[CNC] besoin de vos avis - conception cnc

Bonjour,
Merci David, effectivement les goupilles ça permet de fixer une position à tous les coups.
Pour la déformation de la table juste avec avec un poids de 4kg dessus, ça m'a fait réfléchir !
++JM

re,

quand je vois la misère que c'est juste pour mettre un tour à niveau

Tu fais bien d'en parler, depuis une semaine je me ronge les ongles à cause de cela

Pourrais-tu expliquer comment tu procèdes? Dans la notice Ernault, il est juste dit qu'il faut employer des cales spéciales, mais je ne sais ni à quoi elles ressemblent, ni ou m'en procurer... Et si je mets simplement les pieds du tour sur des patins en caoutchouc, ça ne suffit pas?

++
Lionel

Si, sur le mien c'est les pieds réglables qui permettent la mise à niveau ; sur le tour je les ai ajoutés, sur la Z1 c'est intégré.

Le problème c'est surtout qu'il faut déjà avoir le niveau machine (j'ai) et ensuite que pour caler la bulle (non, j'ai pas dis coincer , mais caler ) avec un défaut de moins de 0.02mm/m c'est un jeu de patience .... qui ne m'amuse pas du tout ..

++
David

Je n'ai pas de niveau machine... Comment pourrais-je faire?

N'as tu pas de petit niveau électronique genre ça ?

++JM

Non... Et je doute que ce soit assez précis! Pour plus de 50$, j'hésite tout de même... De toute manière pour le tour ça n'ira pas, le banc fait moins d'un mètre, et il ne doit pas y avoir deux centièmes de défaut (en théorie )... Avec cet instrument, c'est quelques dixièmes! Par contre, je pense que cela doit être bien pratique dans plusieurs autre cas, tout particulièrement en soudure! peut-être un jour je vais craquer

Je pense que je vais dans un premier temps essayer les patins en caoutchouc, et tenter de trouver autre chose si ce n'est pas convaincant. L'ennui, c'est que je n'ai pas de quoi vérifier précisément (on tourne en rond!)

++
Lionel

Re,
J'ai acheté un Kraftwerk pour 30€. (c'est un rebadgé)
Il est précis au 10e de dégré, c'est toujours mieux qu'un niveau à bulle.
Il se calibre donc reste précis.
Il n'y a pas si longtemps, les anciens calibraient à l'aide d'un niveau à bulle,
et les pièces qu'ils sortaient n'étaient pas si pourries.

Tu n'as même pas de niveau de maçon en attendant ?
Une chute de tuyau transparent ?
++JM

Tu n'as même pas de niveau de maçon en attendant ?
Une chute de tuyau transparent ?

Si, bien entendu... Mais dans ce cas autant ne rien faire du tout! ça se passe à quelques centièmes, otut au plus un dixième! soit quelques minutes d'angle, écart même pas visible sur un niveau de maçon!

As tu un lien pour celui à 30€? je n'ai rien trouvé en dessous de 45 (livré)...

Il n'y a pas si longtemps, les anciens calibraient à l'aide d'un niveau à bulle,

Bien sur... Mais un niveau à bulle de mécanique, c'est 2 centièmes (ou parfois 5) par mètre, soit bien moins que nos bidules électroniques!

++
Lionel

Un niveau à eau dans un simple tube, c'est 0/100e, c'est ton oeil qui n'est pas assez précis.

Le Kraftwerk, j'ai profité d'une promo.
Mais c'est le même que celui-ci (en plus beau, bien sûr !):
Digital angle gauge

Sinon, j'ai aussi celui-ci, qui est kif kif, sauf qu'il bouffe les piles vitesse grand V :
mini bewel box angle gauge

Dans les deux cas, ils sont assez précis, puisque le surélever d'un côté avec une feuille de papier
fait prendre 1/10e de degré. Comme ils se calibrent, avec une bonne équerre,
il est possible de le calibrer avec une excellente précision.
Même si je connais ton goût pour la précision,
la dilatation saisonnière du métal ou du caoutchouc sera largement suppérieure.
++JM

J'ai fait un petit test sur sketchup, j'ai tracé une ligne de 1 mètre puis une autre séparée d'un angle de 0,1 degré, au bout de ses deux lignes, j'obtient un écart de 1,7mm.

Donc est ce que le bewel a une résolution de 1,7 mm par mètre, contre le niveau de mécanique donné a 0,05mm par mètre.
Quelqu'un peut m’éclairer?

Totem a écrit:une vis qui travaille en glissement, ça, je ne l'ai encore jamais entendu

en même temps si tu ne sais pas de quoi je parle c'est embêtant pour se comprendre
je disais qu'il vaut mieux qu'une vis travaille en cisaillement qu'une traverse travaille en glissement comme dans le cas de la tige filetée

dh42 a écrit:Ordinerf, jette un œil la dessus, ça va te plaire (et donner une petite idée aux autres des déformations que l'on obtient même avec un effort très faible)

j'ai été voir et j'ai même donné mon avis
maintenant tu comprend pourquoi je suis chiant avec ma rigidité et le fait que c'est la précision qu'on demande à la machine qui détermine l'ensemble de la conception
un jour un ami (qui doutait de mes propos) avait vérifié si ce que je disais était vrai concernant la déformation d'un simple rail avec douille à bille, il avait mis un comparateur sous le rail d'environ 1m50 de long maintenu à ses extrémités, il a été stupéfait de voir l'aiguille bougée autant quand il a posé sa main en plein milieu de la barre.
depuis il est convaincu que sans une poutre renfort en dessous, ce type de rail ne vaut rien, ce fût long mais au moins il y en a un qui à comprit

.

Mad-max, oui sur ce que tu dis mais parlons argent, d'après toi mécaniquement un bon alu vaut un acier standard, mais combien coûte un bon alu et surtout où te le procurer ?
pourquoi aller chercher le top en alu sachant qu'un acier classique résiste bien mieux à l'écrasement par exemple ?
je doute qu'une cnc amateur soit dans l'objectif de couter cher donc autant prendre ce qui est efficace et non hors d'accès

.

Un niveau à eau dans un simple tube, c'est 0/100e, c'est ton oeil qui n'est pas assez précis.

C'est vrai! sauf que le résultat est le même, autant poser le tour par terre et ne pas toucher aux réglages, ce ne sera pas pire...

Les 2 liens que tu montres ont une résolution de 0.1, on en trouve à moins de 15€... Si j'en prends un, ce sera une version (level box) à 0.01°, soit à peu près 2 dixièmes par mètre, pas suffisant pour régler une machine, mais largement bien pour la soudure ou la menuiserie!

Celui à 0.1°, comme le dit Antoine, c'est 1.7 mm par mètre... Donc c'est évident qu'il se rend compte de la présence d'une feuille de papier, qui mesure 0.1mm: à partir du moment ou sa largeur est inférieure à 1/17 de mètre (soit 6cm) l'inclinaison est au-delà de 0.1

Pour en revenir à la discussion sur les cnc, tout à fait d'accord avec mad max, ça dépend de beaucoup de choses!
Ordinerf, pour répondre à ta question:

pourquoi aller chercher le top en alu sachant qu'un acier classique résiste bien mieux à l'écrasement par exemple ?

Eh bien tout simplement car il est plus aisé de le travailler, quoi qu'on en dise! Et dans le milieu amateur, quand on a pas beaucoup d'équipement, cela compte... C'est certain que si j'avais une bonne grosse fraiseuse chez moi, je ne serais pas en train de faire un chariot en alu... Mais dans l'état ou les choses sont, c'est à mon avis la solution la moins pire que je puisse enviseager

bien faire il faudrait figer l'ensemble sur une tôle au fond, là on aurait une structure en caisson très rigide.

+1, là c'est le top!

++
Lionel

oui je sais mais comme j'ai dit les vis sont à filetage partiel donc le cisaillement se fait sur la partie lisse.
toute fois je n'ai pas dit que c'était l'idéal mais qu'à choisir il vaut mieux travailler sur le cisaillement parce qu'il est bien plus grand que le glissement, hors si les écrous se desserre un peu et bien la résistance au glissement chute d'un coup alors que le cisaillement ne bouge pas, après il faut prendre des vis assez grande de diamètre pour être bien en dessous des limites de cisaillement

AH NON surtout pas de tôle !!! c'est un nid à contrainte !!!

oui je sais mais comme j'ai dit les vis sont à filetage partiel donc le cisaillement se fait sur la partie lisse.
toute
fois je n'ai pas dit que c'était l'idéal mais qu'à choisir il vaut
mieux travailler sur le cisaillement parce qu'il est bien plus grand que
le glissement, hors si les écrous se desserre un peu et bien la
résistance au glissement chute d'un coup alors que le cisaillement ne
bouge pas, après il faut prendre des vis assez grande de diamètre pour
être bien en dessous des limites de cisaillement

Et pourquoi-donc devraient-elles se déserrer...

AH NON surtout pas de tôle !!! c'est un nid à contrainte !!!

tout dépend de l'épaisseur! J'ai vu des feuilles d'acier de 12mm toutes bombées, c'est sur que si on découpe un carré là-dedans et que l'on boulonne sa cnc dessus, ça va pas le faire!

En revanche une petite tôle de 3 ou 4 ne devrait pas contraindre le châssis excessivement, mais l'empêcher tout de même de se mettre en losange.

Ceci dit, vu le nombre de traverses ici, et leur largeur, pas de grands risques! La tôle prendrait tout son intérêt si il n'y avait que 2 ou 3 traverses.

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Totem a écrit:Et pourquoi-donc devraient-elles se déserrer...

et pourquoi ta voiture tombe en panne ? pourquoi tu casse un verre ? etc...
parce que faut tout prévoir en cnc et avec les vibrations tout bougent, sinon pourquoi on a inventé l'écrou Nylstop ??? fait ta cnc en écrou classique après tout

Totem a écrit:tout dépend de l'épaisseur! J'ai vu des feuilles d'acier de 12mm toutes bombées, c'est sur que si on découpe un carré là-dedans et que l'on boulonne sa cnc dessus, ça va pas le faire!
En revanche une petite tôle de 3 ou 4 ne devrait pas contraindre le châssis excessivement, mais l'empêcher tout de même de se mettre en losange.

quelque soit l'épaisseur, une tôle est bourrée de contrainte dans tous les sens, enfin on part de cette idée vu qu'on ne sait pas où sont les contraintes.
si le chassis est plus fort que la tôle (vu que tu dis que le chassis va empêcher une tôle fine de se mettre en losange) alors la tôle ne sert à rien vu que le chassis sera assez fort pour déformer la tôle (aussi minime soit la déformation).
on doit toujours retenir les diagonales par une force de traction (uniquement, jamais de compression) ou par un contre couple (force retenant la rotation dans le même plan d'une pièce par rapport à une autre).
dans le cas d'une force de traction on va "étirer" une pièce dans sa longueur ainsi on est pas soumis aux contraintes qui vont dans les autres directions.
si on fait un renfort par contre couple alors on fait travailler le renfort par traction sur la diagonale qui relie les deux point opposé à l'axe de rotation des deux pièces.
il est donc obligatoire de mettre deux renforts croisé dans le cas de la traction et quatres renforts dans le cas du contre couple.
maintenant si vous avez changé les règles de base de la mécanique va falloir me le prouver

Mad Max a écrit:la construction en caisson ça a largement fait ses preuves dans de nombreux domaines, au hasard aile d'avion ou coque de bateau, c'est exactement le principe de son châssis.

et encore une comparaison qui n'a rien à voir...
tu peux me donner la précision d'un avion vu la dilatation en vol ???
il me semble que ce sont des rivets et donc qu'ils y a un chouilla de glissement sinon l'avion serait "cassant"
de plus je peux t'assurer que les coques de bateau sont bourrées de contrainte et si elles sont bombées ce n'est pas que pour flotter mais aussi parce que droite elles ne tiendraient pas sans se gondoler.
les coques sont fabriqués par presse donc contrainte à fond

Mad Max a écrit:un boulon ajusté ça coute bien plus cher qu'une vis de base (puisque tu aimes bien prendre le cout en compte ).

oui mais vu que tu as fais des économies sur l'aluminium et les trucs inutile donc tu peux te payer des boulons

.

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Salut,

Concernant le niveau, 0.02mm/m ça fait un angle de 0.00115° (soit environ 4 secondes d'arc)

Antoine, oui, c'est ça 0.1° sur 1m = 1.745328 mm ; ces "bevel box" ne sont pas faites pour travailler avec précision, c'est pour de la menuiserie ou de la maçonnerie

Lio: si tu veux je te prête le mien ; ce n'est pas le genre de truc que j'utilise tous les jours, et vu les tarifs ...

++
David

salut,

Merci beaucoup David, c'est super sympa! Je t'en reparle en MP dès que j'ai la machine

++
Lionel

Mad Max a écrit:vu ce que tu racontes j'ai de sérieux doutes sur tes connaissances et ton expérience dans le domaine de la mécanique.

évidemment si je n'y connais rien en mécanique alors le problême est résolu
maintenant si tu ne connais pas les contraintes dans une tôle alors permet moi aussi de douter des tes connaissances en chaudronnerie...
fait ton caisson avec ta tôle en fond, mesure la planéïté avant et après un hiver et on en reparlera à ce moment la...

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la machine elle fera pas un voyage des caraibes à l’arctique.

Et quand bien même l'envie lui en prendrait, ce ne serait pas grave du moment qu'elle est tout alu ou tout acier, le coefficient de dilatation reste le même pour de la tôle que pour le reste! et le mouvement devrait être assez uniforme...