Moi et ma Kity 439 ... c'est compliqué !

Bonjour à vous tous,
je vous ais exposé certains problèmes sur ce même forum il y a un an ... ou deux peut-être ...
Je vous avez informé être arrivé à bout de la planéité des tables ... mais mes problèmes n'avaient pas disparu pour autant ! Sauf qu'ayant d'autre priorités, j'avais mis de coté cette dégau.

Or aujourd'hui j'en ai vraiment besoin et je n'arrive toujours pas, malgré une pratique intensive ces derniers temps, a dégauchir convenablement des chevrons principalement.
Alors j'ai "recommencé" a fureter sur le net, les forums ainsi que Youtube afin de voir... Puis je me suis pris une agrafe qui m'a abimé un fer, et comme j'en avais je me suis mis en tête de les changer.
Et là, d'entrée de jeux, il y a quelque chose que je ne comprends pas !
Sur tous les forum, sur Youtube et même sur la notice Kity il est dit ceci : toute règle, tasseau ou autre rectifié posé et sur la table de sortie et sur le fer dans sa position point haut ... doit avancer de quelques millimètres lorsqu'on fait tourner le cylindre porte fer.
Expliquez moi,
Parce que pour moi le point le plus haut situé sur un cylindre (cercle) ne peut que "descendre" si on le fait tourner dans un sens comme dans l'autre, aussi je ne comprends pas, pourquoi alors, le tranchant du fer qui symbolise ce point, peut entrainer la règle ou le tasseau.

Alors, fort de ce renseignement j'ai immédiatement vérifié sur la mienne.
Résultats : règle de 1 mètre en alu ne bouge pas d'un poil, un réglet acier de mécano, lui frotte et bouge à peine, quant à l'essai avec tasseaux ça n'a rien donné (ceux-ci, en pin n'étant pas fiables).
Tout à l'heure, j'ai reessayé avec le long coté d'une équerre de mécanicien : on entend le frottement, c'est tout.

Ma première question : Pourquoi faut-il que l'arête du fer dépasse, même de façon infime, le niveau de la table de sortie ?
La seconde, car j'ai vu le tutoriel de Diomédéa, comment être sur d'immobiliser le cylindre porte-fer dans sa position point haut ? à la viste, je trouve que c'est pas évident !

C'est vrai, qu'à priori, ça parait tellement plus simple d'utiliser le positionneur de fer que vend Kity Rouen à 5 euros ! ... Oui ... mais si la table de sortie n'est pas au bon niveau !!
C'est bien compliqué tout ça !

Amicales salutations,
Michel

Bonjour Michel. Le réglage tel que ta règle de mécano frotte et bouge à peine est excellent! Vérifie, tout de même, que ce soit pareil à droite comme à gauche. Les deux tables sont-elles bien coplanaires, à droite comme à gauche et en diagonales? Méfie-toi des règles alu de maçon. Quel défaut constates-tu sur tes chevrons? Talon en fin de passe ou profil convexe?

Bonjour Rémi,

un exemple qui s'est répété souvent : mes chevrons font 1.70m, tous. Ils sont de sections inégales parce bruts. J'en avais 8 a redresser car presque tous sont cintrés. Le creux étant maxi 1.5 cm. Donc je commence par faire des passes en présentant la face concave. Si tout fonctionnait bien, après le premier passage je devrais avoir de la matière enlevées au deux extrémités, on est bien d'accord ?
Et bien non ! chaque fois c'est la première extrémité, c'est à dire celle par laquelle je commence qui perd du bois. Normalement, dans pareil cas,
quand j'arrive en bout je devrais avoir du bois qui saute à l'autre extrémité, bien sur et à chaque passe un peu plus jusqu'à ce que le chevron soit dressé sut toute la face.
Je suis obligé de faire une passe dans un sens, puis retourné le chevron et présenter en premier l'autre extrémité, ce qui n'est pas normal et qui est très approximatif et donne un mauvais résultat.
Pourtant, comme je l'avais dit dans mes anciens post, un copain menuisier à la retraite lui aussi m'a bien montré qu'il faut engager la planche en appuyant tout en la poussant sur la table de sortie ... c'est ce que je fais !
C'est pour ça que j'y comprends plus rien.
Précision : je fais des passe de maxi 1 mm, est-ce que ça pourrait venir de là ?

C'est dommage que la montagne noir soit pas plus près de Nîmes !!
Bonne journée

Ta table de sortie est trop haute par rapport à tes fers... baisse la d'1 ou 2/10ème et ça règlera le soucis. C'est pour cela que l'on dit que les fers doivent faire très légèrement avancer une pièce de bois dressée.

Le bois possédant une certaine élasticité, quand le fer attaque le bois il se produit une légère compression du bois (plus ou moins importante en fonction du niveau d'usure de l'arrête tranchante) ce qui fait que le fer n'enlèvera pas exactement une épaisseur correspondant à sa saillie.
Tes fers doivent donc être très légèrement plus hauts que ta table de sortie, en général même 1/10ème suffit.

Ce réglage doit être identique des 2 cotés.

De plus pour dégauchir une pièce de bois, en théorie il faut que la pièce porte intégralement sur la table d'entrée, de manière a ce que sa position ne change pas au fur et a mesure de l'avancement du bois au dessus des fers.

Une servante à rouleau en entrée aide, mais l'idéal reste une rallonge de table parfaitement alignée sur la table d'entrée et plane.

Sur une servante, ta pièce de bois va monter et descendre en avançant sur le rouleau au fur et à mesure des défauts, des creux et des bosses.

Pour les positionneurs magnétique, il suffit d'utiliser des modèle réglables (mais peu sont précis, les panhans rouge sont pour moi les seuls corrects) ou d'ajuster la table de sortie au niveau des fers une fois réglés avec les positionneurs.

Il faudra par contre veiller à ce que l'arbre soit parfaitement coplanaire avec le plan formé par les 2 tables.
Pour vérifier le parallélisme des tables, il faut utiliser une règle rectifiée en acier et un jeu de cale, une cale d'1/10ème ne devant pas passer sous la règle quand les tables sont au même niveau, règle a gauche et à droite dans la longueur et en diagonale.

Enfin plus les tables sont courtes par rapport à la pièce à dégauchir, plus il restera de creux à la fin du dégauchissage. Pour vérifier que tout est bien réglé, il faut dégauchir 2 morceaux de bois assez larges pour être bien rigides, sur une face et un chant, puis présenter les 2 pièces chant dégauchi contre chant dégauchi et les 2 faces dégauchies dirigées vers vous. Le défaut de dégauchissage sera doublé.

Re! +1 avec Wil, qui est sûrement bien plus compétent que moi. Cependant, je n' ai jamais cédé à la tentation d' acheter un positionneur de fers; on m' en a prêté un pendant plusieurs mois et je préfère la méthode de la réglette qui, à mon sens, permet de mieux comprendre le phénomène, surtout pour l' amateur que je suis. Quant à la façon que tu décris, de présenter successivement les deux extrêmités de la pièce, je le fais souvent quand la concavité est importante, mais en arrêtant les passes au milieu de la pièce, lorsque les fers n' attaquent plus; cela permet d' épargner de l' épaisseur et lorsque la concavité a presque disparu, je cesse d' inverser les extrêmités. Si tu as une trentaine de roros, je te conseille " La dégauchisseuse-raboteuse " de Bruno Meyer. Bonne continuation!

Will, Rémi,

Comme je disais : comme c'est compliqué tout ça ...

Ça l'est d'autant que je lisais hier qu'une rabot-dégau est par essence un outil compliqué puisqu'il nécessite que la table rabot soit parallèle à l'axe du cylindre porte-fer qui lui même doit être dans un plan parallèle aux tables qui doivent être elles même dans une même planéité ...
Ce qui me semble bien difficile a obtenir, en tout cas, sur une 439 vu que les tables sont fixes. Et quand on voit les petits "jeux" qu'il y a simplement à la table de rabotage ...
Mais bon! ne soyons pas trop perfectionniste.
Je vais essayer de voir ce que je peux faire sachant que je n'ai pas de règle rectifiée et qu'après une recherche sur le net, ça vaut (il faut une longueur de 1 m) la peau des nèfles !
On essayera de faire sans.
En tout cas vos remarques et conseils m'ont orienté sur ce qui me reste a faire et m'ont permis de voir que ce n'est pas évident de redresser une planche qui est concave.
Will tu me dis que c'est d'autant plus difficile que les tables sont courtes. Mon copain menuisier retraité s'est monté un atelier où il utilise ces anciennes Kity dont l'ensemble était sur une table. Les tables de sa dégau doivent faire à peine quelques centimètres de plus que la mienne.
Sauf que lui c'était son métier.

Sa "pédagogie" m'était précieuse, malheureusement il a quitté Nîmes maintenant.

Rémi, je vais essayer de voir pour le bouquin que tu me conseilles.
Je vous tiens au courant sachant que j'ai quand même les fers a changer... Aïe !

Bonne soirée à plus

Les fers c'est une 20aine d'€, je les avait pris chez l'enchanteur pour ma Lurem.

Sinon pour les pièces concaves, je fais aussi un arrêt au milieu, ou ne passer que l'avant, soulever et avancer, passer l'arrière, et ainsi de suite...

Bonjour,

J'ai déjà eu le problème que tu décris lorsque j'ai acheté mon combiné (occasion).
En dégauchissant, je "coupais" beaucoup de bois au début de la pièce puis de moins en moins. C'était la faute à un mauvais réglage des table (non coplanaires). Au lieu d'être à plat, les tables formaient un léger V donc lorsque la pièce de bois était sur la table d'entré, la passe était correct et au fur et à mesure que la pièce se trouve sur la table de sortie, elle remonte et donc ne touche plus les fers. Cela peu importe la forme de la pièce au départ.

Voilà mon expérience si cela peut t'aider mais en lisant ton message j'avais l'impression de revivre mes premiers dégauchissages ratés.

Bon reglages

Salut à tous,


pour toi l'Ankou, quand je disais "Aïe" à propos des changements de fer ... je ne parlais pas de la dépense puisque comme je l'ai dit j'en avais en réserve. Je voulais dire l'opération en elle-même qui m'angoisse un peu !
Je vois Pyves que j'ai eu les mêmes problèmes que toi ! Moi aussi, au tout début, j'avais entrepris de dégauchir un espèce de demi-chevron et au bout d'un moment je réalise qu'une extrémité faisait presque 1cm de moins que l'autre ! Alors là, je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette forme en "coin".
C'est d'ailleurs suite à ces questionnements que j'étais intervenu sur ce même forum.
Suite à ça, je m'étais appliqué, après beaucoup de difficultés, a corriger la planéité des tables, j'avais réglé celle d'entrée avec les cales qui me servaient à régler jadis les culbuteurs de ma 4l. Je croyais avoir réussi, ma foi, il semble que non.
En tout cas, force de constater en épluchant les forums comme je le fais depuis une semaine ... que la Rabot-Dégau ... ce n'est quand même pas simple à en juger par tous les commentaires qu'on peut lire. Pour des machines comme la mienne, car j'imagine avec des bécanes à 2000 roros ça doit moins poser de problèmes!
En parlant de forum ... quand je travaillais encore et qu'étant fonctionnaire tout le monde sait qu'on est pas débordé (!) (je parle pour moi) à cette époque donc je passais des heures sur Cyberbricoleur que je trouvais extraordinaire. Or, depuis des années, on peut toujours le consulter mais, semble t'il, il est mort.
Savez-vous ce qui s'est passé?

Quant à ma 439, je vais tout reprendre à zéro, essayer de trouver une règle rectifiée, un comparateur, démonter les table et les repositionner par rapport aux fers et par rapport à elles mêmes.
Gros boulot !

Amicalement, à bientôt
Michel

Salut Michel. Avant des dépenses peut-être inutiles, il me semble que la première vérification à faire, c' est le parallélisme de l' arbre avec la table de rabotage, en la remontant et plaçant une cale quelconque mais précise entre les deux. Puisque tu changes tes fers, profites-en. Peut-être les roulements ( ou les bagues ? ) de l' arbre sont-ils usés?

yamaska a écrit:Salut à tous,


pour toi l'Ankou, quand je disais "Aïe" à propos des changements de fer ... je ne parlais pas de la dépense puisque comme je l'ai dit j'en avais en réserve. Je voulais dire l'opération en elle-même qui m'angoisse un peu !

Alors imagine que je n'ai pas les petits ressorts sous la lame, il faut que je soulève le fer à la main pour le réglage, du coup ça te fera moins angoisser

Faut que les affûtes d'ailleurs, bientôt je pourrais m'en servir pour faire des panneaux sinon...

Salut à vous deux,

Rémi ... ton idée de mettre une cale me semble géniale. Sauf que j'ai plein de bouts de ferraille qui trainent mais je n'ai pas de cale qui aient au moins deux faces opposée rectifiées.
Il faudra que je regarde mieux, car j'ai un doute, il m'avait semblé l'autre jour à la lampe électrique qu'il n'y a pas beaucoup de place en dessous : le porte-fer étant pris entre le rouleau lisse d'un coté et le rouleau entraineur de l'autre ... l'ensemble étant, par définition, à la même hauteur. Donc ça me parait pas fastoch de prime abord ; mais ce qui est sur c'est que c'est la première démarche à faire, tu as raison.
Je vais voir.
Quant a vérifier l'état des roulements ou autre, je pense que c'est pas la peine, cette machine achetée chez Leroy-Merlouze est neuve, je ne m'en suis que très, très peu servi.
A ce propos, abonné à Système D, ils avaient sorti un numéro banc d'essai de petites Rabot-Dégau. Je ne me souviens plus des autres modèles qui y figuraient. Et, leur meilleur choix était : la Kity 439, en particulier, parce que c'est celle, disait l'article, qui avait les tables les plus planes.
Leur choix avait influencer le mien, forcément.
Sauf que maintenant que je connais un peu mieux l'anatomie de ces machines, et que si la planéité est un critère important, c'est se moquer du monde d'un faire LE critère essentiel ... puisque ces tables montées d'usine appellent pour la plupart (à ce que j'ai lu) a être re-réglées !

L'Ankou ... tu m’épates ! Tu arrives à positionner tes fers sans les ressorts ? Alors là chapeau ! Parce qu'a parcourir les forum et à voir tous les problèmes qui ça occasionne...
Mais au fait ... tu peux pas en acheter des ressorts ? Ça doit bien pouvoir se trouver sur le Web, non ?

Bon ... je vous laisse ... c'est l'heure du Pastis

Amicalement, Michel

Salut. Je ne pense pas que tu aies besoin de cales rectifiées; et une seule suffirait, en faisant rouler un tronçon de tube de quelques cms de long, d' un côté à l' autre... Peut-être dans ton tas de ferraille? Allez... Bon pastis!

Salut,

A ce propos, abonné à Système D, ils avaient sorti un numéro banc d'essai de petites Rabot-Dégau. Je ne me souviens plus des autres modèles qui y figuraient. Et, leur meilleur choix était : la Kity 439, en particulier, parce que c'est celle, disait l'article, qui avait les tables les plus planes.
Leur choix avait influencer le mien, forcément.
Sauf que maintenant que je connais un peu mieux l'anatomie de ces machines, et que si la planéité est un critère important, c'est se moquer du monde d'un faire LE critère essentiel ... puisque ces tables montées d'usine appellent pour la plupart (à ce que j'ai lu) a être re-réglées !

Je pense que ce qu'ils voulaient dire par planes, ce n'est pas: 'bien réglées', mais plates (par opposition à bombées, voir même toutes tordues comme sur la mienne)

Bon courage pour les réglages

++
David

Alors, ça y est, c'est réglé?

Et bien non !!

Pour faire vite : j'ai acheté il y a plusieurs mois un abri de jardin chez LM (modèle Arto, 12 m2). J'ai pris un max de précautions pour le stocker avant montage.
Malheureusement un problème d'épaule (très, très long) l'a retardé de quelques mois. Quand, avec l'aide d'un pote on l'a monté ... une vrai cata ! Un tiers des planches, y compris les longues de 5 m faisaient l'hélice, je n'exagère pas. Alors bien évidemment le SAV m'a rétorqué que le bois ça travaille (tiens c'est nouveau ça) et qu'il fallait que je le monte "immédiatement" après réception. Ce à quoi je leur ai répondu qu'il y en avait un tiers qui était "acceptable" donc en vacance !
Soit ! Il suffit de regarder de près tous leurs modèles exposés sur leur parking pour voir dans quel état ils sont ...
Donc tout ça pour dire que pour 2000 roros on a de la daube.

J'arrive au pourquoi de la chose : pour renforcer le haut des parois afin d'avoir de la "matière" pour clouer l'onduline sur le feutre bitumeux qui est lui même agrafé sur les voliges (d'une qualité que je vous dis pas) j'ai rectifié, dégauchi, découpé etc les chevrons sur lesquels reposait le colis, préalablement ouvert en ayant pris soin d’intercaler des cales entre les planches.

Donc j'y suis arrivé et mon travail est aujourd'hui terminé... sauf que bien sur, ça ne me donne pas satisfaction parce que cette dégau marche mal.
Alors, depuis l'autre jour j'ai repris mes règles de maçon de 1m que je n'ai jamais utilisé à autre chose que ça qui sont, me semble t’il bien droites puisque lorsque je les met l'une contre l'autre, elle plaque parfaitement et face au soleil, rien ne filtre.
J'ai remonté au maxi ma table d'entrée et j'ai posé les 2 régles sur la table de sortie :
1 - ma table d'entrée est très, très légèrement plus basse
2 - Il s'avère que cette même table est un chouïa plus basse coté molette (pourtant je me souviens l'avoir réglé avec mon jeu de cales)
Mais, figure toi, que j'ai eu l'idée de je ne sais plus qui de contrôler en diagonale :
Alors là ... méga surprise ! une diagonale est parfaite, l'autre accuse un jeu, au pif de presque 1 mm à l'angle de la table d'entrée coté droit de la molette.

Donc l'Ankou... ce n'est pas réglé et loin de l'être et pour être franc, je regrette mon achat. Car dans mes longs moment d'insomnie, je me balade sur des tas de forums et tout ce que je peux lire à propos des réglages de ces machines... il y en a pléthore !
Tu comprendras bien que si c'est la table qui est "voilée" y a rien a faire en dehors de la faire rectifier dans un atelier de mécanique et comme c'est de l'alu moulé, je ne sais même pas si cette opération est réalisable, et à quel prix?
Alors tout ça me gonfle un peu ...

Je reviens sur un truc sur lequel aucun d’entre vous ne m'a répondu, mais c'est vrai que vous êtes tous plus jeunes que moi ... c'est le mystère du forum "cyberbricoleur"

Bonne journée à tous et à plus

Il faut aussi faire attention pour vérifier la planéité d'une table, elle doit être plan quand elle n'est as bridée. On peut modifier la planéité dans une certaine mesure en contraignant legerement une table au serrage come tu as 4 points d'appui. Elle est peut être déformée légèrement parveque tu las réglé en contrainte la dernière fois. Il faut d'abord réglé ton arbre parallèle a ta table de raboteuse en calant avec du clinquant sous un des palier au besoin. Ensuit tu règles tes 2 tables grossièrement en ligne , puis tu règles t table de sortie parallèle a ton arbre à 1,1mm au dessus de ton arbre en assurant de ne pas la contraindre au serrage, pour quelle soit plan et que les 2 diagonale soient bonnes. En général si une est creuse l'autre est légèrement bombée. Joue avec tes réglages pour la ramener Nikel ou diminuer le défaut au mieux. Ensuite tu regle ta table d'entré sur le même plan au celle d qortie en faisant également attention a la déformation éventuelle des réglage. S Il faut être dans le dixième pour arriver a dégauchir précisément.

Bonjour
En ce qui concerne Cyberbricoleur, je ne sais pas du tout... il semble que le site ne soit plus guère maintenu, donc pas de nouveaux abonnés, et en plus ils avaient modifié leur système d'identification, donc les membres se retrouvent "invités " : pas top
C'est dommage en effet, mais nous avons heureusement des sites comme celui-ci qui ont pris la relève avec bonheur...
D'ailleurs la plupart des anciens se retrouvent ici ou sur Usinages...

Will,

je prends note de tes remarques qui appellent quand même les questions suivantes ... car je n'ai ni tes (vos) connaissances ni (ta) votre pratique !

1- Est-ce que tu utilises la même dégau (439) que moi ... car tu sembles bien la connaitre. Cette question s'adresse aussi à ceux qui m'ont répondu depuis le début de ce fil.
2- Tu dis : règle d'abord ton arbre porte-fer pour qu'il soit // à la table de raboteuse - logique - J'en déduis donc que cet arbre est réglable, mais comment alors ? Car a bien regarder la vue éclatée de la notice je ne vois pas de prime abord comment.
3- Quant à la correction de la planéité des tables, je comprends tout à fait ce que tu veux dire quand tu parles de contrainte, mais quand tu regardes de près les tables sur la machine, les 4 boulons qui la fixe sont vraiment proches ... leur entraxe étant de 85 mm ... est-ce suffisant pour "jouer sur la diagonale" et corriger un défaut de planéité ?

Et au fait ... j'ai lu à plusieurs reprises sur des forums que la désignation de ces tables par : "fonte d'aluminium" est impropre. Que la "fonte d'aluminium" ça n'existe pas et que c'est tout simplement de l'alu moulé !
Je suis pas compétent pour juger !
Amicalement, à bientot
Michel

salut

sur la kity 439 , l'arbre porte fer ne se regle pas , c'est la table de la raboteuse qui se regle via les 4 pignons sous les tiges filetées mais evite d'y toucher car c'est la galere a faire !

pour le reglage des fers , je prefere le comparateur , c'est assez simple a faire et c'est comme ça que je fais sur mon bestcombi 2000

c'est dommage que la qualité des kity soit tombé si bas car  j'ai rarement été embêté avec la mienne .

A+ patrice

Toutes les degau fonctionnent et s reglent sur le même principe. Soit on regle la table parallèle a l'arbre ce au avec les fut cylindrique est plus qu' hasardeux, on peut régler la table aussi en decalant des dents sur les pignons d'angle des vis de montee de table dans le cas des kity. Sinon on glisse une cale tres fine d'épaisseur calibrée comme du clinquant ou a defaut des épaisseur de papier alu ou du la tôle dalu de canettes. On glisse ca sous un des paliers de larbre et éventuellement des rouleaux entraîneur seemon comment c'est monté. Pour la déformation des tablequand j'ai réglé la mienne degau rabot en 410 de 700 kg, les tables en fonte nervurées très épaisses se déforment légèrement malgré la monstrueuse rigidité de l'ensemble, donc des tables en alu, même a les vis espacées de loin de 10cm. Il faut régler avec 3 vis pour ne pas la contraindre et ensuite régler les derniere en contact sans forcer le reste. Si jamais tu veux régler ta table de raboteuse avec les pignons il suffit de mesurer le pas des vis de montée et de diviser par le nombre de dents duu pignon, tu obtiendras la cote de réglage pour une dent en plus ou en moins sur le réglage du parallélisme avec l'arbre. C'est un peu chiant mais ça se fait bien, il faut juste bien reperer au feutre la position de départ des pignons et essayer avec une cale précise en bois ou bague de toupie ou autre et un jeu de cales de combien il faut modifier le réglage pour ne pas avoir a tâtonner et essayer plusieurs fois.

la R/D kity 439 n'est pas comme les autres

les roulements sont montées sur 2  flasques qui elles meme sont fixées par 2 vis de 8 sur le flan du bati et pas par dessus  donc a part agrandir  les trous des vis pour "regler" l'arbre , je ne vois pas comment faire .

En debloquant les palier et en intercalant une pièce calibrée entre la table et l'arbre avant d resserrer l'ensemble avec la cale. Mais sinon avec les pignons et en decalant dune ou plusieurs dents ca se fait bien. Les machines ne sont pas forcément identiques mais le principe de réglage est toujours le même. Désolé pour les fautes de frappe mais je suis sur mon téléphone et écrire en blanc sur fond blanc ce n'est pas une trouvaille...

Oui, mais le coup des pignons ça ne marche que pour la raboteuse, pas pour la dégau...

J'ai fait ce réglage sur la lurem l'autre jour, c'est vrai que c'est ultra sensible, ça joue sur un dixième de tour... Mais après, plus de talon !!

C'est la première étape du réglage que j'ai décrit plus haut. Une fois l'arbre parallèle a la table de raboteuse on regle la table de sortie parallèle a l'arbre et 1,1mm plus haut et enfin la table d'entrée sur le même plan que celle de sortie.