Sorotec Basic-Line 0607 complete DIY kit + Broche 1,5KW + caisson d'isolation sonore DIY.

Est ce qu'il serait possible d'avoir une photo des soudures à réaliser ?
Je ne sais pas si c'est envisageable d'envoyer le matériel par la poste mais si c'est le cas, je veux bien essayer de faire les soudures.

Idem, la soudure électronique n'est pas évidente... pour tout le monde.
Je peux te donner un coup de main la dessus aussi si Autom38 ne peut le faire...
Un aller/retour par la poste si pas trop lourd devrait le faire.
A ce propos, les soudures du connecteur que tu montres un peu plus haut dans ton fil se sont pas top et pour moi il y a risque de soudures sèches... sources de pannes futures, désolé, mais pour moi elles sont à refaire.
Si tu as trop chauffé les pin des connecteurs, selon leur qualité, ils sont foutus, à voir...
Un petit conseil, tout est dans la préparation en matière de soudure et dépend surtout de la qualité de la soudure, surtout depuis que l'on a interdit la soudure au plomb... Mais les "anciens" comme moi en ont encore, d'ailleurs en milieu pro ces soudures sont toujours d'actualité, mais faut pas le dire... c'est le seul moyen d'obtenir une soudure bien "fusée" et brillante, gage de qualité.

voilà pour la photo :


Par contre je ne sais que dire....j'attends la réponse de Sorotec et sinon, oui, je me tournerai volontier vers l'un d'entre-vous.
Pour les Soudures de la broche (femelle) niveau boitier, je comprends tes inquiétudes "grosb" mais j'espère bien ne pas les avoir foirés à ce point. Et, effectivement, j'ai utilisé de la soudure sans plomb. Il me faut de toute façon vérifier le tout avec un testeur de courant.

Bon, à priori tu n'as pas "foiré" les fiches.... c'est déjà ça.
La soudure sans plomb est vraiment difficile à maitriser, voir impossible avec certains connecteurs.
Sinon, pour tes fiches, rien de plus classique, je m'attendais à bien plus petit...
Mai c'est vrai que câbleur-soudeur est un métier (souvent exercé par des femmes), ce n'est pas difficile en soi, mais il y a un coup de patte à acquérir, un peu comme tout par ailleurs et il faut se faire montrer au début...et surtout pratiquer.
Petite remarque, tes fils ne sont pas "préparés" comme il faudrait, comme David te l'a déjà indiqué, il faut étamer les fils avant de les mettre dans les futs pour les souder, surtout si l'isolant est sensible à la chaleur, comme tu le décris.

On peut en effet mieux comprendre tes soucis ! La non préparation des fils est la principale raison de tes difficultés ... La bonne nouvelle, c'est que c'est ni grave ni d'impossible, on trouvera une solution !

Si si, je vous assures, ces fils là avaient été étamés avant d'être insérés dans les pins. Mais seulement la partie qui s'insérait. Peut-être est-ce là une de mes erreurs. En plus l’étamage ne pouvait être épais car sinon, impossible de rentrer dans le pin. Soit, je suis nul à la soudure et ça je l'ai bien prouvé ! hahaha

A la vue des photos, si je peux me permettre un conseil :
- Dénude sur moins long (sur le fil blanc, c'est presque pas mal)
- Torsade les brins avant de les étamer jusqu'à la gaine
- Etame jusqu'à la gaine
- Recoupe le fil étamé juste à la longueur utile

Sur le vert et le marron, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire : la partie ou le cuivre est nu, sans étain, sans gaine, c'est là que ça cassera, brin par brin, avec les mouvements, les vibrations, etc. Même si la gaine thermo ramène de la rigidité, avec de l'étain et de la gaine,  au moins c'est nickel.

Un exemple d'étamage:



Pour ce qui est de l'étain sans plomb, on peut tout à fait faire des soudures brillantes, ça demande seulement de monter un peu en température (l'affaire de 20-30°C, ce qui n'est pas possible avec un fer simple sans régulation). Tout est question d'inertie thermique : en approchant le fer, il faut passer le cuivre de la température ambiante à environ 350°C pour que l'étain fonde. Plus le fil et/ou la pin du connecteur auront une section importante, plus il faudra préchauffer longtemps avant de déposer l'étain (la puissance du fer entre en jeu aussi, il faudra chauffer plus longtemps avec un 30W qu'avec un fer de 50W). Alors forcément, si on va aussi vite que lorsqu'on soude à l'étain plombé, l'ensemble n'a pas forcément atteint la température idéale de fusion et provoque ainsi des soudures sèches qui finiront par péter un jour.

EDIT : A mon sens, rien ne sert de remplir les pinoches d'étain. Si tes fils sont correctement étamés, tu les insères, tu préchaufffes le tout quelques secondes, tu apportes ton étain entre le fil étamé et la pin et basta. N'hésite pas à t'aider d'une troisième main à loupe, en positionnant le connecteur à la verticale, pinoches vers le haut, la gravité t'aidera

Aeth, je t'assures que je m'y suis pris exactement comme sur ta photo et tes propos. Exactement !!! et la gueule de mes fils avaient la même tête que sur ta photo.
Seulement voilà. une fois inséré le fil dans le pin, la chauffe (là aussi à 350°) ne permettait pas de faire tenir le fil dans le pin. et il fallait la prolonger. Du coup, entre la chauffe et la pression exercée sur le fil pour le maintenir en place, la gaine du fil commençait à se ramollir et partir en vrille. d'où les fils de cuivre apparents sur ma photo. Donc, non, j'ai essayé de faire ça vraiment dans les règles. mais il doit y avoir une subtilité qui a dû m'échapper.
J'avais utilisé la même technique pour les connections niveau boitier et là c'était beaucoup plus évident (même si peut-être pas parfait) car il y avait beaucoup plus de place pour travailler et qu'il ne s'agissait pas d'un pin "creux" mais d'une sorte de languette.

bon, puisque j'avais de toute manière prévu de passer une commande à sorotec, j'ai une petite question. Pour le boitier je vais donc commander la prise avec filtre et fusible 10a suivante : https://www.sorotec.de/shop/Noise-Filter-10A-with-fuses-and-fuse-holder.html
Est-ce que ce type de filtre (plutôt qu'un shaeffner) peut également être utilisé pour le variateur de la broche ??? et donc en commander un autre à cette fin.

Bon, je viens de passer commande des câbles pré-assemblés ainsi que des prises filtrées (tant pis si l'une d'entre elles ne pourra peut-être pas me servir pour le vario, j'en trouverai toujours une autre utilité si c'est le cas).

Je remercie les précédents intervenants mais je ne me voyais pas vous déranger pour réaliser les soudures même si j'ai dû commander prises et longueurs de câble à nouveau. C'est comme ça. La prochaine fois je saurai où sont mes limites (même si l'étendu des savoir faire nécessaire n'était pas mentionné du côté de Sorotec).

Malgré tout je suis assez fier de moi. Peut-être que mes soudures sont imparfaites au niveau des connecteurs du boitier (mais celles photographiées étaient les premières, je me suis amélioré sur les suivantes). Je n'avais jamais assemblé ce type de machine, et j'ai dû m’adapter à plusieurs reprises à des manques de pièces ou par exemple des approximations au niveau des filetages. Tout à pris plus de temps que prévu, je manquais du matériel adéquat et me suis équipé au fur et à mesure ; parfois des choses très simples comme un fer à souder ou des pinces pour cosses et des gaines thermos mais qui me servirons heureusement pour d'autres projets ou encore une clé dynamométrique.

L'un dans l'autre, je ne recommande pas ce type de kit pour quelqu'un qui n'a ni temps, ni équipement, ni compétences particulière. Pour la partie mécanique j'ai tout de même été aidé par un voisin, un champion de trial et surtout mécanicien moto à la retraite mais qui continu à faire de superbes restaurations. Sans son matériel et ses compétences j'aurais très vite été bloqué dans le montage. Pourtant tout est relativement simple et rien n'est particulièrement compliqué. Mais il y a des subtilités... parfois on doit forcer là où on aurait tendance à prendre des pincettes... mais il faut le savoir ! On peut même casser un truc en étant trop précautionneux, cela ne m'est pas arrivé mais presque.

Bon, maintenant, à la réception des câbles et une fois les connexions réalisées, je reviens vers vous pour la mise en route ! je trouves intéressant de partir sur UCCNC justement car l'utilisation de ce prog est peu courante sur les forums francophones et que cela pourra servir à des futurs "opérateurs". Cela semble très proche de mach3, nous devrions pouvoir ensemble nous en sortir. Et puis investir dans un MACH3 certes fonctionnel mais obsolète allait à l'encontre de mes habitudes d'achats...

Soit, a bientôt donc.

Que la Force soit avec vous.

(et merci encore pour tout ! )

Ne sois pas déçu de tes essais...
Cela arrive souvent avec certains isolants de fils qui partent très très vite "en vrille" et fondent plus vite que leur ombre...
Le matériel y fait aussi, un fer à thermostat (ou régulé ou encore une station) aide beaucoup car il a une inertie confortable et la température est maintenue pendant la soudure (brasure en réalité).
La qualité de la soudure est primordiale (surtout l'âme décapante qui est contenue dans le fil).
Je suis d'accord, on peut faire de belles soudures avec de la soudure sans plomb comme le mentionne AH66, mais cela demande plus d'expérience, amha.
Mais c'est comme tout, il y a des trucs qu'on peut montrer, mais qu'on ne peut pas vraiment expliquer.
La bonne alternative est le sertissage pour certains fils avec les connecteurs adhoc...
Mais là encore cela demande un outillage spécifique et cher (si de qualité et de marque comme AMP).

en parlant pince à sertir, j'ai dû pour l'assemblage du boitier électronique m'équiper. Et je suis parti sur ces 2 modèles là :
https://www.amazon.fr/Preciva-Sertir-Bo%C3%AEtes-Isol%C3%A9es-Electrique/dp/B073TZ5BBG
et
https://www.amazon.fr/Cliquet-Pr%C3%A9-Isol%C3%A9es-Preciva-AWG22-10-700PCS-27/dp/B07JFK58R3

Franchement la qualité est bluffante pour le prix. je recommande. Même s'il y a peut-être une petite amélioration envisageable sur la pince à sertir les cosses, plus précisément sur le placement de la cosse elle-même dans la mâchoire. Il faudrait que la cosse soit mieux maintenue avant le serrage.
La première pince par contre est vraiment excellente. J'ai même hâte de l'utiliser à nouveau ! c'est un peu comme un jouet ce truc. Très addictif... haha

Pour le fer j'avais opté pour une sorte de kit avec fer 60w avec température réglable de 200 à 450°. Là, par contre, compte tenu d'une utilisation que je n'envisage que très occasionnelle, je ne m'imaginais pas partir sur une station. Mais le fer est plutôt bon, fourni avec 5 panes et tout un tas d'outils plus ou moins utiles dans une petite trousse.

Bref, en plus du montant de la machine, de la broche et son vario, il faut donc compter tous les "accotés". Les outils de montages mais aussi logiciels, interfaces, aspirations, outils d'usinage... et j'en passe. Donc là aussi, si un débutant veut se lancer sur cette machine ou ce type de machine il faut vraiment prendre soin de calculer son budget en amont ou au moins prévoir une marge confortable d'investissement...

Salut

Est-ce que ce type de filtre (plutôt qu'un shaeffner) peut également être utilisé pour le variateur de la broche ???

Oui, je pense que c'est exactement la même chose ; ça ne devrait pas poser de problème.

Bon, je viens de passer commande des câbles pré-assemblés

SRT a donc répondu positivement ?

Ce sujet et bien car il donne une petite idée du travail à faire sur ce type de kit et peut éviter des déconvenues à un prochain acheteur. Tu a une idée de l'économie réalisée par rapport à une version toute montée ?

++
David

Pour la comparaison il me semble déjà te l'avoir dit, David, il n'est pas possible de comparer avec le même modèle assemblé puisqu'ils ne proposent pas ce modèle en full assemblé. Cependant, pour l'électronique j'ai réussi à faire une estimation. Autour de 400 euros d'épargné entre un boitier en kit et un boitier assemblé (hors câbles). Pour la mécanique, par contre, aucune idée. Mais je dirais probablement entre 700 et 1000euros (heures de travail charges comprises avec petite marge mais aussi le coût du transport).

Maintenant, avec l'outillage nécessaire et les compétences (il suffit d'une fois et les suivantes sont beaucoup plus faciles), je pense vraiment que la machine (mécanique) peut s'assembler entre 3 et 6 heures de temps (sans compter les petits soucis avec certaines pièces). Pour la partie électronique (hors câbles), là encore si on a le matériel adéquat, je pense qu'il faut également 3 heures de temps à cause des soudures. Les soudures des extrémité de câbles sont facturées 22 euros l'unité par Sorotec, donc 66 euros les trois.... mais là, ça ne s'improvise pas, il faut un vrai savoir faire.

Donc je dirais que l'on s'épargne dans le meilleur des cas entre 1200 et 1500 euros "TTC" au total en réalisant soit-même le kit complet.

Mais, pour un vrai débutant sans matos ni compétences comme moi (bien que pas complètement idiot et plutôt manuel puisque "plasticien"), sans l'aide d'un forum comme celui-ci et des éclairages notamment au niveau du schéma électronique ou de mon ami mécano pour me sauver lorsque j'avais un souci avec des pièces hélas foireuses ou tout simplement manquantes, je dirais que la marge s'amenuise grandement... Pour un gars touche à tout avec des compétences en mécanique et en électronique alors c'est un kit tout à fait intéressant.

J'attends la mise en route, mais l'ensemble respire la solidité. J'avoue que l'axe Z avec son guidage sur un seul rail+ vis à bille me laisse quand même dubitatif par rapport a 2 rails+vis habituellement observé. Mais ça semble bien fichu malgré tout.

Donc je dirais que l'on s'épargne dans le meilleur des cas entre 1200 et 1500 euros "TTC" au total en réalisant soit-même le kit complet.

Ok, donc ça vaut quand même la peine de se retrousser les manches ...

Les soudures des extrémité de câbles sont facturées 22 euros l'unité par Sorotec, donc 66 euros les trois.... mais là, ça ne s'improvise pas, il faut un vrai savoir faire.

+ de nouveaux connecteurs et les câbles, ou c'est compris dans le tarif ?

++
David

non non, 22 euros c'est le prix uniquement de la main d’œuvre pour souder une broche ! donc sans le coût de la broche ni de la longueur de câble.
Après avoir essayé moi-même, cela ne me choque pas vraiment (pour les connecteurs du boitier, cela aurait été par ex. plus choquant).
Par contre, de devoir repayer broche et câble c'est déjà moins sympathique mais bon...j'arrive au bout du rouleau, j'en peux plus, je veux enfin pouvoir bosser sur ce qui a motivé cet investissement... Donc, à ce stade, un peu plu ou un peu moins.., disons que c'est "le prix de la tranquillité"... (rire demi-jaune)

Juste une chose quand même pour ces fameuses soudures... Avant de m'y coller, j'ai essayé de trouver dans mon coin des gars compétents. A chaque fois, on m'a dit "à non, nous ne faisons pas ce genre de soudures" ou "non je ne m'y risquerais pas"... Après 5 refus, j'avais décidé de m'y coller et, en dehors de ses broches 6pins de câble je suis content de l'avoir fait. Alors je suis certain que dans ma région, il doit y avoir au moins une 20aines de gars/demoiselles à la hauteur mais encore faut-il les trouver...

reste a espérer qu'ils auront bien branché tout ça en bipolaire-parallèle  

Après avoir essayé moi-même, cela ne me choque pas vraiment

moi non plus, je ne connais pas leur tarif horaire, mais ça doit bien prendre 20/30min par prise pour faire ça bien.

++
David

30 min c'est le temps qu'il m'a fallut pour chacune des prises femelles 6pins du boitier, en complet débutant, mais ces prises là sont pourvues de sorte de languettes bien plus pratiques/accessibles et surtout il s'agissait de souder des fils unitaires (et non sous forme de câble).
Donc oui, ton estimation pour la soudure des prises mâles avec les contraintes tout autres affiliées me semble très honnête pour quelqu'un d'expérimenté. En tout cas, ça doit être un sacré spectacle auquel assister !

haha, pour le "bipolaire parallèle", c'est à moi de le faire. ça ne se passe pas au niveau de la broche 6pins mais au niveau des boitiers de connexions dont je te parlais dans un message précédent. Si tu le souhaites je te ferrais une photo (mais c'est une boite avec des sorte de dominos et il suffit de raccorder ceci avec celà en fn des schémas...)

haha, pour le "bipolaire parallèle", c'est à moi de le faire. ça ne se passe pas au niveau de la broche 6pins mais au niveau des boitiers de connexions dont je te parlais dans un message précédent. Si tu le souhaites je te ferrais une photo (mais c'est une boite avec des sorte de dominos et il suffit de raccorder ceci avec celà en fn des schémas...)

Ah OK ... je suppose que ce sont des boitiers comme sur celle-la

http://www.metabricoleur.com/t13161p25-cnc-sorotec-compact-line-0604#264176

++
David

oui, tout à fait, c'est exactement ça ! pas étonnant puisque c'est du Sorotec...

Et voilà !!! machine câblée et connectée au boitier, et boitier connecté à l'ordi !!!
[j'installerai la broche dans un 3ième temps...]

Bon, par contre, j'ai lancé UCCNC juste pour voir et, évidemment, comme rien n'est paramétré, rien ne se passe...

ça y est, la bestiole a bougé !!!

J'ai paramétré les ports de chaque axe (dir, pulse et home) mais il m'a fallut d'abord enclencher le pin16 "charge pump" sinon rien ne fonctionnait.

Le "home all" est très lent pour l'instant, mais je n'ai pas encore regardé les vitesses, step et autres... à vrai dire je ne sais pas quelles valeurs rentrer.

Sinon, j'ai aussi activé le plug-in pour un contrôle avec la manette xbox et ça fonctionne très bien également, en donnant l'impression d'un jouet télécommandé.

Salut,

J'ai paramétré les ports de chaque axe (dir, pulse et home) mais il m'a fallut d'abord enclencher le pin16 "charge pump" sinon rien ne fonctionnait.

Oui, c'est une sécurité qui "verrouille" la BoB si Windows ou le soft de pilotage n'est pas lancé ; ça évite des bizarreries comme les moteurs qui "tressautent" ou la broche qui se met en marche toute seule ...

++
David

ah, ok, c'est plus acceptable du coup

Sinon une idée sur le paramétrage des vitesses et des steps/unités...? (je compte bosser en "mm"...) ça ce calcule, non* ?. Pour l'instant j'ai laissé les réglages de base d'UCCNC...

[*ce que l'on sait :
- au niveau du paramétrès des drivers on a 16 microsteps et 3200 steps/révolutions pour un axe moteur en 1/8"
- les VAB des axes X et Y sont en 16/10mm et celle de l'axe Z en 16/5mm]

Sinon une idée sur le paramétrage des vitesses et des steps/unités...? (je compte bosser en "mm"...) ça ce calcule, non ?. Pour l'instant j'ai laissé les réglages de base d'UCCNC...

Il me faut connaitre les réglages de tes drivers (mode µ-pas) pour calculer les step/per ; et il me faut aussi savoir si tu a une démultiplication entre les moteurs et les VàB ou si tu est en prise directe. (ou poulie avec rapport 1:1, ce qui reviens au même)

ce serait bien si tu pouvais mettre des captures d'écran des panneaux de réglage d'UCCNC.

++
David