Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?

Bonsoir Dexter !

Bon, je suis souvent bourrin ! mais parfois ça aide bien !!
visiblement ta machine est bien réglée non ? alors tu prends
une vis plus longue, tu perces l'ensemble AVEC le profilé,
et tu taraudes le profilé pour y mettre ta nouvelle vis !
alors deux chances et une malchance ! ou tu tombes sur
"du vide" et tu peux tarauder, ou tu tombes sur une cloison
mais en plein milieu et tu peux aussi tarauder,
ou tu tombes juste à cheval sur une cloison et là tu te fais ....

Hervé

Merci seb92 pour tes précisions. Je pense avoir compris mais comme on peut le voir sur les images via les liens de David, il ne me semble pas possible d'y placer un circlip. Juste ?

Je viens de mettre du Loctite aux fameuses vis. J'y suis allé cool avec celle du serrage. Il n'y a vraiment qu'à ce roulement que j'ai le problème. J'en ai profité pour sortir la graisse quitte à démonter certaines parties et checker un maximum de choses.

David, j'y ai pensé pour le bloc mais si je ne me trompe pas les trous de celui-ci sont traversants. Deux des vis se fixent sur le plat alu entre le bloc/profilé. Les deux autres traversent jusqu'au profilé.
Ayant testé avec deux autres vis similaires, le souci viendrait bien du filetage du plat en alu.

Le plus gros souci est réparé. J'ose espérer avec quelques heures pendant les fêtes pour vérifier cette histoire de vis et me mettre au câblage du 4e axe !

Hervé-34 : message vu en postant le mien.

Je retiens l'idée mais je t'avoue que j'hésiterais fortement !

Comme expliqué, je devrais pouvoir identifier le souci un peu plus tard. Tout fonctionne bien ainsi, je n'usine pas comme un bourrin. Je croise les doigts pour le peu qu'il me reste à faire pour l'instant.

Je commence mon samedi par de l'usinage et sans vouloir faire le "Bisounours", ce problème de roulement n'était pas si négatif que cela.

J'ai la sensation que ce problème a permis de faire un bon petit check-up de la machine.

Un mal pour un bien je pense !

effectivement pas trop la place pour un circlips… et pas si simple à réaliser…
Je pense à une autre possibilité, qui serait de faire une "butée" de noix, de part et d'autre du bloc, vissée sur le bloc,
dont le diamètre de passage serait un poil + grand que la VàB et qui plaquerait / empêcherait la noix de sortir, façon "sandwich"… ****
Mais déjà avec les vis actuelles bien plaquées et immobilisées ça devrait le faire.
**** à concevoir à l'occasion d'un prochain démontage / entretien

seb92 a écrit:effectivement pas trop la place pour un circlips… et pas si simple à réaliser…
Je pense à une autre possibilité, qui serait de faire une "butée" de noix, de part et d'autre du bloc, vissée sur le bloc,
dont le diamètre de passage serait un poil + grand que la VàB et qui plaquerait / empêcherait la noix de sortir, façon "sandwich"… ****
Mais déjà avec les vis actuelles bien plaquées et immobilisées ça devrait le faire.
**** à concevoir à l'occasion d'un prochain démontage / entretien

Effectivement. En PMMA ce serait réalisable, facile et assez solide. Je retiens !

Bien le bonjour à vous,

J'ai reçu un kit Hélicoïl pour Noël via mes beaux-parents. Je pense l'avoir laissé dans ma liste Amazon et l'oublier. Ce sera donc l'occasion de refaire le filetage comme convenu.

Avec les fêtes, je devrais sortir un peu la tête de l'atelier mais j'aimerais commencer à bidouiller mon 4e axe. Je suis un peu partagé entre le fait de m'être un peu précipité et un certain enthousiasme à ajouter cette fonction à ma CNC. Sans compter le laser co² qui amène également son lot d'entretiens et d'améliorations.

Quoiqu'il en soit, le matos est là alors autant tester !

Normalement, j'ai tout bien ce qu'il faut.

J'ai le câblage à réaliser et à faire correspondre dans un premier temps. J'ose espérer pouvoir le faire assez rapidement et tester sur l'axe fonctionne.

Ensuite, ce sera le paramétrage dans UCCNC.

Je me suis enfin remis à mon 4e axe.

Confirmation par SRT que le Leadshine DM542 EU de chez eux n'a pas de radiateur comme sur les sites chinois...normal donc.

J'ai repris l'alimentation du précédent driver comme recommandé et réalisé mes branchements.

J'ai allongé les fils du moteur via du 6x0.5² puis prise 6 pôles comme pour le reste. J'ai bien fait attention de mettre la masse.

Je dois encore bien vérifier les tensions car ce moteur prend 3A je crois (je vérifie en // avec l'autre post de diomedea).

dexter236 a écrit:

Je dois encore bien vérifier les tensions car ce moteur prend 3A je crois (je vérifie en // avec l'autre post de diomedea).

Tu ne confonds pas tension et intensité ?

Tu as utilisé du cable blindé ?

J'avais fait un petit tuto sur le montage de ses prises sur mon sujet Sorotec Basic Line. Si jamais ça peut aider !

Vincent1155 a écrit:

dexter236 a écrit:

Je dois encore bien vérifier les tensions car ce moteur prend 3A je crois (je vérifie en // avec l'autre post de diomedea).

Tu ne confonds pas tension et intensité ?  

Tu as utilisé du cable blindé ?

J'avais fait un petit tuto sur le montage de ses prises sur mon sujet Sorotec Basic Line. Si jamais ça peut aider !

Oui c'est du blindé de chez SRT.

Je confonds sans doute, pour le peu que j'en fais !

Il me semble que j'avais déjà vu ton post à l'époque du câblage du contrôleur mais tout fonctionne bien. Même câbler des prises 220v ça me gave.

Je vais prendre le temps pour éviter de cramer quelque chose.

Dex tu recommences a citer d'un post a l'autre

Petit rappel =>

Tension = Voltage = Mesure en parallèle

Intensité = Amperage = Mesure en serie

Tu as bien relié ton blindage sur ton connecteur ? (connexion à la masse du blindage d'un seul coté ! Sinon ton blindage devient une antenne)

Ces prises ne sont pas facile a réaliser / souder correctement !

Ce n'est pas facile effectivement.

Niveau masse j'ai bien connecté à la fiche mâle et elle est connectée au moteur par l'une des vis. Idem depuis 2020 pour le reste égal. Jamais eu de souci.

La masse part donc de la vis moteur via la tresse du câble sur le connecteur de la fiche 6 pôles.

dexter236 a écrit:

La masse part donc de la vis moteur via la tresse du câble sur le connecteur de la fiche 6 pôles.

Ok bon je suis tatillon parce que c'est mon taf mais voila les règles a observe :

-Le blindage se relie normalement à la masse de ton boitier de controle (source du signal), tu noteras que la fiche (6 pins) a un systeme prevu a cet effet, (voir mes photos)
-Pour réaliser un blindage sur les hautes fréquences il faut idéalement que le blindage soit relier (non pas en faisant une tresse) mais bien a 360 degrée donc autour de ta connexion


Attention je ne dis pas que comme tu as fait cela ne marche pas ca n'est juste "pas optimal". Si jamais tu avais des soucis ça te donnerais une piste

Moi à la base ce n'est pas du tout mon métier donc pas de souci, je suis là pour apprendre !

Je ne sais pas si je comprends tout correctement mais le câble en 6x0.5mm² vient de chez SRT et ça englobe bien les fils mais effectivement, pas au niveau de la liaison moteur (quelques dizaines de centimètres où j'ai allongé la masse jusqu'à la vis via une cosse).

Pour bien faire (si j'ai bien tout compris), il aurait fallu mettre ce fameux 6x0.5² blindé directement à la sortie moteur ?

On verra par la suite mais j'ose espérer que cela fonctionne !

PS : je suis allé revoir ton post et finalement, on a fait le même assemble à la suite de l'autre. On voit que tu es du métier, c'est plus rigoureux! (j'avoue, je me penche égoïstement sur les miens de posts...pas bien...).

dexter236 a écrit:

Pour bien faire (si j'ai bien tout compris), il aurait fallu mettre ce fameux 6x0.5² blindé directement à la sortie moteur ?

Pour bien faire il faut que le blindage soit relié sur la fiche du boitier de controle et donc dans ce cas ne pas le relié (surtout pas au deux extrémité en meme temps) à l'autre bout coté moteur.

Relié le blindage au deux extrémité revient a faire une antenne et la c'est l'inverse de l'effet escompté donc c'est balo.

Ce que tu pourrais avoir comme souci c'est des perturbations de ton signal qui pourrait aller jusqu'à ce que ce dernier soit interrompue/corrompue par intermittence, ce qui donnerait les memes symptomes qu'une perte de pas.....On blinde un cable pour proteger le signal des champs magnétiques exterrieur ceux généré entre autre par les autres cables et amplifié par la structure de la machine et les cable eux memes. Voilou

EDIT

Il ne faut pas confondre relié une masse pour avoir un 0V et relié le blindage d'un cable....le blindage ne doit pas "transporter le point de reference 0V" le blindage doit etre relié à la masse avant tout pour agir comme une cage de Faraday. En gros dans la plus part des cas le blindage n'est pas un connecteur....c'est un blindage...

Je pense y voir plus clair, merci.

Donc dans mon cas, je retire la cosse côté moteur ? C'est con, j'ai tout refait pour la mettre...

Le blindage du câble 6x0.5 mm² relié à la fiche en contact avec le boitier contôleur...ok.

Séparément, la masse en partant du moteur vers la mase du boitier. C'est bien cela ?

Je dois sans doute confondre et avoir quelques oublis au montage de la CNC car David m'a plus que bien aidé et normalement tout a été correctement fait (en tout cas, jamais eu de soucis à ce niveau).

Merci !

dexter236 a écrit:

Séparément, la masse en partant du moteur vers la mase du boitier. C'est bien cela ?

Dex j'ai l'impression que tu confonds la masse et le 0V.....d'ailleurs la masse n'est pas une notion scientifique car une notion scientifique est forcement univoque et a une définition alors que la "masse" ne veut pas dire la meme chose selon le contexte.

Ce qui amène a confondre la masse avec le 0V c'est qu'on utilise souvent la carcasse métallique pour transporter le 0V et fermer le circuit...La on parle donc de Masse électrique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_(électricité)

Un circuit électrique ne transport l'énergie que lorsque que ce dernier est fermé (cas d'un dipôle). Si le circuit sert a alimenter un moteur il y aura typiquement une partie positive comme un +24V et une partie dite négative (ici inverser la polarité revient a inverse le sens de rotation du moteur) dont le potentiel est de 0 Volt....mais il faut bien que ce 0 volt soit relié au zéro de l'alimentation pour que l'électricité puisse "circuler" et que le moteur puisse etre actionné, on parle de fermer le circuit. C'est le travail d'un interrupteur par exemple.

Si pour une raison ou une autre on veut proteger le circuit des champs magnétiques extérieurs alors on ajouter au connecteur (au fils) une enveloppe en métal qui pour agir comme un bouclier magnétique doit avoir son potientiel à 0V et donc être relié à une (seul) extremité au 0V. Il se trouve que ton boitier (celui du controleur) et relié au 0V et est donc mis à la masse de ton boitier de control.

A noté qu'il ne faut surtout pas confondre le 0 volt (la masse) avec la TERRE. On relie la terre à la masse (typiquement la carcasse métallique des appareils électrique) du circuit pour détecter les courant de fuite.....via le disjoncteur différentiel du tableau électrique.

Je ne sais pas si j'ai été clair car il faut l'admettre ce sont des notions assez abstraite. Dans la plupart des cas réaliser un circuit c'est simplement brancher le fils rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bout bleu.....et si ça marche c'est tres bien comme ca.
Si jamais tu as encore des doutes montre moi un schéma, comme on dit un dessin vaut 1000 mots

Effectivement, c'est vrai que ce n'est pas simple par écrit mais je pense bien faire la distinction entre les deux. Plus jeune, je fabriquais mes "jack" pour guitare et au final, ce sont les mêmes notions qui reviennent...de loin !

Je pars du principe que mon câblage initial de ma CNC est ok depuis tout ce temps ("vérifié" via le forum). Je vais donc checker comment sont branchés les autres moteurs et faire de même.

Comme quoi, on y perd vite du temps à faire, refaire pour se rendre compte que la seconde tentative n'est pas plus pertinente que la première !

Le cable jack (dit câble instrument) est un TRES mauvais exemple

Puisque dans le cas du jack "standard" (TS et non TRS) unbalanced** on relie le blindage des deux cotés et ce dernier transport alors le 0V de la bobine des micros.....en plus de servir de blindage, il est donc relié des deux coté....ce qu'il faut éviter normalement.

**qui utilise un cable qui se compose d'1 connecteur et une tresse de blindage

D'ailleurs il y a une meilleur façon de faire en unbalanced c'est le cablage en faux symétrique.....aussi appelé masse flottante.

Comme je le disais, ça date donc te dire ce que je faisais concrètement...Surtout en DIY, de la bidouille à la recherche d'un son sans nuisances.

Tout ce que tu racontes me "parle" mais vaguement du coup !

C'est sympa les forums mais faudrait de vraies rencontres et bosser ensemble pour apprendre concrètement. Cependant, sans les forums (dont celui-ci) je ne ferais pas 3/4 de tout ça !

Je viens de revérifier les fichiers de chez SRT (voir photos) en // avec ce que j'ai monté en vérifiant également avec les messages de mon post.


Sur la photo ci-dessous, on voit la fameuse tresse de blindage reliée directement à la machine. Ce que j'ai dans mon cas. La carcasse du contrôleur étant reliée également à la machine comme suggéré lors du montage.


Sur la photo ci-dessous, on voit la "masse" qui part de la vis moteur SAUF QUE, chez moi, ce fil est relié à la vis "J2" comme sur la première photo. De ce fait, la tresse est en contact avec la vis du moteur.
De l'autre, si la tresse est reliée à cette vis J2 elle même reliée à la machine...ça revient au même non ?  


J'avoue que du coup, je suis un peu perdu car je n'ai pas le souvenir d'avoir lu quelque part où relier ce fil partant de chaque vis moteur.

Le fil des moteurs (celui de la carcasse du moteur couleur fil de terre jaune et vert) se relie au boitier du controleur. (ne pas hésiter a gratter la peinture pour avoir un bon contact et de vérifier la connexion avec un multimètre).



Mais il y a bien un fil dédié et non la tresse de blindage. Encore une fois je ne dis pas que tu as mal fait (surtout si David c'est penché dessus pour verifié) d'ailleurs je ne sais pas comment tu as fait mais je peux te dire qu'un blidage ne doit pas etre branché au deux extremités comme c'est le cas d'un jack instrument (pour un guitare par exemple).

Voilou


EDIT
je re re formule je pense avoir trouvée la façon la plus clair de le dire => le blindage est un conducteur (puisque métallique) mais il ne faut pas l'utiliser pour conduire la masse (le 0V)** sinon il est de fait connecter en 2 point ce qu'il faut justement éviter, pour conserver ça fonction de blindage il faut connecter la tresse correctement (360°) à la source du signal que l'on souhaites blinder et donc protoger des rayonnements électromagnétiques.

C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un anneaux sur les prise 6 pins

EDIT 2
Pour resumer toutes tes masses (fil vert et jaune) et les partie metalique de ta machine doivent tous etre connectés au boitier de ton controleur (via le fil jaune et vert)
tes tresses de blindage de cables 6 connecteurs sont reliées à la carcasse de ton controleur par les prises 6 pins et a l'autre extremité coté moteur la tresse est coupée isolée par une gain thermo et rester "en l'air"

Je ne peux pas dire que David a validé, entre mes photos, les explications et un manque de connaissances font que j'ai l'impression que mon câblage pose effectivement ''problème''. Ça ne reste qu'un forum et je suis seul responsable. J'ai sans doute mal compris certains points.

On voit bien que SRT attache le blindage à la machine via la vis ''j2''.

Dans mon cas, j'ai relié la masse du moteur à cette même vis, il y a donc une liaison entre le moteur et le blindage de chaque câble...

Je vois un vois un seul fil jaune/vert. Tu as relié les moteurs entre eux à ce niveau alors ?

Au final, le châssis de la machine est relié à la masse du boîtier également ?

Je me sens un peu c...sur le coup.

Pourquoi l'image de SRT montre clairement la tresse de blindage fixée à la machine ?

Du coup, je déconnecte et j'isole le blindage à chaque extrémité des câbles 6 pins comme tu l'expliques.

Ensuite je vais de moteur en moteur pour terminer à la carcasse via du fil jaune/vert.

Bien ça ?

Je vais etre franc avec toi je ne vois rien de tres clair sur la photo de SRT.....et comme de par hasard elle est en noir et blanc.....

EDIT J'ai retrouvé un schéma et il symbolise bien le blindage ici =>



En rouge le blindage et en vert le fils de masse (pour les moteurs et la machine). J'ai un peu de mal a interpréter ou il relie la masse (physiquement). si c'est coté moteur en faisant une vilaine queue de cochon.....et dans ce cas ça serait correcte au sens ou il ne le connecte q'une fois mais pas optimal parce que pas coté source.....moi j'ai choisi coté connecteur et j'ai trouvé que sur les prise il y avait une bague pour faire contact.

A l'époque je m'etais fait la reflexion "ou je relie le blindage ?" mais je fais plus confiance en mes bases en électronique qu'une photo pas clair en noir et blanc.
Alors j'ai choisi de faire comme on m'a appris a savoir le blindage coté source ici donc la prise 6 pins coté boitier.
Tu pourrais relier le blindage non pas a la prise mais coté moteur....c'est juste moins bon et le blindage est moins efficace....le truc c'est surtout de ne pas le relier en deux point pour remplacer le fil ici en vert et jaune....

Il n'est pas impossible que SRT ait pu cabler comme cela un temps, quand je me suis fié au photo pour cabler ma manette de controle j'ai eu un souci....j'ai repris le schéma et en 2sec c'etait OK.
J'ai toujours pensé que SRT comme moi comme n'importe qui pourrait faire des erreurs (sur une hoto pas sur un schéma) et ne cherchait pas non plus a rendre le cablage si didactique que tu en ressors avec un master en ingénierie électrique...il laisse quand meme un peu de flottement dans les isntructions et meme si les schéma sont rigoureusement bon.....il faut savoir adapter un peu.

Apres le blindage parfait n'est pas forcement nécessaire, c'est surtout mieux. La logique est la meme pour le cable qui alimenter les 3 phases de la broche mais la par exemple c'est plus sensible a ce qu'il parait.

Note aussi que contrairement a SRT j'ai mis un fil en plus pour le Z.....on ne le voit pas sur la deuxieme photo que tu as posté du manuel elle aussi en noir et blanc.



Apres je n'ai peu etre pas fait sur ce point comme SRT, ne trouvant pas la chose tres clair j'ai fais comme j'ai appris a faire, j'ai bien entendu tout verifié a l'ohm metre apres.

Je le redis et je pense conclure sur ce point si le blindage est inversé ça marche et c'est bien. Tant que tu ne fais pas la boulette de le relier au deux extrémités comme un cable de guitare par exemple    c'est acceptable.