Porte coulissante

Bonjour à tous ,

je veux installer une porte coulissante entre mon garage et sa "rallonge " mon atelier de 1,35 m de large x 2,25 de haut coté garage .

Seulement ce mur est isolé avec du placo est un isolant de "billes" de polystiréne de 100mm d'épaisseur collé aux parping j'imagine avec du MAP ?

Le travail a été mal fait pour ne pas écrire bâclé ou salopé !!dans le sens ou il y a des décalages d'épaisseur aux ajouts des panneaux .

Je voudrai avant de commençer de m'occuper de la fabrication de la porte , rapporter ou fixer par dessus le placo des panneaux d'OSB ou de Bati pin ou Tébopin (contreplaqué hydraufuge en pin des landes (La gamme TEBOPIN : contreplaqués Pin ... - Groupe THEBAULT

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] › -GAMME-TEBOPIN- ) et si nécessaire caler par endroit en dessous pour avoir un mur aligné et "propre car ensuite il va me falloir aménager des rangements dans le garage .
Et je ne sais pas comment proceder ,

L'idéal serait de cheviller dans l'epaisseur des joints en ciment de montage entre les parpaings ...mais comment le trouver ? puisqu'il y a le placo isolé .

il va donc me falloir plaquer mon panneau et percer au pif ..et ensuite fixer les panneaux avec quoi de fiable comme chevilles dans les parties creuses des parpaings .

Dans la rallonge du garage mon atelier j'ai chevillé une armature en bois avec des chevilles nylon qui font un "noeud "derriere la paroi du parpaing ... (SPIT PR 06 )et ce n'est pas tjs fiable dans le sens ou les collerettes des chevilles ne sont pas trés larges . Dans le joint plein entre les parpaing pas de souci .

Par contre quand la mèche beton rendre d'un coup dans la partie creuse le trou de 8 mm n'est pas tjs cylindrique ...j'ai du par endroit mettre des chevilles de 10 mm ..et 2 fois de 12 mm tellement le trou était gros ! mais je n'avais pas d'isolation collée ...

Dans un premier temps coté garage j'ai pensé mettre des chevilles molly juste dans le placo puisque l'expension se fera sans probléme dans le polystyréne ...seulement comme il n'y a rien d'aligné j'ai peur que le panneau lui résiste en façade et que las chevilles lachent derriéres.

Alors l’idéal serait de faire l'encrage dans le parpaing et que le placo isolé soit pris en sandwidch ...

J'ai utilisé une fois des chevilles à frapper il y a 20 ans et j'ai trouvé le résultat "aléatoire" ...

Pouvez vous me conseiller un bon produit pour une épaisseur d'environ 120 mm / 130 mm de serrage + la paroi du parping .

Les chevilles à frapper se démontent-elles ? si je me loupe et que je doive repositionner un panneau

En vous remerçiant .. Cordialement

Freddy

Slu,
Fixation de l'osb sur placo avec mastic sika mf ou mousse polyuréthane de collage si rattrapage important.
A mon avis, la mousse te coûtera moins cher.
Cdt.

Bonsoir et Merci

Je suis pas très colle !!à cause du coté "irréverssible " de la manip . En plus il a derrière une lige electrique sous tube iro...

Je sais qu'il faut vivre avec son temps ...mais j'ai fais dernièrement une mauvaise expérience avec la colle dans la maison que je rénove ...le truc tout couillon ..des plinthes collée ...une galère infâme pour l'enlever ..le carton du placo c'est arraché ....etc etc ...pour une piéce de 10m2 j'ai bossé 2h/jour pendant une semaine pour recharger , mettre de l'enduit ponçer etc etc

Pour moi la colle à profusion c'est le mal du siècle ..qui a commencé avec la chimie du siècle passé et la pâte à bois ....à part pour l’étanchéité j'essaye d’éviter ...car ensuite on ne démonte plus ont casse !

D'ailleur si je ne trouve pas une bonne idée ...pour ce coup la je vais devoir virer du placo , et de l'isolant, faire des kms pour la déchetterie, racheter un autre isolant ..si je pouvais éviter pour mon porte feuille et pour la planéte ...

Et puis casser quelque chose qui fonctionne me déplait assez !!!
Merci Cordialement

Freddy

Oui mais,
Si je résume, tu veux que se soit réversible pour ne pas avoir a casser, quite a casser l'existant pour remplacer par du réversible.
C'est le serpent qui mord sa queue ?
Ton OSB collé a la mousse, tu le dépose par coup de scie et tu passe un fil chaud sous les plaques OSB sectionnées.
Sinon, tu reposes des rails et montants et vissé ton OSB dessus.
J'imagine que tu ne pose jamais de carrelage du coup ?

oliver67 a écrit:J'imagine que tu ne pose jamais de carrelage du coup ?

Si ! mais uniquement en pose flottante !        

Neo_Dogo a écrit:mais uniquement en pose flottante !

Sur poly extrudé+OSB?

C'est taquin

Bonsoir

Pour la question sur les chevilles à frapper, oui ça se démonte... parfois
J'avais utilisé ça pour fixer un film de polyane provisoire sur le pignon ouest en attendant l' enduit.
En théorie ça se dévisse, mais si c'est vraiment bien posé, c'est avec un pied de biche qu'il faut extraire les clous
Tout le sol de RDC, ce sont des chevrons fixés avec des chevilles clous (diamètre dans la dalle de compression et pas de soucis après 30 ans de service
Par contre, viser à travers du placo, c'est une autre paire de manches. Peut être mettre des chevilles clou quand on tombe dans un joint et une cheville chimique avec tamis quand on tombe dans un creux ?
Pour les plinthes, il suffit de coller des plinthes pas trop hautes et de couper en suivant le dessus avec un cutter.
Sinon, en poser des plus hautes la seconde fois
Tu peux aussi faire des découpes dans l' isolant de la largeur d'un chevron fixé ensuite dans le parpaing, environ 6 cm ajouter un tasseau pour rattraper l' épaisseur et fixer l' OSB dessus. Le plus difficile c'est d'enlever les plots de MAP si on tombe sur une colonne de plots
Pour la pose de chevrons, je fais un trou d'environ 16mm de diamètre sur 3 cm avec une mèche 3 pointes puis je finis avec une mèche de 8mm. Ensuite je mets une rondelle M8 puis la cheville et je me serts d'un jet en acier pour l' enfoncer à fond. Ca plaque mieux le chevron et ça évite un pont thermique.
Bon courage

Bonjour à tous et merci pour tout y compris votre humour !!!

Aujourd'hui c'est moi qui suis chambré ..demain un autre !!! mais je vous confirme ...rien ne m'est aussi désagréable que le batiment .

. Je ne suis pas du tout malheureux mais pour la séquence émotion 4 jours de main d'oeuvre d'un artisan qui n'est pas la garantie d'un bon boulot c'est la valeur de ma retraite !

Je confirme donc je ne pose jamais de carrelage flottant ou pas ! à la mousse ? jamais fait , avec quel outillage ? Chauffer au fil ? il faut une machine ?

L'idée de rapporter des chevrons me semblerait convenir et les chevrons c'est pas cher ! par contre comment découper proprement placo et isolant ?

J'ai mesuré entre les plaques oa un endroit ou il iln'y a pas de colle (MAP ?) les parpaings sont environ a 115 mm.

Je peux peut etre pour ébaucher le travail proprement Avec un masque utiliser une circulaire portative ? j'ai une petite SKIL qui coupe jusqu'a envion 60mm de profondeur mais il reste encore à couper 55 mm et de mémoire puisque je n'ai pas fait de placo depuis ..30/35 ans Le map c'est une sacrée vacherie à enlever .

Le plus simple serait peut etre des pàhotos ..

Mais dans la serie de mes incompétances ..(nobody is perfect ! ) autre que le batiment ..il y que malgré les tutoriels je n'arrive pas à poster de photos sr ce forum .

Si l'un d'entre vous veut m'aider à en mettre ! au hasard Olivier pour te faire pardonner !!! donnez moi un mail en MP et par mail je saurais vous en envoyer !!!pour la communauté .

Dans mon cas de figure Les ponts thermique ne sont pas un problème puisque ce mur est maintenant au milieu du garage .

Ce mur avait été été isolé par l'ancien propriétaire puisque le mur Nord ( Vent dominant nord à 1100metre d'altitude ) du garage donnait sur l'exterieur mais maintenant une ouverture à été faite dans ce mur et le garage à été rallongé et j'ai isolé la partie rallongée.

Cordialement

Freddy

Bonjour Freddy,

Si je peux me permettre, la solution d'incruster des supports dans le placo me paraît compliquée et peu sûr.
Pourquoi ne pas, tout simplement, fixer au sol une latte au pied du placo existant sur toute la longueur et coller au Map une plaque  ?
La latte au sol permet de visser la plaque et de servir de rail de calage. Facile, tout sera déjà aligné en partie basse. En partie plus haute, une simple règle de Mâcon, on tape, on contrôle au niveau.

Autre solution : tu fixes des lattes verticales tous les 2m, d'un coin a un autre pour commencer, tu ajusté au cordeau les autres lattes verticales . Tu jettes de l'enduit plâtre et lisse a la regle en t'appuyant sur les lattes fixées.
Sinon des rails et montants de placo, tu peux fixer de l'osb dessus et tu fais passer tous tes câblages entre le placo et l'osb.

Si l'isolation n'est plus utile, il vaudrait mieux enlever le placo et l' isolant.
Une méthode qui vaut ce qu'elle vaut : Découper une bande de placo de 10 cm le long du plafond en enlever aussi l' isolant
Verser petit à petit de l' acétone. Ce produit va transformer la plus grande partie du polystyrène expansé en polystyrène non expansé (Le réduire en filaments de plastique type stylo Bic cristal)
Une fois bien attaqué , il est facile de retirer les plaques par grands morceaux.
Gros inconvénient: atmosphère inflammable et pas bonne à respirer. Faut le faire petit à petit et bien aérer.
Ensuite il reste les plots, galère à retirer, il faut un burineur.
Mais comme en général ils sont en ligne, on peut en laisser la plus grande partie, casser les pointes, et clouer des tasseaux pour fixer l' OSB.
Je précise que j'ai testé cette méthode sur du BA10 + 2 cm , donc moins à réduire, sur un mur d'un appartement pour le remplacer par du BA10 + 8.
Mais par curiosité essaie de verser quelques gouttes d'acétone sur un bout de PS expansé

+1 avec Verlaine :
Si l'isolation n'est plus nécessaire, vu que tu te trouves maintenant sur un mur interne, autant tout virer et venir te fixer directement dans le mur. Au moins, tu repars à neuf sans empiler les couches !

Et je confirme aussi pour l'acétone, mais dans la série toxique c'est sympa ...

Pascal

Bonsoir et merci ,

Vous voulez me faire mourir !!!

Je connais bien cette méthode tout ce qu'il y a de plus écologique pour la petite histoire je faisais à une époque beaucoup de montagne haut et basse ..et du cyclo camping ..et pour imperméabiliser les cartes routiéres ou IGN trés chéres qui ne duraient guére en cas d'orage ..nous faisions dissoudre du polystyréne justement avec de l'acétone ...et avec ensuite un pinceau une fois la dissolution c’était séance de "badigeon ".
"
Nous avions aussi essayé le trichlo ...mais la" fusion "étais incontrôlable ....

Les cartes étaient un peu opaques mais lisible une fois séche ..mais bien imperméabilisées !.et une fois aussi j'ai cru y rester .. en touillant la mixture j'avais approché mon bout du nez un peu trop prés heureusement je faisais a manip à l’extérieur ...et je me suis senti partir ! j'ai pu reculer ...si j’étais tombé du mauvais coté je serai pas la pour vous raconter mes conneries ...

Bon il faut que j'attaque demain de poser mon OSB sur une structure en bois ..cela me donnera le temps de réflechir .

Cordialement

Freddy

Salut Freddy,
Je suis ton fil ( mais de loin pour ne pas inhaler de cochonneries)!
En parlant de cochonnerie tu pourrais nous donner les proportions pour ton mélange?
Merci
Jean-Paul

Bonsoir,

Depuis que j'avais eut ma frayeur cela date de au moins trente ans j'ai arrêté de jouer au chimiste ! et franchement je ne me souviens plus ...il me semble que je faisais au pif ..un collègue m'avait montré ..et comme pour la confiture ...a l’œil à la couleur !!!

Maintenant on trouve des cartes dites renforcées "imperméable" et "indéchirable" .. c'est pas le top du top mais tout de même c'est un vrai progrés mais que pour certains massif ..je sais pas les Cévennes ton secteur .

Cordialement

Freddy

Bonjour ,
Essai photos

Essai photos

Les maçons ont fait l'ouverture et j'avais demande de faire les tableaux ..et ils ont crépi meme le placo et l'isolation !!!!

Re Bonsoir ,

J'aimerai bien avant de m'occuper de ma porte coulissante ..habiller un peu plus proprement cela fait un peu souillon pour ne pas dire dégueulasse..

Par contre j'ai pris le temps de regarder un peu plus précisement avec niveau et régle ..globalement c'est aligné a 5 mm prés ..c'est moins pire que la première impression ..






Et le chantier en cours la rallonge du garage .

J'ai préferé mettre du bois à l'horizontale pour mon OSB cela fera de quoi fixer des étagéres si necessaire .. et à 90 cm du sol vraiment du costaud pour mettre des plans de travail ..probablement rabattables si le besoin s'en fait sentir ..








Et j'ai mis de l'OSB de 12 mm et je peux vous assurer que c'est rigide ..

Cordialement

Freddy

Et pour les photos cela semble fonctionner ...je sais pas ce que j'ai fait de plus ....

Cordialement

Freddy

freddy007 a écrit:

nous faisions dissoudre du polystyréne justement avec de l'acétone ...et avec ensuite  un pinceau une fois la dissolution  c’était séance de "badigeon ".


 Freddy

hello

chimiste aussi, cela fonctionne également dans l'essence de térébenthine, je sais jamais ou se fiche le h dans ce ""*$ de mot

Bonjour ,

Aprés quelques mois de retard la porte et finie posée isolée ..

Pour mémoire puisque cela date un peu ..

1,50 de large , 2,40 de haut ( pour passer la scie à ruban avec le transpalette ) Epaisseur 54 mm .

Environ ..mon poids ! 60 kgs . Butées PVC et roues de patin à roulettes . Rail 35/30 ( prévu pour 80 kgs .) Cadre epicea 42 mm , panneaux Tebopin 12 mm . Isolation 2 couches 5/ 15 textile aluminisé agrafé .

Latéralement sur la hauteur des joint "brosse ou pinceaux " pour améliorer l'étanchéité .

La dalle est concave ! un bon 25 mm de difference entre le coté droit porte ouverte et le gauche porte fermée , j'ai donc fabriqué des galets de différentes hauteur qui sont fixés sur un fer plat de 5x 50 mm .

Aligner parfaitement des galets directement en perçant la dalle ne permet pas un alignement correct , le foret à béton ripe souvent d'un trou à l'autre .

C'est beaucoup plus simple de fixer les galets sur un fer plat et cheviller d'un coté , d'orienter le fer plat puis de cheviller l'autre extrémité le fer plat fait canon de perçage .
Ensuite Verifier si l'alignement et correct et que tout fonctionne .

Si ce n'est pas "parfait" il est tjs possible de se rattraper sur un des trous intermédiaire .

Pour mon cas j'ai bien réussi mes deux perçages aux deux bouts et ensuite j'ai percé les trous intermédiaire le foret bien guidé dans le fer plat pré percé .

Avec l'age et les articulations qui craque passablement c'est pas évident à faire seul ...et miracle un de mes garçons qui habite à 800kms à débarqué le jour de la mise en place ...

Quelle satisfaction malgré le retard de passer du garage à 5 degrés voir moins ..à 18 degrés dans un atelier petit mais bien isolé .
J'essaye les photos ..si j'y arrive

Merci à tous

Cordialement

Freddy

La suite

Et les derniéres ..

N hesitez pas à me poser des questions .

Cordialement

Freddy

Chapeau les galets... et le reste aussi

++
Renaud

Pour l'isolation et le poids, j'aurais peut être opté pour un cadre en tasseau, avec de la plaque PU dedans et un CP mince de chaque coté. Par contre, chapeau pour les galet et l'idée du rail métal.