PORTAIL COULISSANT 5m + PORTILLON

On continue ...

Ma méthode pour couper les plaques avec un retrait de 1,5 cm :

1 - On peut faire confiance à la géométrie et reporter directement l'espace sur la plaque à l'échelle 1, ... mais moi je fais avec une ou plusieurs grandes feuilles de papier (mais on peut utiliser aussi un carton, une plaque d'isorel, de contreplaqué fin ou n'importe quoi qui soit assez grand plat et pas trop lourd).
je bride avec des tasseaux, des serre-joints et je trace



Sur ma feuille, s'il manque parfois des morceaux, c'est pas grave, il suffit de prolonger le trait sur la plaque



2 - Je reporte le décalage voulu (1,5 cm)



3 - Je découpe la feuille et reporte sur la plaque de métal. Ne reste plus qu'a couper à la meuleuse (ou au plasma pour ceux qui ont)



on obtient alors précisément ce qu'on veut :

salut

il te faut les mettre à la bonne taille et les sauvegarder. Normalement, ça se passe bien.

Les pattes de fixation :

je prends un étiré plat de 5mm d'épaisseur que je coupe en tronçons de 2 cm environs



il en faut pas mal, c'est du travail à la chaine

Afin d'être rigoureusement positionné et bien d'équerre, je me fabrique un petit gabarit tout simple avec deux bouts de ferraille :
une petite plaque qui vient se mettre sur le tube soudé avec un morceau de 1 cm d'épais pour mettre un certain retrait à la plaque de métal qui sera fixée à la patte.

Une fois le tout bridé aux serre-joints, on soude les pattes (à la chaine)

Une tite photo :

Beau projet.
Pourrais-tu nous préciser la section et épaisseur des tubes, de même l'épaisseur des tôles d'acier ?

En fouillant un peu dans mes papiers, j'ai retrouvé mes factures.
je vais même pouvoir vous donner quelques prix si ça vous intéresse

donc :

Rail à visser 4 x 2m / 131 euros
Roues métal x 2 / 80 euros
Tube rectangle 80x40x3 mm (poutrelle haute + montants)- 3 unités de 6m / 124 euros
tube rectangle 120x60x5 mm (poutrelle basse) - 1 unité de 6m / 104 euros
tube carré 40x40x3 mm (portillon) - 1 unité de 6m / 26 euros
tôle 1250x2500x2 mm - 4 unitées / 220 euros

quelques fournitures genre, forets divers, baguettes de soudure, disque à découper - ébarber - poncer, chevilles et vis inox - les gonds à souder pour le portillon - poignées de porte + serrure etc...à la louche - 400 euros


A ajouter :
2000 euros pour l'ensemble maçonné
moteur + crémaillère + cellules + mise en route - 1200 euros (pas encore posé)
crépi (pas de devis)
la peinture (pas encore faite)

L'ensemble complet "PORTAIL" me coûtera donc environs : 4400 euros avec la peinture

c'est une belle somme, mais ça les vaut (selon moi bien sûr) quand on voit le résultat.
Cependant des économies sont toujours possible si on fait sois-même l'électricité et la maçonnerie.

salut,

c'est déjà une belle somme, et en réalisant le portail toi-même !

mieux vaut ne pas imaginer le prix entreprise !

je suis un peu étonné du temps de travail annoncé plus haut, pour le même genre de portail en alu :
10 heures !
faut déjà travailler vite !

++

bricoleux a écrit:salut,

c'est déjà une belle somme, et en réalisant le portail toi-même !

mieux vaut ne pas imaginer le prix entreprise !

je suis un peu étonné du temps de travail annoncé plus haut, pour le même genre de portail en alu :
10 heures !
faut déjà travailler vite !

++

et vous aurez remarqué que c'est pas le métal qui coûte le plus cher, mais bien tous les à-cotés
et j'ai pas ajouté l'essence pour tous les allez-retour en GSB et aussi les 60 ou 70 euros de location de la camionette.

bref, c'est pas donné un portail.

MKF a écrit:

et vous aurez remarqué que c'est pas le métal qui coûte le plus cher, mais bien tous les à-cotés
et j'ai pas ajouté l'essence pour tous les allez-retour en GSB et aussi les 60 ou 70 euros de location de la camionette.

bref, c'est pas donné un portail.

Je serais très surpris que les prix du métal indiqués soient ceux pratiqués en GSB !
Plutôt ceux d'un fournisseur spécialisé dans le métal, en plus ce sont des prix très attractifs.

Ce sont les prix de ALEXIS ROBERT (je fais pas de pub hein, si besoin merci de modérer) à Amilly dans le Loiret, mais en y regardant de plus près, effectivement, il s'agit de prix HT, donc 20 % à ajouter à la partie "métal"
Ils ont une partie GSB pro et une partie grossiste en Métal.

Ceci étant dit, quand je parle des allez-retours en GSB, je dirais plutôt que je vais au BRICOMERDIER du coin pour chercher le foret qui vient de péter, les chevilles et autre ou le sac de ciment prompt qui me manque etc. etc.

MKF a écrit:

sangten a écrit:salut

comme je l'ai indiqué plus haut, tu gagneras en lisibilité et en lecteurs si tu sépares bien les photos, que tu n'en mets pas trop, qu'elles ne sont pas redondantes, et qu'elles soient dans le bon sens.

OK
Je ferais un effort pour aller dans ce sens

Pour t'éviter tout problème quand tu charges tes photos sur serving tu choisi la taille 640px. Comme ça elles se mettront dans le sens où tu les a enregistrer

bricoleux a écrit:
je suis un peu étonné du temps de travail annoncé plus haut, pour le même genre de portail en alu :
10 heures !
faut déjà travailler vite !

salut,
en travaillant normalement , par contre toutes mes tôles alu était couper en premier et sur une table plasma,
pointer le cadre , pose des tôles ,pose des traverses , et soudure d'un seul coté  tout au tig ,

MKF a écrit:En fouillant un peu dans mes papiers, j'ai retrouvé mes factures.
je vais même pouvoir vous donner quelques prix si ça vous intéresse

donc :

Rail à visser 4 x 2m / 131 euros
Roues métal x 2 / 80 euros
Tube rectangle 80x40x3 mm (poutrelle haute + montants)- 3 unités de 6m / 124 euros
tube rectangle 120x60x5 mm (poutrelle basse) - 1 unité de 6m / 104 euros
tube carré 40x40x3 mm (portillon) - 1 unité de 6m / 26 euros
tôle 1250x2500x2 mm - 4 unitées / 220 euros

quelques fournitures genre, forets divers, baguettes de soudure, disque à découper - ébarber - poncer, chevilles et vis inox - les gonds à souder pour le portillon - poignées de porte + serrure etc...à la louche - 400 euros

Ben dis donc , si vous trouver pas sa cher , il est en or ce  portail , pas besoin de peinture ,   , voici quelque prix que j'ai chez un professionnel , souvent moins cher quand GSB , bien sur hors taxe

Bonsoir ,

à ceux qui l'utilisent,
quand on coupe au plasma, c'est net  quasi propre ou ça ressemble à de l'oxy coupage  ?

++

Ben dis donc , si vous trouver pas sa cher , il est en or ce  portail , pas besoin de peinture ,  What a Face , voici quelque prix que j'ai chez un professionnel , souvent moins cher quand GSB , bien sur hors taxe

Oulah, mais calmons-nous, je ne prétends pas avoir fait l'affaire du siècle ni avoir dégoté les meilleurs prix du marché, mais de là à dire que mon portail est en or....détendez-vous, d'autant que nous ne parlons pas des mêmes produits - par exemple le tube que vous proposez est en 2 mm, les miens font mini 3mm, mais là n'est pas la question.

le prix final que j'annonce comprends l'ensemble : Fondations + maçonnerie + portail complet + portillon + accessoires + motorisation + mise en marche, au final, je considère (moi et seulement moi) que ça n'est pas du vol - même si plus de 4000 Euros tout le monde ne peux pas le faire et je le comprends. Les crédits c'est fait pour ça.

donnez les noms de vos fournisseurs, vous ferez très certainement des heureux.

A la base je propose ce fil pour faire une sorte de pas-à-pas de la construction de mon portail (pas celui du voisin) et si des gens peuvent y trouver des trucs et astuces pour faire le leur, alors j'en serai très heureux.

Continuons si vous le voulez bien...

Donc à présent qu'on a mis toutes les pattes de fixation, les plaques peuvent être positionner :



Pour faire mes trous de fixation tous au même endroit, je me fabrique un petit gabarit dans une patte restante.



s'en suit une longue séance de bridage/pointage/perçage





ça commence à prendre forme...

effectivement, ça prend forme.

c'est quoi le petit outil rouge, avec lequel tu sembles tracer ?

++

tu as mis tes charantaises de sécurité, ou ce sont des souliers spécial soudage ?

Et pendant ce temps là :

Salut,

Une raison d'avoir boulonné les plaques plutôt que de les souder?


Celui que j'ai fait pour ma maison

bricoleux a écrit:effectivement, ça prend forme.

c'est quoi le petit outil rouge, avec lequel tu sembles tracer ?

++

tu as mis tes charantaises de sécurité, ou ce sont des souliers spécial soudage ?

L'outil rouge c'est un pointeau automatique, tu positionnes, tu appuies et à un moment un ressort émet une forte poussée qui marque le métal, très efficace pour pointer. ça évite les faux mouvements.

mes chaussures c'est des trucs de boucher je crois (pour ça qu'elles sont "blanches"), coqué et tout mais surtout sans lacets et très facile à enlever.

voilà voilà

j'aime bien suivre u projet décrit comme cela, on en apprend des choses (comme ce pointeur automatique, je vais m'en dégotter un).

et ça monte, ça monte !
c'est un gros boulot aussi, notamment la fondation sous la barrière.

de ce coté, je ne comprends pas bien :
pourquoi des blocs au sol alors que tu vas visiblement bétonner l'ensemble ?
le béton ne doit il pas continuer après l'ouverture, derrière le mur, pour supporter le rail de roulement ?

++

ricoud a écrit:Salut,

Une raison d'avoir boulonné les plaques plutôt que de les souder?


Celui que j'ai fait pour ma maison

pas de raisons particulières, si ce n'est que d'instinct je préférais ne pas souder.
un avantage c'est que ça sera un peu plus facile à peindre le moment voulu et moins lourd à transporter.
par ailleurs, la soudure tends toujours à "tordre" et ajouter des contraintes au métal que je voulais éviter.

maintenant, si on me prouve que la soudure est la meilleure des solution pour mon cas, alors pourquoi pas, j'y réfléchirai (même si tous les trous sont faits)

bricoleux a écrit:j'aime bien suivre u projet décrit comme cela, on en apprend des choses (comme ce pointeur automatique, je vais m'en dégotter un).

et ça monte, ça monte !
c'est un gros boulot aussi, notamment la fondation sous la barrière.

de ce coté, je ne comprends pas bien :
pourquoi des blocs au sol alors que tu vas visiblement bétonner l'ensemble ?
le béton ne doit il pas continuer après l'ouverture, derrière le mur, pour supporter le rail de roulement ?

++

Alors là je ne sais pas, mais connaissant bien mon maçon, ça doit forcément avoir une utilité de le faire ainsi.
et oui le béton se poursuit bien pour accueillir le rail.

petite digression pour illustrer la fabrication de rondelles en matière plastique pour éviter le bruit de "ferraille contre ferraille" lors de l'ouverture du portail.

La matière : une plaque de 1mm de plastique que je découpe en petits carrés, que je travaille au touret.



















ce genre de produit doit bien exister tout fait, mais pour économiser un peu sur le prix de mon portail en or, j'ai cru bon de le faire moi-même.


ça sera tout pour ce soir

MKF a écrit:

dis, fais attention, tu as vu tes mains ?
tu es en train de muter (après avoir transmuté, evidemment ...).

++

bricoleux a écrit:

MKF a écrit:

dis, fais attention, tu as vu tes mains ?
tu es en train de muter (après avoir transmuté, évidemment ...).

++

Hé Hé, quand on se fait grignotter un doigt un jour, on s'en souvient...et on oublie plus jamais de mettre des gants (et un casque et un masque) et tout ce qui sert à la sécurité, même quand "c'est juste pour 2 minutes"

On a beau le dire et le redire, mais la sécurité c'est primordial !!

Au fait, quand on dit PORTAIL de 5m + PORTILLON, il est ou le PORTILLON ?
Ben il est là :

Au départ c'est juste un cadre, fait aux dimensions moins un retrait pour les accessoires et contraintes (serrures, gonds épaisseur du crépi etc.)
c'est con à dire et ça semble évident, sauf que j'ai bien failli me planter, donc...

Une pose à blanc pour voir si tout va bien :


j'ai pas pris énormément de photos, donc aucune intermédiaire pour voir les étapes jusque là



Fabrication/soudure et scellement des gonds et de la partie opposé à la serrure. encore une fois pas de photos intermédiaires.



petite précision d'importance, mais qui ne se voit pas d'ici : pour un portillon de ce poids (à la louche je dirais bien 50 kg fini) il est important d'utiliser des rondelles en bronze au niveau des gonds pour minimiser les frottements et usures.






Ne reste plus qu'à remplir le cadre.