ce que tu va pouvoir faire toi même, cela te permettra de débroussailler un peut le comment tu va faire , en même temps ça va te permettre d'évaluer le cout de l'opération et déterminer quels fournisseurs.

Il faut voir dans tes choix ce qui peut être évolutif ou pas en fonction de ton budget :
Par exemple si tu choisi un entrainement par vis a bille rien ne t’empêche par la suite de les réutiliser dans une V2, alors que si tu prend un entrainement par chaine,Heu!! tu pourra peut être revendre ta machine en l'état mais tu devra la céder avec les moteur pas à pas ... etc

En gros (d'autre affineront la liste ;)mais il te faut voir:
Les courses utiles (mais ça je pense que c'est fait )

Quel Guidages
- Prismatique
- Cylindrique a billes (libre ou supporté)
- rail avec galets
- bricolage maison

L’entrainement
-Vis a billes
-Vis trapézoïdale
-A Chaine

Les moteurs
- PAP (Puissance etc...)
- Cerveau Moteur

La broche
- Défonceuse
- Broche de type Kress
- Broche a refroidissement

L'électronique
(Là je t'aiderais pas beaucoup)

Le PC
Si c'est juste un PC de pilotage ou si il doit gérer des gros logiciel comme SW
(en tout cas le PC ne doit faire que des choses en relation direct avec l'usinage c'est a dire pas d'internet)
Question Config il n'as pas besoin d'être puissant si il ne gère que Mach3 et Cambam
(Mais bon David ou Lionel seront plus te dire que moi)

Les logiciels
Pilotage: Mach3, Emc2, Galaad ou autre

La FAO, Cambam, Galaad, Vectric ou autre

En fonction de tout ça tu devrais avoir une meilleur idée des vitesses et puissance a considérer
et choisir les matériaux pour la structure de la machine

-Plaque de CP (si c'est en bois) (pour faire plaisir a Ordinef )
-Aluminium ou acier ...etc

Une fois que tu aura déterminé tout ça, tu pourra te mettre à la planche a dessin avec une approche plus sereine

@++ Eric

Re,

ok je vais faire la liste de ce que j'ai et de ce qu'il me faut encore ...

++

plus tu passe de temps sur l'étude et moins tu en passe sur la fabrication, le temps sur la fabrication devient linéaire.
par contre moins tu en passe sur l'étude et plus le temps perdu sur la fabrication est exponentiel

Bonjour Michel
Bonjour à tous

Où en es tu dans tes recherches ?

@++ Eric

Salut Eric, tous,

déjà merci pour ce suivi !! ... c'est vraiment sympa !!!

pour mon projet, comme je ne me suis jamais contenté que de petits croquis vite fait à main levée, j'ai entrepris la découverte de la DAO et je fais quelques essais avec Solidworks ... un gros truc quand on n'y a jamais touché !! ...

donc voilà, j'ai commencé à reproduire ce qui sera peut-être ma cnc ... enfin, pour ce qui est dessiné, c'est ce qui existe pour le moment sauf la boulonnerie que je n'ai pas encore réalisé ... ce programme semble super complet et performant et je dois dire que malgré certaines fonctions que je trouve pas, il est assez simple d'utilisation ...

C'est mon tout premier DAO ... que j'ai mis en pause le temps de réaliser ceci

en voici un premier aperçu ... j'ai un peu galéré avec les contraintes alors j'ai repris l'assemblage à Zéro ... voici ce que ça donne pour le moment


les prochaines pièces vont être réalisées pour voir ce que pourrai donner l'ensemble ... mais là, le boulot va reprendre et le temps va me manquer ... (pas évident l’auto-formation) ...

A+
michel be

Bonsoir

En tout cas tu as bien progresser coté DAO ce qui te servira tôt ou tard en CN
Car lorsque tu as fait le dessin d'une pièce en DAO, tu fait une mise en plan à l’échelle 1/1 et tu exportes un fichier DXF que tu peut alors introduire dans un logiciel de FAO, qui te permettra de passer directement à la fabrication

@++ Eric

ça sert à quoi les deux plaques extèrieur à droite et à gauche sur le dessin ?
c'est quoi qui est représenté en marron clair à l'intèrieur du cadre ?

Bonjour

Ordinerf a écrit:ça sert à quoi les deux plaques extèrieur à droite et à gauche sur le dessin ?
c'est quoi qui est représenté en marron clair à l'intèrieur du cadre ?

Je me posais un peut la même question

@++ Eric

Bonjour,

Ordinerf a écrit:ça sert à quoi les deux plaques extèrieur à droite et à gauche sur le dessin ?
c'est quoi qui est représenté en marron clair à l'intèrieur du cadre ?

les plaques sont les axes X ... (dans mon premier projet !)
le marron est du remplissage bois ...


ce système me permet de régler la parallèle des axes assez précisément

je vais probablement devoir adapter plusieurs choses mais je me dis que si je ne sais pas me le représenter en vue 3D ... je vais continuer à faire des erreurs ...

Amicalement
michel be

j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, on ne remplis pas des poutres métallique avec du bois parce que ça les contraints quand le bois bouge donc vire tout le bois ça n'en sera que mieux croit moi
si tu veux les remplir c'est avec du polystyrène et c'est pour réduire les bruits.
de plus tes rails sur les côtés ce n'est pas top du tout, déjà tu dois en avoir un de fixe et plaqué contre la poutre et l'autre doit être réglable, si tu as les deux réglable tu ne va pas y arriver.
le mieux est qu'après réglage du parrallélisme (et donc du plan) tu fasse une passe fine sur ta table pour la rectifier et ainsi être pile poil bien en plan.
mais de toute façon laisser un rail dans le vide juste maintenu par des vis ce n'est pas assez rigide, imagine que les vis se déforment légèrement avec les vibrations et tu comprendras que ça ne va pas.

pour avoir un bon parrallélisme il faut que tu ai un côté fixe et l'autre qui soit articulé à une extrémité et réglable à l'autre extrémité, ainsi tu n'as qu'un réglage et donc une plus grande précision.
le but étant de mettre 2 triangles sur le même plan avec un sommet de triangle réglable.
dans tous les cas tes rails doivent être plaqués contre tes poutres.
concernant tes chariots, tu en a un qui doit être bien guidé (si possible celui se trouvant côté fixe) et l'autre libre de corriger le jeu en largeur mais bien guidé dans les deux autres axes, si tu n'as pas ce degré de liberté alors ça va forcément coincé d'un côté à un moment ou un autre et tu seras obligé de laisser un jeu pour que tout se déplace bien hors il ne faut pas de jeu

j'avais oublié, tes roulements doivent former un plan avec uniquement trois point de contact, si tu as 4 roulements tu en aura forcément un dans le vide donc il n'en faut que 3, si possible 2 au dessus (pour se répartir le poids) et 1 en dessous (pour guider et conserver le contact des deux autres), ce dernier sera réglable en hauteur
pense aussi à mettre une petite raclette sur le chemin des roulements, ainsi ça vire les poussières avant le passage des roulements et ça dans les deux sens

Salut,

merci pour cette analyse ... je préfère vraiment avoir de mauvaises nouvelles que de grosse déceptions plus tard ...

je vais mettre en application tes remarques et essayer de mettre ça en plan ce soir ... enfin cette nuit ...au fur et à mesure que je te lisais, des solutions potentielles me venaient à l'esprit ... j'essaierai de garder les moins mauvaises ...
en fait, ma solution bois était destinée à renforcer les côtés mais en réalité c'est l'inverse qui se produit ... pas trop grave ... on va changer ça ...


A+
michel be

Bonsoir,

Voici ce à quoi j'ai pensé ... c'est peut-être un peu à la va vite ... mais pensez-vous que le fait de travailler comme ceci m'oblige encore à renforcer la table en X par des supports intermédiaires triangulés ?

pour rappel, le plateau fait 3665*1665


amicalement
michel be

je vois encore du bois

oui les renforts triangulés sont obligatoire sauf si chaque poutre peut supporter en son milieu la charge maximale que tu va leur imposer mais dans ce cas la poutre devra être beaucoup plus "large" en hauteur.

concernant la cornière ça me va mais par contre la plaque ne doit pas être un renfort mais juste un guide donc si ta cornière est un peu faible alors prend en une avec la partie extèrieur (sur ton dessin) beaucoup plus large et par contre ta plaque ne devra sortir de la cornière que de peu sinon tu va subir un effet de "voilage" sur ta plaque et du coup tu perd tout intérêt d'avoir la cornière.
une bonne solution (si je puis dire...) serait de plaqué la plaque directement sur un U épais et large, après bien évidemment il faudra en venir aux calculs pour voir quels seront les dimensions de tes poutres.

pendant que j'y pense, si tu ne veux pas mettre de renforts croisés en dessous alors tu peux mettre un renfort arqué ou découpé dans de la tôle et soudé par point sous les poutres, ce n'est pas forcément la solution la plus facile mais ça le mérite d'être efficace d'autant qu'on en voit sur les palans , potences, etc...
parfois on va carément doublé les poutres et rajouter en dessous un deuxième profil en guise de renfort, ce système n'est pas très économique et comporte des petits défauts, il est donc à éviter si tu a des poutres en alu.

Salut,

ok pour la triangulation ... j'ai probablement des idées ...

pour ce qui est du bois que tu vois encore, il y est pour plusieurs raisons ... en partie passe, il me permet l'encastrement de mon réglage de niveau ... bon maintenant c'est là aussi peut-être une erreur ???
en partie haute, il est pourvu d'une entaille permettant d'enfiler un tube de maintient pour un autre projet combiné ... mais bon, une chose à la fois ... lol

pour ce qui est du profilé L ... le fait de le changer par une UPE est préférable même si les sections sont plus faible ??

je retourne bosser ...
A+
michel be

Je t'ai fais à la va vite un exemple de chassis avec réglage que dans un coin.
en jaune ce sont les axes de pivotements, tu en a un pour la plaque grise et un pour le U blanc.
en bleu clair tu as les flèches qui indiquent le déplacement des réglages, une pour la plaque grise (de haut en bas uniquement) et une pour le U blanc (de droite à gauche uniquement).
tu noteras au passage qu'il y a deux renfort d'angle en vert, tu peux en mettre sur la parties réglable mais dans ce cas les renforts seront aussi réglable ce qui est logique, ensuite tu sert tout et zou ton chassis est régler
je n'ai pas dessiné les pieds ni les renforts croisés ni les traverses
pendant que j'y pense, la plaque sera maintenu par plusieurs vis réparties de façon équitable sur la longueur, bien évidemment pour ne pas empêcher le réglage, ça sera des trous oblong tout du long


concernant ta question, ce qui compte c'est la hauteur soumise aux efforts, bien évidemment l'épaisseur y joue aussi mais beaucoup moins qu'on le pense, le bon mélange des deux donnera le meilleur profil.

Salut,

Un grand MERCI ! pour ton suivi !!!

je comprends tout à fait ton dessin et je me dis que je ne suis pas sorti de l'auberge avec le projet tel que je l'ai débuté ... les seuls renforts dont on a parlé ... ton croquis et la triangulation ... vont m'apporter un supplément de poids l'ordre de 3 à 400Kg donc automatiquement mes roue et même leurs supports vont trinquer et ne tiendront probablement pas au déplacement ...

Très honnêtement, ne penses-tu pas que je devrais laisser cette table de côté pour une autre utilisation et recommencer depuis le début avec enfin une étude préliminaire ??

je n'ai pas l'intention de baisser les bras mais je me dis qu'une fois résolu ce problème, d'autres vont se mettre en place ...

amicalement
michel be

de toute façon comme je le dis souvent, sans étude pas de projet
mais la on est dans l'étude vu qu'on fait le dessin
concernant les roues c'est un détail sans importance, tu as des roues qui supporte largement le poids de ta machine, j'ai moi même une machine sur roue et franchement je n'ai aucun soucis, tout doit être bien proportionné.
trop souvent malheureusement les projets de cnc tourne autour du poids mais c'est stupide, on fait une machine, pas un avion donc le poids passe après la rigidité et la sécurité d'ou l'intérêt de faire tout en acier et non en alu qui au final coûte bien plus cher.
je n'ai jamais compris cette manie de faire léger, sur le portique je comprend mais sur le chassis ça n'a aucun sens, on ne va pas balader sa machine en permanence, elle a sa place et puis basta

de plus il ne faut pas concevoir une cnc en voulant absolument casé du matériel de récupération mais d'abord bien définir la machine et ensuite voir ce qu'on peut utiliser que l'on a déjà.
certe on peut faire une machine 100% récup mais c'est uniquement parce qu'après avoir fait le dessin on a constaté qu'on avait déjà ce qu'il nous fallait, sinon on va faire comme Coluche disait, construire la voiture autour de l'allume cigare

Ok on continue alors ...

question qui j'espère ne va pas te contrarier ...


ne pourrait-on pas condamner la poutre blanche avec une tolérance de // limitée et donc renforcer les assemblage par 4 renfort d'angles ... et compenser l'éventuelle différence de // par un positionnement des roulement d'un côté légèrement mobile ?? ... on garderai évidemment le réglage de la plaque grise mobile ...

salut,

eh ben il s'en est passé des choses pendant mes vacances dis donc! je vais essayer de répondre dans l'ordre sans être trop long non plus...

Totem: Très bonne connaissances en Mécanique, électronique, conception, informatique, etc...
Il a fabriquer ça CNC mais ce fut loin d'être facile (il est le mieux placé pour en parler)

arrête tu vas me faire rougir
plus sérieusement il ne faut surtout pas croire que je suis bon partout , il n'y a qu'a voir les soudures de le première page
et surtout je suis complètement largué en informatique, il ne faut pas confondre la 3d et la fao avec l'informatique! c'est vrai que je me débrouille (mais pas autant que David) avec SW ou Cambam, par contre l'informatique à proprement parler, je débute!
Pour ce qui est des difficultés, le plus dur pour moi n'a pas été de construire la machine, mais bien de la payer
Je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, n'empêche que si j'en avais eu un peu plus j'aurais pu contourner la majorité des difficultés! ceci dit je ne regrette en rien puisque j'ai appris plein de choses dans cette construction.
Hors finances, le seul vrais gros souci à été l'informatique et l'électronique qui merdaient, heuresement qu'un ami m'a aidé sinon j'y serais surement encore
Par contre niveau mécanique finalement ça s'est passé relativement bien si on met de coté l’esthétique de certaines soudures

je reviens sur le fait d'acheter une cnc, certe c'est plus facile mais je ne pense pas qu'au fond on conçoit une cnc par économie, certe au début le fait de payer moins cher une cnc est un des déclencheurs de projet mais très vite au vu du travail, seul les passionnés tiennent la route, les personnes voulant une machine moins cher finissent par en acheter une ou abandonne le projet.

+1, bien dit Fred! cette fois je suis entièrement d'accord
Attention par contre, rien n'empeche de vouloir faire une machine comme outil de travail pro, c'est tout à fait possible si on est passionné! voir par exemple la cnc de Julien ici

Déjà, je pense qu'il faut que tu liste ce que tu va devoir acheter et ce que tu va pouvoir faire toi même, cela te permettra de débroussailler un peut le comment tu va faire , en même temps ça va te permettre d'évaluer le cout de l'opération et déterminer quels fournisseurs.

oui, mais n'achète pas forcément tout le matos de suite non plus, il vaut mieux commencer avant, on se rend compte que sur certains points les besoins évoluent, en particulier sur l'élec et la motorisation...

Par exemple si tu choisi un entrainement par vis a bille rien ne t’empêche par la suite de les réutiliser dans une V2, alors que si tu prend un entrainement par chaine,Heu!! tu pourra peut être revendre ta machine en l'état mais tu devra la céder avec les moteur pas à pas ... etc

Tu as oublié la crémaillère dans ta liste

Les moteurs
- PAP (Puissance etc...)
- Cerveau Moteur

Servomoteur plutôt
avant de choisir la motorisation et sa commande, il faut être décidé sur le type d'entraînement...

pour mon projet, comme je ne me suis jamais contenté que de petits croquis vite fait à main levée, j'ai entrepris la découverte de la DAO et je fais quelques essais avec Solidworks ... un gros truc quand on n'y a jamais touché !! ...

donc voilà, j'ai commencé à reproduire ce qui sera peut-être ma cnc ... enfin, pour ce qui est dessiné, c'est ce qui existe pour le moment sauf la boulonnerie que je n'ai pas encore réalisé ... ce programme semble super complet et performant et je dois dire que malgré certaines fonctions que je trouve pas, il est assez simple d'utilisation ...

eh bien d'abord, un grand bravo, car pour un début c'est plutôt très bien! quelles sont les fonctions que tu ne trouves pas?

Car lorsque tu as fait le dessin d'une pièce en DAO, tu fait une mise en plan à l’échelle 1/1 et tu exportes un fichier DXF que tu peut alors introduire dans un logiciel de FAO, qui te permettra de passer directement à la fabrication Wink

sur SW en tout cas tu n'as pas besoin de faire de mise en plan, tu peut enregistrer ta pièce directement au format dxf, il te faudra juste la mettre dans le bon sens avant
tu as un assistant qui te permet de changer le repère aussi

j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, on ne remplis pas des poutres métallique avec du bois parce que ça les contraints quand le bois bouge donc vire tout le bois ça n'en sera que mieux croit moi Wink

vrai, mais avec du mdf par exemple on peut...

Je suis plus ou moins d'accord avec les remarques de Fred sur le châssis, mais je pense qu'a la place de Michel, j'essaierais plutôt de faire entièrement en bois... malgré les problèmes de déformation, la tolérance est acceptable pour de la menuiserie!

++
Lionel

michel.be a écrit:question qui j'espère ne va pas te contrarier ...

vu mon caractère très cool raoul, je te souhaite bien du courage pour me contrarier, il m'est plus facile de contrarier les autres sans le vouloir que l'inverse

michel.be a écrit:ne pourrait-on pas condamner la poutre blanche avec une tolérance de // limitée et donc renforcer les assemblage par 4 renfort d'angles ... et compenser l'éventuelle différence de // par un positionnement des roulement d'un côté légèrement mobile ?? ... on garderai évidemment le réglage de la plaque grise mobile ...

tout à fait, j'étais resté sur ton idée de base mais comme j'avais précédemment dit, il faut un côté sans jeu et un côté libre de mouvement dans le plan mais pas dans les deux autres axes.
donc tu peux tout à fait bloquer le parrallélisme des deux poutres et ainsi faire un chassis fixe avec renforts mais laisser réglable la plaque grise comme sur mon dessin.
d'ailleurs je te le conseille fortement et ainsi tu devras soit avoir des galets plus large pour qu'ils puissent glisser sur leur rail ou les monter lisse et donc sans la partie "poulie".
le plus simple serait de ne mettre que des roulements sans galet.
de plus, même si ce n'est pas très "pro", tu peux profiter du jeu axial des roulements pour t'en servir comme degré de liberté mais à condition que leur jeu soit suffisant et que donc ton défaut de parrallélisme soit très très faible.
par contre de l'autre côté, donc sur la partei de référence qui doit être sans jeu, je te conseille de mettre deux roulements par galets ou de prendre des roulements qui une fois en place n'ont plus de jeu, il faut que pour chaque axe tu ai une référence fixe et rigide et de l'autre côté une récupération des jeux.
c'ets pour cela que mettre le même système des deux côtés, comme on voit souvent avec les guides à billes, ce n'est pas bon parce que tu contraint l'ensemble à subir les jeux et forcément à un moment ça coince et donc ça force.

j'ai modifié le chassis, tu remarqueras que j'ai mis les renforts en dessous, ils seront soit en tôle pliée ou soit monté sur cornière, ce n'est pas LA meilleure solution mais juste une idée au passage si ça peut t'aider à faire ton choix
par contre j'ai rajouté des pieds avec croix de saint André, ils sont en plat mais tu peux mettre des cornières ou des chutes de tubes carré ou rectangle à la place, ils ne travaillent qu'en traction donc tu es libre de faire comme tu veux.
pendant que j'y pense, un des pieds sera forcément réglable pour que les 4 touchent le sol

Totem a écrit:Attention par contre, rien n'empeche de vouloir faire une machine comme outil de travail pro

tout à fait, souvent on me repproche de donner des conseils pour faire une machine de pro mais pas du tout, je vise une machine amateur, toute fois une bonne machine amateur remplira tout à fait un rôle de machine pour pro par contre si l'usage est intensif ou on demande une très grande précision alors on devra faire différent de l'amateur sinon la machine risque de s'user trop vite voir même de ne pas donner satisfaction.
encore une fois tout va dépendre de l'étude

par contre ton idée de médium me hisse les cheveux sur la tête, je comprend ton point de vue mais il faut encore et toujours préciser que c'est valable sous conditions favorable d'humidité et de température et suivant la fonction des pièces.
perso je préfère laisser le métal travailler seul et si je rajoute une autre matière elle sera forcément décorative, de protection ou d'isolation sonore mais en aucun cas elle servira à renforcer ou rigidifier la matière de base de la machine.

Bonjour à vous,

je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup potasser le sujet aujourd'hui mais pour illustrer le principe de réglage des pieds mis en place, j'en ai fait un croquis ... il s'agit d'un silenbloc (trop petit) monté sur un plot réglable avec filet G/D
si je dois enlever le bois, il faudra que j'imagine un truc mais, ce n'est pas impossible ... je vais refaire les plans d'étude au niveau du plateau d'ici peu ... enfin dès que le temps me le permet ...


A+
michel be

concernant les pieds le bois et le caoutchouc ne gêne pas, d'ailleurs si tu veux des pieds auto réglable tu met juste un coussin en caoutchouc sous chaque pied et tu auras un réglage par écrasement des caoutchouc par répartition des masses sans avoir rien à faire
le pied réglable est obligatoire quand les trois autres pieds sont rigide et forme un plan dur et vu que je pensais que tu avait 4 pieds sur roulettes donc forcément il en fallait un réglable.
si tu utilise le prinicipe des roues au sol lors du déplacement et des roues levées lors de l'usinage alors de simple caoutchouc suffiront mais prend les pas trop mou (en fonction du poids totale de ta machine) et d'une épaisseur correct, en même temps ils atténueront les vibrations transmisent au sol

Yop,

ben à lire ton dernier message je me dis que pour un début sans réelle étude au niveau des pieds j'avais pas trop mal tapé juste ... même si avec le sur-poids dû au modifications à réaliser, mes silenblocs sont à remplacer par des plus conséquents ... comme tu le dis, mes roulette seront levées du sol lors des usinages et mes 4 pieds devaient me permettre une mise à niveau qui, si ma machine est nettement rigidifiée, se justifiera moins ...

A+

le plus dur gagne toujours donc même si ton chassis est rigide pour autant c'est le sol qui aura le dernier mot donc si il n'est pas bien plat il finira par déformer ton chassis donc autant s'adapter au terrain

bonjour à tous,

ma fille allant un peu mieux, papa aussi ... je vais pouvoir me reconcentrer sur mon projet sans être perturbé par mes pensées ...

questions:

- au départ, je suis parti sur roulements à gorge + chaîne ... vu que le début de l'étude me conduit vers une machine plus stable qu'à l'origine, n'est-il pas plus sage de reconsidérer ceci en partant sur glissières à billes + crémaillère ? je vous avouerai que j'ai vu plusieurs photos de crémaillères abîmées sur le Net donc ça me refroidit un peu ...

- dans mon projet initial, j'ai une poutre mobile simple avec axe Z déporté avec contre poids ... ne serait-il pas plus judicieux de concevoir une poutre mobile double avec Z au centre et donc supporté G/D ? ... avec ce système double, je me dis (peut-être à tord) que l'axe Z pourrait avoir une course plus longue ...

bon j'ai plein d'autres questions mais bon ... mettre un pied devant l'autre autrement on trébuche ...

A+
michel be

je suis content pour ta fille que ça aille mieux, au moins après tu auras l'esprit plus libre

les crémaillères c'est bien pour les trains en montagne ou pour les grand 8 dans les foires mais en cnc ce n'est pas top, il y a un risque que l'engrenage saute une dents, que des saloperies se mettent entre les dents de la crémaillère (sauf si elles sont orientées vers le bas) et surtout qu'il y ai du jeu entre engrenage et crémaillère.
du coup on va viser une crémaillère a dent oblique avec engrenage à dent oblique ou mieux encore les deux a dents en chevron, mais alors la le tarif grimpe vers la lune, déjà qu'une crémaillère classique ce n'est pas donnée...

pour ce type de machine, la chaîne ou la courroie sont au top, tu n'es pas limité en longueur, ça ne coute rien et en plus c'est hyper solide surtout en version armée pour la courroie, tu peux les avoir au kilomètre avec différentes largeur, au pire tu les doubles.
pour les chaînes tu peux même les avoir avec articulation dans deux plans.

l'inconvénient dans les deux cas c'est que si tu veux les garder longtemps et sans jeu il faut les faire travailler en dessous de la moitié de leur capacité normal, en cnc amateur on est largement en dessous de cette capacité, en version pro on va doubler voir tripler la largeur pour être tranquille.
à savoir que la châine peut être bruiyante alors que la courroie est hyper silencieuse.
contrairement à ce qu'on pense, la courroie ne s'use pas si on s'en sert bien, ne plus elle ne se déforme pas si elle est armée.
par contre dans les deux cas faut que ce soit bien tendu et donc pas de zône morte (ou de flottement).

concernant le contre poids la réponse est oui sans hésiter, il faut un contre poids dès l'instant que tu soulève quelque chose, par contre pour les deux autres axes (qui donc on un déplacement en hauteur nul) alors tu n'as pas besoin de contre poids, les moteurs n'auront aucun soucis à contrer les frottements.

concernant le Z déporté et le reste après je crains de ne pas avoir comprit, un petit dessin m'aiderait