Sorotec Basic-Line 0607 complete DIY kit + Broche 1,5KW + caisson d'isolation sonore DIY.

Salut,

Alors, elle tourne cette CN ?

++
David

Non, hélas je n'ai pas eu le temps ces 2 dernières semaines de me pencher sur la partie électronique. Je vais essayer de m'y mettre ce week-end et/ou la semaine qui vient. En même temps c'est la partie que j'appréhende le plus, ma motivation subit une dualité. Celle d'être à la fois exaltée par le désir de voir enfin fonctionner la machine et atténuée par le facteur "risque" de planter bêtement un composant en me trompant dans les connections ou en soudant de traviole...

Grosso modo, j'aurais préféré déléguer le montage du boitier électrique à un pro histoire d'avoir la conscience tranquille.    D'autant plus qu'en cas de souci l'assurance/la garantie couvrirait dans ce cas les frais sans rechigner...
Mais bon, je vais prendre mon courage à 3 mains...

De toute façon il me manque encore pas mal d'éléments pour être opérationnel à 100%. Notamment toute la partie aspiration. J’essaie toujours de trouver une alternative meilleur marché en classe H au festool CTH 26. J'ai à ma disposition un festool CTL mini - donc  en catégorie L - clairement pas adapté à l'usage que j'en aurai hélas.
Ensuite, il faudra réaliser le meuble/caisson isolant avec 2 parois vitrées (verre feuilleté acoustique)...
Mais bon, entre temps je pourrai toujours faire mu-muse en paramétrant UCCNC...

Petite mise à jour...
Cette semaine je reçois quelques éléments pour pouvoir enfin finaliser la partie électronique. Notamment une toute petite chose mais malgré tout essentielle : les gaines d'isolation rétractables. Entre temps je me suis un peu essayé à la soudure et ça devrait aller. J'ai reçu également le séparateur cyclonique (même si je n'ai pas encore l'aspirateur définitif ), ainsi que l'écran de contrôle tactile (j'ai aussi une manette façon xbox dont les macros sont dispo pour UCCNC)... Bref, ça avance lentement mais ça avance quand même...

Ayant enfin quelques jours devant moi, j'ai entrepris les premières soudures délicates :



Cela dit, j'aurais quelques petites questions par rapport au montage de l'ensemble. Sur le plan de montage (à télécharger ici : https://www74.zippyshare.com/v/NPPlsPeH/file.html et si besoin le manuel de la breakoutboard ici : http://sorotec.de/webshop/Bedienungsanleitungen/Interface/MiniBreakout/Breakout8-Manual.pdf), certaines choses m'échappent plus ou moins :

a/ Pour le branchement du "probe" (palpeur d'outils), apriori il me semble qu'il faut le connecter sur les sortie "Home4" de la breakout... est-ce bien correct ?

b1/ A quoi sert la sortie "Signal" du boitier ? à contrôler le variateur de la broche ?
b2/ Pour le contrôle de la vitesse je pensais passer par une clé USB RS485 (déjà en ma possession) et le plug-in UCCNC associé... vaut-il mieux utiliser la broche "signal" si l'usage de la clé est redondant ? ou je peux me passer de réaliser les connexion de la partie "Signal" ?

c/ Pour la prise de connexion du variateur de broche, Sorotec fournit un relais supplémentaire. Dans ce cas, est-ce que la prise fonctionne tel que sur le schéma de David  ici ou comme une prise avec laquelle je peux directement alimenter le variateur ? (ça porte vraiment à confusion...)

d/ L'entrée électrique du boitier de contrôle ne dispose pas de filtre secteur (mais d'un simple fusible 10A). Il semble opportun d'en ajouter un n'est-ce pas ? quel ampérage ? un 10A ?

David, si tu es par là (!? help me please ), et comme tu disposes de la même BoB... je suis - comme tu le vois - un peu perdu... et le schéma des connections est parfois vraiment confondant.

En gros, je suis tellement dans le flou que je me demande si je ne vais pas plutôt passer en manuel pour tout ce qui concerne l'alimentation et l’allumage/extinction du variateur de broche ainsi que son refroidissement, puis l'aspiration et donc de ne pas utiliser ni câbler les prises électrique de sortie du contrôleur de la CNC même s'il semble dommageable de se priver de certains automatismes...

Salut,

a/ Pour le branchement du "probe" (palpeur d'outils), apriori il me semble qu'il faut le connecter sur les sortie "Home4" de la breakout... est-ce bien correct ?

Oui, c'est l'entrée du contact de ref du 4ieme axe qui est utilisée pour le palpeur (paleur 2 fils non alimenté)

b1/ A quoi sert la sortie "Signal" du boitier ? à contrôler le variateur de la broche ?

Oui si tout est bien câblé comme sur le schéma sorotec, ça reviens à ce que j'ai fait pour le mien (mais tout intégré dans le contrôleur) ; la prise 220V qui commande la broche style Kress commande aussi un relais qui sert à donner l'info M/A au vario et envoi un signal 0-10V pour le contrôle de la vitesse.

dans ton cas la prise 220 broche ne sert pas, le vario est alimenté en direct et les commandes M/A et Vitesse sont envoyée par la prise signal
il fgaudra prévoir une filtre de ligne 10A en entrée de vario.

par exemple pour un vario HuanYang les branchements seraient les suivants.

d/ L'entrée électrique du boitier de contrôle ne dispose pas de filtre secteur (mais d'un simple fusible 10A). Il semble opportun d'en ajouter un n'est-ce pas ? quel ampérage ? un 10A ?

Si, en principe le filtre EMI (noise filter) est intégré à la prise elle même ; à vérifier.
https://www.sorotec.de/shop/Noise-Filter-10A-with-fuses-and-fuse-holder.html

++
David

Punaise mais bon sang, oui, ça fait des jours que je me demande où donc brancher ces 4 fils de la broche signal et c'était devant mes yeux tout le long... sauf que je dois peut-être aller consulter pour une bonne paire de lunettes... évidemment, avec ton schéma c'est bien plus clair... alors que pourtant tout était bien écrit jusqu'à la couleur des fils... alala...je m'en veux un peu de t'avoir donné cette peine.... merci beaucoup pour avoir étclairé ma lanterne !

Malgré tout, même si je n'utiliserai donc pas la prise 220V pour la broche il me semble devoir néanmoins l'alimenter non (comprendre : faire les branchement de cette prise...) ?

Pour le palpeur, lorsque tu dis "c'est l'entrée du contact de ref du 4ieme axe qui est utilisée pour le palpeur (paleur 2 fils non alimenté)", tu veux dire que je ne dois brancher que sur l'input (entrée 8 ) du 4ième axe ? mais qu'est-ce que je fais du 2ième fil ? je dois mal interpréter tes dires car pour le coup, si aucun courant n'est envoyé je ne comprends pas comment lors du contact palpeur l'entrée peut recevoir une info... donc il faut aussi brancher la sortie 12v (entrée 7) de la bob...non ?

Sinon, non, n'était livrée avec le kit qu'une prise avec un fusible 10A mais sans filtre... donc je vais devoir passer à la caisse.
Peut-être une erreur/un oublie de leur part... (comme il y en a eu (hélas) plusieurs... multiples vis manquantes, problème de filetage (soit pas assez profond ou même obliques pour certains, ou tout simplement mal filetés), la table en bois dont les perçages centraux ne correspondent pas avec les rainures du profil pourtant placé comme indiqué, et j'en oublie quelques unes...) Soit, j'ai dû patienter pour recevoir les pièces manquantes ou me débrouiller... mais bon... Certes, il s'agit là de l'un de leur modèle 1er prix mais la soi-disante "qualité allemande" en prend un coup !  

Malgré tout, même si je n'utiliserai donc pas la prise 220V pour la broche il me semble devoir néanmoins l'alimenter non (comprendre : faire les branchement de cette prise...) ?

Oui, si ton "monteur" à respecté le schéma, la prise sort du 220V lorsque le relais de broche (celui de la BoB) se ferme. C'est pas pratique à lire ces schémas sur plusieurs feuilles, même pour un électricien. Le relais 3K1 dans le cadre gris "signal" correspond au relais externe de mon schéma ici et sa bobine est alimentée en 220 lorsque la prise AR (3N1) l'est aussi, ce qui le ferme ; le contact de ce relais quand à lui shunte les bornes For et Dcm, ce qui met la rotation en marche dans le sens horaire.

en prenant les 2 pages de schéma concernées je t'ai fait un schéma plus clair ; comme tu vois, le 220, Neutre et Ligne (phase), est amené à la BoB et il ressortira sur les bornes du relais quand celui ci sera fermé, alimentant la prise et par la même occasion la bobine du relais secondaire.

(clique sur l'image si tu ne peut pas l'afficher en entier sur le forum)

Pour le palpeur, lorsque tu dis "c'est l'entrée du contact de ref du 4ieme axe qui est utilisée pour le palpeur (paleur 2 fils non alimenté)", tu veux dire que je ne dois brancher que sur l'input (entrée 8 ) du 4ième axe ? mais qu'est-ce que je fais du 2ième fil ? je dois mal interpréter tes dires car pour le coup, si aucun courant n'est envoyé je ne comprends pas comment lors du contact palpeur l'entrée peut recevoir une info... donc il faut aussi brancher la sortie 12v (entrée 7) de la bob...non ?

La aussi, si ton câbleur à suivi le plan, il suffit de brancher le palpeur sur la prise probe à l'arrière du contrôleur sur les pin 1 et 2.
Sur la BoB ces 2 fils vont sur les 2 bornes Home 4 (en bas de l'image)





par contre SRT fait passer le contact du palpeur par le contact de ref du 4ieme axe, je ne sais pas si tu a un contrôleur 4 axes ; si c'est le cas il faudra peut être faire une petite modif ; si c'est un 3 axes ça ne devrais pas poser de problème si ton câbleur à bien compris le principe de fonctionnement.

pour que le palpeur fonctionne sans passer par le contact de ref du 4ieme axe, il faut modifier le schéma comme ci-dessous (fil bleu) . 4S2, c'est le palpeur lui-même.



++
David

Bon, ça y est, le boitier électronique est enfin achevé. Cela dit j'ai un petit doute sur les "jumper" de la Breakout Board. Je les ai placé comme cela est indiqué dans le pdf de Sorotec mais comme je n'utilise pas une carte contrôleur EDING-CNC mais une interface usb U100... je ne suis pas certain que les recommandations de Sorotec conviennent dans mon cas.
Quand pensez-vous ?

Et une photo du boitier électronique :

(j'ai dû réaliser un petit support en impression 3D pour le relais)

Salut,

Il te faut les placer comme pour un pilotage en port // normal et, comme tu utilise des drivers LedShine, il y a même une config spéciale pour eux.

Place les jumper comme sur l'image suivante. (et le pont en fil bleu doit être supprimé, il n'est utile que pour Eding CNc et Galaad en USB)



Pense à vérifier que les switch sur les drivers moteur soient bien en accord avec les moteurs. (A maxi) et que tu soit en 1/2 courant en maintient ( SW4 = off) pour éviter de faire chauffer les moteurs

++
David

Edit: les infos proviennent de la page 7 de la doc
http://www.sorotec.de/webshop/Bedienungsanleitungen/Interface/MiniBreakout/Breakout8-Manual.pdf

Special mode for Leadshine stepper drives: 4-5, 6-7, 10-11
Relay 1 at pin 1, PWM at pin 17, enable signal instead of current reduction, watchdog pin 16

Merci encore David.
J'ai disposé les switchs comme indiqué par Sorotec (voir sur la photo dans mon post précédent). le sw4 est effectivement en off.
Par contre mes drivers sont des Lichuan (M542) et non des LedShine. j'imagine que c'est comparable et que la disposition des jumpers doit être la même que tu as indiqué !?

Par contre mes drivers sont des Lichuan (M542) et non des LedShine. j'imagine que c'est comparable et que la disposition des jumpers doit être la même que tu as indiqué !?

Oui, même chose

++
David

Par contre ma version de la breakout  (v8) semble différente que le plan que tu as disposé précédemment. pour avoir l'esprit tranquille j'espère juste que le positionnement des jumpers reste malgré tout le même..!?

Bon sinon, dès demain je m'attaque à câbler la machine. Et, je l'espère, d'ici mardi connecter le tout...

(et je commanderai une prise d'entrée avec filtre pour le boitier...)

Il y a une légère différence d'implantation des composants, mais pour les jumper, pas de changement (le plan est celui de la V4)

sur le nouveau schéma, ils ont eu la bonne idée de donner la position des pins 1 et 11

++
David

Ok, merci. Donc je reviens vous voir d'ici 2-3 jours pour la mise en route de la machine et le paramétrage d'UCCNC...

Une bonne grippe de cheval plus loin, je reviens en pleine connexion des moteurs et c'est pour le moins confus.
ICI une description des moteurs en question et Là le soi-disant plan de branchement...

Si j'ai bien compris, les moteurs seront connectés en Bipolaire Parallèle. Seul branchement correspondant au 4,2A de la configuration des drivers. Soit :
- K1/K3 (Rouge+Bleu) vers entrée 1 A+ (Blanc)  
- K2/K4 (Jaune+Noir) vers entrée 2 A- (Brun)
- K5/K7 (Blanc+Brun) vers entée 3 B+ (Vert)
- K6/K8 (Violet+Vert) vers entrée 4 B- (Jaune)
puis
- les 2 autres fils correspondant au détecteur de fin de course.

Sauf que, sur chacun des moteurs, Sorotec semble avoir lié ensemble les fils K3 (bleu) avec K2 (jaune) puis K7 (brun) avec K6 (violet)... Soit une connexion Bipolaire Série...
Dans ce 2ième cas :
-K1 (Rouge) vers entrée 1 A+ (Blanc)
-K4 (Noir) vers entée 2 A- (Brun)
-K5 (Blanc) vers entrée 3 B+ (Vert)
-K8 (Vert) vers entrée 4 B- (Jaune)

et du coup je ne sais plus très bien laquelle des 2 connexions je dois réaliser...  

Salut,

Normalement, ça doit être du bipolaire - parallèle

++
David

oui, cela me semble aussi le plus logique. Donc il ne me reste plus grand chose maintenant. Demain je devrais donc en avoir fini avec le ! youpi !
restera le paramétrage d'UCCNC, puis la mise en place de la broche et la réalisation des premiers copeaux...

Ça commence à sentir les copeaux

++
David

Punaise, je ne m'en sors pas du tout avec les soudures des connecteurs 6 broches mâles...un enfer !!! Sans cela j'aurais déjà terminé mais là... à cause de ce petit truc stupide et impossible je me demande bien quand la machine sera opérationnelle...

Salut,

Ce serait dommage de caler pour si peu ...

Attention à ne pas trop chauffer pour ne pas tuer les connecteurs

Mine de rien, ça en fait du job pour monter ce kit !

++
David

non, vraiment, je n'y arrive pas. j'y ai passé 3 heures et c'est vraiment l'enfer. rien à voir avec les connecteurs femelles au niveau du boitier qui furent bien plus évidents à souder...
Là, les brins du câble sont trop fins et avant que la soudure puisse prendre sous l'effet de la chaleur du fer, les brins se ramollissent et impossible d'exercer une pression suffisante le temps que l'étain fonde. Certes, j'ai réussi à souder 3 fils sur 6 mais c'est tout... ensuite ça devient impossible à gérer.
Soit, je vais envoyer un mail à Sorotec pour voir s'ils peuvent me faire un devis sur un trio de câbles avec le connecteur pré-soudé... en espérant que ça ne coûte pas un bras et surtout que cela soit possible... J'aurais préféré m'en sortir seul sur toute la ligne...mais là, je le sais, je n'y arriverai pas. Pour si peu, ça me navre...

tu a déjà un connecteur coté moteur, comme sur les BZT ou c'est directement branché sur le moteur? Si c'est branché en direct il faudra que tu envoi les moteurs avec, sinon si c'est comme sur la BZT, ils doivent pouvoir te faire un câble avec un connecteur de chaque coté.

++
David

en fait pour chaque moteur il y a un petit boitier technique pour réaliser les liaisons entre le câble de raccord au boitier électronique et les câbles qui sortent du moteur ainsi que le end-stop. Donc non, il suffit d'un câble avec un connecteur 6pins à une extrémité et de laisser l'autre extrémité libre. nul besoin d'envoyer les moteurs donc.

Re

Les broches ressemblent à un tube creux ?

Si c'est le cas, il faut étamer le fil pour le rendre rigide, puis l'enfiler dans la broche, et mettre un coup de fer sur la broche pour faire fondre le tout.

Si tes "trous" sont déjà bouchés par la soudure, il faut les déboucher ; tresse ou pompe à dessouder une fois l'étain ramollis ... ou gravité en secouant le connecteur pour faire sortir la soudure des trous.

n'oublie pas de passer ta gaine thermo sur le fil avant de souder , sinon c'est à refaire (l'oubli courant)

++
David

oui, il s'agit bien de tubes creux et j'ai exactement utilisé le même protocole que tes propos. étamage + chauffe avec pré-enfilage de la gaine thermo... mais comme je disais, le fil est trop fin ce qui fait que sous la chaleur il perd sa rigidité quasi instantanément et il est peu facile de le maintenir en place. de plus sa gaine se déforme aussi-tôt ce qui sur une aussi petite longueur de fil devient vite ingérable. Bref, j'ai envoyé le mail à sorotec j'espère qu'il répondront favorablement/rapidement...

Est ce qu'il serait possible d'avoir une photo des soudures à réaliser ?
Je ne sais pas si c'est envisageable d'envoyer le matériel par la poste mais si c'est le cas, je veux bien essayer de faire les soudures.