Question pour panneaux de meuble

Bonsoir à tous et toutes.
J'ai "recyclé" il y a fort longtemps un meuble support de télévision en meuble "débarra" peu pratique et peu esthétique !!!
Ayant désormais le temps je suis entrain de réaliser une copie en bois massif ( chataigner).


SVP : pas de remarque sur le cubi (bio ...2verres par jour et pas tous les jours!!! Ou la bière... Je respecte à la lettre mais je suis en 2040   )
Les dimensions :
920 de haut 400 de profondeur 600 de largeur.
Il n'aura pas de porte et 2simples étagères.
J'ai déjà réalisé les montants et traverses ; compte tenu de l'épaisseur des planches et du tuilage j'ai obtenu par collage , après passage à la dégau  et rabotage , une section  de 28 par 28. J'hésite, pour l'assemblage, entre tenon/ mortaise ou faux tenons...
Mon interrogation principale est la suivante : les panneaux peuvent-ils être collés ( pour la solidité de l'ensemble) ou non ( pour contrer le travail du bois)?
L'épaisseur finale des panneaux est de l'ordre de 12, je pense faire une plate-bande de 6mm d'épaisseur ( je possède une fraise de 6 mm)...
Quels sont vos avis? Profondeur de la rainure ?
Je me suis inspiré des panneaux réalisés par Chado pour son confiturier ( en beaucoup plus simple)...
Pour les panneaux j'ai réalisé une presse horizontale avec des tiges filetées.
Jean-Paul

Merci à tous c'est sympa!

J'ai continué la fabrication des panneaux

J'ai quelques " desaffleurés"
Je pense que les bois de serrage n'est pas assez rigide...faudra faire avec!

Avec le petit rabot de paume c'est assez facile à rectifier.
Après essais ce ne sera ni tenon ni faux tenon...l'épaisseur des montants est insuffisante .
Je vais donc utiliser la mortaiseuse pour fixer avec des torillons.
Le montage à blanc m'indiquera si je persiste ou si je refais des montants plus épais...
Au plaisir de vous lire...
Jean-Paul

[quote="jpm30"]Bonsoir à tous et toutes.
J'ai déjà réalisé les montants et traverses ; compte tenu de l'épaisseur des planches et du tuilage j'ai obtenu par collage , après passage à la dégau  et rabotage , une section  de 28 par 28. J'hésite, pour l'assemblage, entre tenon/ mortaise ou faux tenons...

Tu peux faire des faux tenons sans problème


Mon interrogation principale est la suivante : les panneaux peuvent-ils être collés ( pour la solidité de l'ensemble) ou non ( pour contrer le travail du bois)?

On ne colle jamais les panneaux pour éviter les risques de fissures


L'épaisseur finale des panneaux est de l'ordre de 12, je pense faire une plate-bande de 6mm d'épaisseur ( je possède une fraise de 6 mm)...
Quels sont vos avis? Profondeur de la rainure ?

Une profondeur d'un cm est suffisante

Pour éviter le tuilage, il faut pas seulement bloquer les extrémités mais aussi sur la largeur des panneaux

Bonne continuation
joël

Merci Joel
Faut-il couper les panneaux " pile-poil" ou couper plus court? De combien ?
Jean-Paul

Bonjour à tous.
Pour la dimension des panneaux, prends la mesure à fond de rainure et retire 2mm en longueur et en largeur. Comme le dit bien jb53, on ne colle jamais un panneau dans les rainures afin que le bois puisse "jouer". Pour ma part, je passe toujours un peu de parafine sur les coins du panneau, au cas où de la colle se glisserait dans la rainure. C'est peut être un luxe de précaution mais pour moi ce n'est pas une perte de temps.
J'ai pour habitude aussi de teinter les plates bandes avant de coller car, lorsque le bois sèche, on voit une bande de 1 à 2 mm de bois blanc le long de la moulure.
Si ton bois est bien sec et que tu travailles dans un atelier où il fait sec et que le meuble serait destiné à une salle de bain (par ex) retire 4mm dans le sens parallèle au fil du bois. En effet, le panneau ne pourra que "gonfler" dans une salle de bain.
Good enjoy

Bonjour,
Je suis d'accord avec les 2 conseils précédents.
Concernant la rigidité que tu critiques au sujet des bois qui serrent tes panneaux. Il faudrait les mettre dans l'autre sens, le côté le plus large du bois doit être à la verticale pour qu'il y ait plus de résistance. Et si possible dans l'idéal, mettre un serre joint intermédiaire à la verticale pour serrer les bois de serrages.
Pas toujours simple de trouver les bons mots pour se faire comprendre, j'espère avoir été un peu clair.

Merci à vous.
J'ai donc fait une bêtise car j'ai usiné les plate-bandes...
Je suis assez content sauf que j'ai commis de multiples erreurs...

L'atelier n'étant pas chauffé en attendant le rainurage je les ai mis sous presse.

Isidore Il y avait bien un serre joint intermédiaire.
Avec les chutes j'ai fait un essai d'assemblage...c'est assez coton!!!!
Il doit y avoir des astuces que je ne maitrise pas!


Pour les erreurs la plus bête c'est que j'ai inversé la face de parement du fond du meuble...j'ai donc un très vilain noeud au milieu !
Je vous demanderez conseils en temps utile (résine epoxy ? Collage d'un flippo ? Laisser en l'état?...)
Demain rainurage des montants et rainurage arrêté des étagères.
Jean-Paul

bonjour jpm30
je pense que les bois qui tiennent les panneaux sont dans le mauvais sens

Bonjour à tous.
Jean-Paul, si je puis me permettre de faire une remarque... Ce n'est pas une critique, loin de là, c'est juste pour t'aider.
D'autres remarques sont bien fondées. Le sens des fibres, qui occasionne un tuilage prononcé et un retrait plus important. La pose des cales de serrage dans l'autre sens , ...
Pour ma part, je me permettrai d'ajouter que le profil des plate-bandes n'est pas adéquat dans ce cas. En effet, à cause du sens du fil, le retrait sera important vu que, comme tu l'as écrit, ton atelier est humide. Je suppose que chez toi il fait plus sec. Donc le bord bombé de la plate-bande va créer un vide le long des montants lorsque le retrait se sera (vite) fait. Je viens de tracer sur le coin de mon bureau un petit dessin explicatif.




Je sais ce n'est pas évident d'avoir le coup de main ou l'outillage adéquat quand on commence ! Comme tu le constates en regardant le dessin, il serait préférable d'avoir une partie plus 'plate' sur le pourtour de la plate-bande. Imagine, qu'avec le profil actuel, tu doives taper au maillet, pour enfoncer le panneau. Tu risques de fendre le bois des montants et traverses qui devront s'écarter vu l'épaisseur croissante. Cette fente s'accentuera avec le sechage...

Voilà, je ne veux pas jouer au grand qui sait tout mais je veux juste t'aider car tu as de bonnes idées et le courage de travailler surtout.

Bonne journée à toi et surtout bonne continuation dans tes projets

Merci beaucoup j'apprécie votre aide et vos remarques.
Le probléme c'est que je ne possède qu'un seul outil de plate-bande...
Je vais rectifier avec une fraise à rainer pour aplatir la bordure .
J'avais prévu de ne pas utiliser le maillet mais des serres-joints pour en foncer les plates-bandes.
Pour le positionnement des bois de serrage c'était pour mettre 2 côtés côté à côté. Je rectifie d'ici cette AM.
J'ai beaucoup de difficultés pour choisir la méthode d'assemblage des montants.
Je fais des essais. Cette après midi je vais faire un essai d'assemblage par enfourchement.
Quand on a jamais fait ( et que l‘on est pas du métier ) c'est bien difficile! C'est quand même mieux que de rester au salon avec Sudoku et mots croisés !!!
Je demande votre indulgence !
Jean-Paul

Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul
+1 avec tous ces conseils.
Pour abonder dans le sens d'Isidore,Bill et Pastriste,ton système de maintien doit être perpendiculaire au collage comme ci-dessous:

mais ton "truc" est plus pratique et je me ferai un plaisir de le copier.
Pour l'installation des panneaux je te conseillerai CECI
Amicalement
JeanPierre

D'abord Jean-Paul, il faut toujours faire les Sudoku face au nord. C'est mieux !

Ensuite, si je peux me permettre (Roh là là celui-la avec ses conseils !!!) je ne choisirais pas un enfourchement pour l'assemblage de portes. En effet, comme le montant côté serrure est dans le vide, il tire l'ensemble vers le bas et comme il n'y a pas de bois au dessus des tenons, il y a un risque de laisser-aller de l'ensemble. Il est donc préférable d'assembler par tenon-mortaise ou domino. C'est une machine chère mais dont je ne regrette ABSOLUMENT pas l'achat. Pourtant j'avais une mortaiseuse et j'ai une toupie pour les tenons c'est pour cela que j'ai longtemps hésité avant de l'acheter mais les essais que j'ai fait avec m'ont vite convaincu !
Si tu souhaites continuer à fabriquer des ouvrages en bois, ça vaut la peine d'envisager son achat.  Et même lorsque tu arrêteras le travail du bois tu pourras la revendre facilement. Mais bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs
@+

Re
J'ai vu sur tes photos que tu as une mortaiseuse et une toupie donc tu peux réaliser l'assemblage à tenon et mortaise !
@+

Merci Richard,
Pour les panneaux effectivement le bois est dans le mauvais sens...
Tu as raison l'enfourchement c'est loin d'être le mieux ( surtout au niveau esthétique ) même si j'ai choisi de ne pas mettre de porte.
Sur mes bois d'essai la rainure tombe pile poil sur le tenon. J'ai une rainure d 5mm et un tenon de 10mm il ne reste plus beaucoup de bois!!!
Les montants font 27 X 27mm. Avec mon outil je ne peux pas aller au delà de 20mm de profondeur.
Je pense que je vais coller une autre épaisseur pour atteindre 40 X40 mm auquel cas je pourrais usiner un tenon de 13mm par 20mm. Je ne sais pas si je suis très clair! ( je ne sais pas dessiner avec ma tablette
Jean-Paul
PS : Jean-Pierre ton lien m'a inspiré, j'envie ton trusquin !

Bonsoir à tous et toutes,
J'ai donc augmenté la section des montants et traverses mais le collage n'est pas top.
J'ai aussi réalisé une maquette avec du résineux echelle 1 pour apprendre à regler la toupie et la mortaiseuse.
Je n'avais, jusqu'alors, jamais utilisé le chariot à tenonner, c'est assez facile à utiliser!
Après divers tâtonnement et réglages je suis assez satisfait de mon travail...reste maintenant à passer au meuble...ce sera une autre aventure.



J'ai un peu de mal avec le trusquin...j'appuie trop fort!
Soyez indulgents...le forum c'est aussi des débutants qui balbutient.
Arpette Jean-Paul.

PS Jean-Pierre ton fil m'a beaucoup inspiré de plus j'envie ton trusquin "joujou"

Hellowww
Mais nous avons tous été débutant même le plus grand king ès n'importe quelle matière. Le dicton dit bien : "le chêne le plus fort a commencé par être un gland"

Bonne continuation et merci de nous tenir au courant de tes avancements boiseux.
Patrice

bonsoir JP
je suis d'accord avec pas triste, on a tous été débutant un jour et comme dit le dicton c'est "en forgeant qu'on devient forgeron"

pour ma part je n'ai jamais utilisé de trusquin de menuisier, je pense par déformation professionnelle car je viens du domaine de la mécanique, j'ai toujours tracé au crayon avec une mine de 0.5mm pour ne pas trop marquer le bois
je réalisais toujours mes tenons avec le chariot à tenonner quand c'était possible, et la plupart du temps cela était possible, en n'oubliant pas d' apposer un morceau de bois martyr derrière ma pièce de bois pour éviter l'éclatement du bois en sortie de fraise
toujours par déformation professionnelle je réglais la hauteur de l'outil de la toupie avec un comparateur au 0.1 mm avec une course de plus de 10mm et monté sur un socle soit glissant soit magnétique, et la profondeur du guide toupie avec des cales calibrées(bout de tôle de 1mm ou 2mm, contreplaqué de 3mm ou 4mm ou 6mm ou 10mm etc...) positionnées sur la table de la toupie avec des aimants
pour la hauteur de la fraise de la mortaiseuse j'utilisais aussi le comparateur au 0.1mm installé sur le socle magnétique pour les réglages
de cette façon je n'ai jamais eu de problème de précision lors de mes usinage sur ma combinée Dugué, et par habitude les réglages allaient assez vite à faire

bon courage JP
à bientôt

silky

Bonsoir Silky,
Ce ne sont que de bons conseils.
Je ne connaissais pas l'astuce des cales avec aimant.
Pour le trusquin je resterai sur les conseils de Brice.
Jean-Paul

Bonjour à tous.

Silky je comprends que tu n'utilises pas un trusquin venant du monde de la mécanique où l'on trace sur du bleu. Cependant, avec un porte mine 0,5, dans du chêne :
1. on risque de ne pas bien voir le gris de la mine sur le fond brun foncé.
2. la mine fine risque de suivre le fil du bois qui est un peu plus creux dans ce bois fissile.
A contrario, le (ou les 2) traceret(s) du trusquin permet(tent) de repérer d'un trait bien droit.
L'inconvénient c'est que certaines personnes appuient trop en début d'apprentissage et que, s'ils se trompent, c'est difficile à enlever par rapport au crayon...
Mais bon, chacun fait comme il préfère tant que l'ouvrage est bien fait !

C'est un très bon conseil, Silky, de dire qu'il faut une cale martyr derrière la pièce à tenonner. Cette cale martyr, bien droite d'origine, peut être inclinée ou sciée en biais pour le jour où l'on tenonne des traverses pour chaise par exemple. Mais c'est un autre débat.

Très bonne idée d'utiliser le comparateur même si , en ébénisterie ou menuiserie, on utilise la règle de toupieur (en forme d'escalier par palier de 1mm). Pour ma part, j'utilise un pied à coulisse avec jauge de profondeur.

Bon courage et surtout amusement avec ce meuble Jean-Paul. C'est tellement agréable, et gratifiant, que de réussir à créer et réaliser.
Tiens-nous au courant des avancées

Excellente journée à tous

bonjour "PasTriste"
effectivement je connais le trusquin de menuisier ainsi que la règle du toupilleur, mais comme j'avais sous la main le matériel dont j'ai parlé (comparateur, pied magnétique) cela m'a évité ces achats qui m'auraient fait doublons, préférant investir dans du matériel ou de l'outillage complémentaire, maintenant je ne dis pas que le matériel préconisé n'est pas bien, je donne simplement ma façon de procéder comme je le répète par déformation professionnelle
pour ce qui est du traçage au crayon je n'ai jamais eu de souci, je n'appui pour ainsi dire pas et je n'ai pour ainsi dire travailler que du sapin ou dérivé et du chêne, le chêne quand je l'usinais était pour ainsi dire clair donc cela m'allais également, après quand je faisais de la série (je m'entends pas la série industrielle mais d'un meuble ou d'un élément avec des usinages identiques) je ne traçais pas tout mais le premier et après je travaillais sur la machine et en butée
le pied à coulisse et jauge de profondeur est une bonne idée également mais cela ne marche pas tout le temps quand les outils sont plus petits que le Ø du fourreau il est alors difficile de prendre une mesure par rapport à la table du fait qu'on est dans le vide

je vais essayer de présenter ma méthode de réglage des outils de toupie par comparateur et cales+aimant, si ça pouvait intéresser quelqu'un!
comme je n'ai plus de combinée je vais devoir utiliser des dessins pour expliquer, je vais y réfléchir!

silky

bonjour
je disais que je n'utilisais pas de trusquin de menuisier pour tracer, mais j'utilise un trusquin de mécanicien, un peu modifié pour mes réglages d'hauteur d'outils de toupie, au départ je palpe le dessus de la table et je mets le comparateur à "0", puis je mets la touche du comparateur (si possible touche plate) sur l'arête de l'outil et je monte le fourreau de la toupie  jusqu'à la cote désirée
l'avantage c'est que j'ai une grande course au niveau de la mesure même si la course de mon comparateur est petite



le deuxième réglage est ma façon de procéder pour la profondeur du guide de toupie
1- au début je viens tangenter mon outil de coupe sur un profilé en alu en tournant le porte-outil à la main et vers l'arrière (le guide de toupie étant desserré et positionné sur l'arrière c'est-à-dire non en contact avec le profilé alu)
2- je positionne 2 aimants en contact avec le profilé alu pour maintenir la position du profilé(force au moins 5 kg, là ceux sont des pieds magnétiques mais j'en ai d'autres rectangulaires qui faisaient aussi l'affaire)
3- guide de toupie non serré, je viens intercaler 2 cales (1 de chaque côté) de la valeur de mon déplacement nécessaire à mon usinage et sans déplacer mon profilé alu(tout type de cale convient du moment que l'épaisseur soit correcte et précise)
4- je viens rapprocher mon guide de toupie contre les cales sans forcer de trop pour ne pas déplacer mon profilé alu et perdre mes premiers repères
5- je n'ai plus qu'à serrer les vis de blocage de mon guide de toupie et mon réglage de profondeur est réalisé
avec l'habitude ces 2 réglages vont assez vite et sont assez précis (s'assurer que le profilé n'a pas bougé lors du serrage)



si cela peut intéresser quelqu'un

silky

Bonjour à tous.

Silki, merci pour les explications claires et didactiques avec les photos. C'est une méthode intéressante à employer pour qui a le matos que tu utilises. Comme je dis souvent, peu importe la méthode et les outils employés tant que le travail est bien fait.

Tu en es où Jean-Paul ? Tu as changé les sections de tes bois ?
A te lire.

Bonne journée à tous.

Merci Silky,
Je ne suis pas çertain de tout comprendre. Pour l'instant je lis des docs qu'un ami m'a transmis!
Pastriste j'ai augmenté la section mais le collage n'est pas top. J'ai appris à mes dépens qu'il faut tout faire d'un coup!
Je fais des essais : j'ai de gros soucis pour le bridage des pièces sur le chariot. Les serres-joints,avec les vibrations ,se dressèrent. J'utilise des martyres mais je dois mal m'y prendre -bois éclatée en sortie- Le presseur vertical du chariot fonctionne bien mais même en butée les pièces à usiner bougent un peu...dur dur quand on est béotien!
Par ailleurs mes outils mono-block ( achetés avec la machine) ne sont pas affûtés... Et doivent avoir quelques heures de vol! le rendu final est très très médiocre! J'envisage d'acheter un porte-outil universel mais j'ai du mal à me décider.
Cette après-midi AR chez l'affûteur !
Je pense que je vais reprendre à zéro les traverses.
Voilà ...ce WE AR à Toulouse pour aller voir le match de rugby ASM /Stade Toulousain et bricolage chez le fiston. Mes fraises affûtées seront de retour mercredi...
Vos remarques m'aident beaucoup.
A+
Jean-Paul

re-bonjour JP
pourrais-tu mettre quelques photos de ta machine pour mieux visualiser?
merci
cordialement

silky