Une table basse bois et verre.

Bonjour à tous,
Parallèlement à la réfection de ma salle de bain, j'ai débuté la fabrication d'une petite table en frêne.
La matière première est constituée d'un demi plot de frêne, et d'une plaque de verre de récupération (ex vitrine).


Le style est imposé par cette petite table de nuit:


Elle doit en avoir les mêmes hauteur et largeur, seul la longueur doit changer:
Après modélisation, voici ce que ça donne:


Ça plaît! Il ne me reste plus qu'a en sortir les plans...


Ce plot fait 3m20, soit presque la capacité maximum du chariot de ma scie (3260mm), une aubaine!


J'ai donc commencer par faire tomber la "croute". Comme le hêtre, le frêne n'a pas d'obier distinct.


Cette coupe est un bon test pour les capacités de ma machine, et pas seulement pour la longueur! Le frêne est un bois dur, et le déligner sur une forte épaisseur (65mm) m'a permis également de voir que les 2.5CV ne posent aucun problème!


La seule difficulté, aura encore une fois été le... poids. Trimbaler ce plot aura été une rude épreuve pour mon pauvre dos! à vu de bras, il devait bien faire les 50kg, et donc le double pour le plot complet!
Cette planche étant trop vrillée, j'ai tout compte fait changé de méthode, et est préféré la tronçonner avant de la déligner.


La coupe a fait apparaitre des taches inquiétantes, je verrais ce que ça donne au rabotage...


Voila pour le pré débit, on va laisser reposer tout ça quelques jours...


Histoire de ne plus avoir une chute de 3m à trainer...


A suivre...

Bonjour JP,
Encore un beau projet en construction. J'ai moi aussi réalisé une table en bois et verre (on peut la voir dans ma signature, je posterais des photos si je les retrouve), de même le verre était de la récup (porte vitrée de meuble Hi-fi), par contre je n'étais pas aussi confiant que toi sur la solidité du verre, donc je n'ai pas laissé la totalité de la plaque en port-à-faux, j'ai ajouté des renforts qui font parti de la déco. Ton verre est-il du verre de sécurité ? Car un panneau prévu pour une porte de vitrine n'a pas les mêmes contraintes qu'une plaque prévue pour une table. J'ai vu que le mien était du verre sécu quand j'ai cassé par un minuscule choc la seconde plaque que j'avais et qui s'est transformée en puzzle géant .

Encore une fois, ça promet

Amicalement,
Dia

Diomedea,

Encore un magnifique projet !!! (Je les suis d’ailleurs tous avec beaucoup d’intérêt)
J’hallucine sur ton rendement ! Comment fais-tu pour enchaîner aussi vite...

Bravo, Damien58.

Bonsoir tous le monde

je voudrais revenir sur le terme verre sécurité
pour moi verre sécurité est générique, il veut tout dire et ne rien dire et est mal employé la plupart du temps
je n'en connais que deux genres et qui n'ont pas la meme utilisation
le verre trempé qui explose en mille moceaux sous un choc mais qui n'auras pas d'arretes tranchantes lors de casse
sont utilisation est verticale et ne peut etre recoupé
le verre feuilleté ou stadip qui est composé de deux verres avec un film de butyle entre,quand il casse les morceaux ne tombent
pas ils sont retenues par le film ils sont utilisés notenment en toiture de veranda ou de verrierre leur utilisation peut etre
verticale ou horizontale et il peut etre recoupé il est reconnue comme retardataire d'effraction (les banques en sont équipées
il est en triple,quadriple epaisseur voire plus pour etre anti-balle)
pour recouper un stadip il faut un minimun de savoir faire
un verre posé à plat sera toujours dangereux (les miroitiers transportent et manutentionnent toujours un vitrage en position
verticale ou sur chant)
en position à plat sans rien dessous (retenu seulement par une feuillure) j'utiliserais du stadip en 44.2 minimum voire plus
suivant la dimension
dans les années 60 il était de mode sur les tables de salles à manger d'avoir un verre de posé pour protéger le bois
sont épaisseur était de 8 ou 10 mm

Bonsoir à tous.
Quand je parle de vitrine, c'est de ce genre la:


Ce verre fait 6mm

Lulu 21 a écrit:... du stadip en 44.2 minimum ...

Pourrais tu nous en dire plus
Mais bon, je pense qu'il faut relativiser! fragile sans doutes, mais dangereux!

J'ai déjà fabriqué des meubles bois et verre, et je ne me souviens pas, malgré le fait que j'en précise l'usage (table), que l'on m’aie vendu du verre blindé, par contre l'épaisseur était en conséquence!
En voici un exemple avec ce meuble en chêne et verre noir:


Cdlt
JP

bonsoir JP
le stadip est un constituant pour realiser un verre blindé c'est a dire plusieur epaisseur de stadip feront un verre blindé
si tu as précisé l'utilisation à l'achat et suivant le proffessionnalisme du fournisseur il est fort probable que ce soit un stadip
en 33.2 soit une épaisseur de 6,2 mm vue les dimensions de la vitrine
je parle des verres en position horizontale pas des verticaux qui eux ne sont pas soumis aux memes contraintres

Lulu 21 a écrit:Bonsoir tous le monde

je voudrais revenir sur le terme verre sécurité
pour moi verre sécurité est générique, il veut tout dire et ne rien dire et est mal employé la plupart du temps
je n'en connais que deux genres et qui n'ont pas la meme utilisation
le verre trempé qui explose en mille moceaux sous un choc mais qui n'auras pas d'arretes tranchantes lors de casse
sont utilisation est verticale et ne peut etre recoupé
le verre feuilleté ou stadip qui est composé de deux verres avec un film de butyle entre,quand il casse les morceaux ne tombent
pas ils sont retenues par le film ils sont utilisés notenment en toiture de veranda ou de verrierre leur utilisation peut etre
verticale ou horizontale et il peut etre recoupé il est reconnue comme retardataire d'effraction (les banques en sont équipées
il est en triple,quadriple epaisseur voire plus pour etre anti-balle)

Je parlais du premier type de verre celui qui explose en 1000 morceaux non-coupant, c'est ce genre de verre qui est en général utilisé pour réaliser les portes de meubles.
Le verre feuilleté dont tu parles, je ne pense pas qu'il soit utilisé dans l'ameublement ( ), c'est plutôt pour les pare-brises ou comme tu dis pour les banques ou magasins.

Amicalement,
Dia

dia a écrit:
Je parlais du premier type de verre celui qui explose en 1000 morceaux non-coupant, c'est ce genre de verre qui est en général utilisé pour réaliser les portes de meubles.
Le verre feuilleté dont tu parles, je ne pense pas qu'il soit utilisé dans l'ameublement ( ), c'est plutôt pour les pare-brises ou comme tu dis pour les banques ou magasins.

Amicalement,
Dia

quand tu parles porte de meuble le verre est en position verticale utilisation de verre trempé tout à fait possible
mais en position horizontale (table) impossible tu as testé le résultat
le verre feuilleté n'est pas réservé qu'aux banques et magasins il a d'autres applications

Lulu 21 a écrit:quand tu parles porte de meuble le verre est en position verticale utilisation de verre trempé tout à fait possible
mais en position horizontale (table) impossible tu as testé le résultat

Non, la casse de ma plaque de verre c'est faite d'une autre manière, mais j'ai utilisé la seconde qu'il me restais pour mettre sur une table et aujourd'hui ça tiens toujours (je touche du bois ). Mais ma plaque ne tiens pas que sur la feuillure, comme je l'ai dit précédemment, il y a des renforts qui entrent aussi dans la déco de la table.

Lulu 21 a écrit:le verre feuilleté n'est pas réservé qu'aux banques et magasins il a d'autres applications

oui oui c'est ce que je dis :

dia a écrit:Le verre feuilleté dont tu parles, je ne pense pas qu'il soit utilisé dans l'ameublement ( ), c'est plutôt pour les pare-brises ou comme tu dis pour les banques ou magasins.

Bonsoir à tous,

Sympa ta table JP

Pour le verre, à titre d'info , le verre trempé communément appelé "Securit" , est utilisé sans aucun problème, sur des surfaces horizontales, même soumises aux pires ingratitudes ...
Sur nos balayeuses, en plancher , une vitre en verre trempée de 5mm d'épaisseur, 300mm de large et 500mm de long est implantée pour donner visibilité au chauffeur sur les éléments d'aspiration. Elle dispose de 2 charnières et d'un système de fermeture.
Cette vitre subit les pires horreurs (pioches, balais, objets au sol, pelles, outils...) Je viens d'en changer une car elle était rayée et donc opaque , aprés 11 ans de bons et loyaux services.
La pose d'un joint souple entre la vitre et son support permet d'absorber les efforts indésirables.

A++
Eddy
:winking:

Bonjour à tous, bonjour David.
Qu'utiliserais tu comme joint souple?

Bonjour.
Si le sciage du frêne ne pose pas de problème particulier, on ne peut pas en dire autant pour le rabotage!
En effet, le frêne éclate très facilement à contre fil, et celui ci y est particulièrement sensible!


Le dégauchissage se fera donc avec des passes fines sur des fers bien affutés:





Ce que l'on cherche à éviter:


Le dégauchissage terminé, on va passer au rabotage:
Comme quasiment toutes les machines ressentes, les tables de dégauchissage se relève coté mur. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles restent lourdes, des ressorts de compensation airaient été les bien venus! Comme vous le voyez, le guide et le pont protecteur sont solidaire de la table de sortie, il n'y a donc rien à démonter.





De temps à autre, je jette un petit coup d’œil aux linguets anti recul...





... et au rouleau d'entrainement.


Les stries du rouleau d'entrainement sont hélicoïdales, et l'arbre de Ø100 est à trois fers jetable à changement sans réglage.


Lubrification de la table avec de l'huile de lin:


La encore, les passes seront fines, et on prendra garde à passer le bois dans le sens du fil.


Mais parfois il n'y a pas de solution...


On s’arrangera donc pour mettre ces faces avec des éclats dans les parties invisibles.


Pour les autres fraisages, je vais devoir changer mes habitudes...

A suivre...

Bonjour
Plutôt que de calibrer les pieds par rabotage, je l’ai fait par sciage, j’ai fait une « coupe à format »
Mais si la 96 dents négatives fait des coupes très propres, elle n’est pas du tout adaptée pour déligner 50mm de frêne !
J’ai donc commencé par faire un pré débit à 1mm de la cote avec la 24 dents :



Comme on le voit, il reste des traces :


Vous me direz, rien de bien méchant, un ponçage en viendrai rapidement à bout, mais bon!



Puis enlevé le dernier millimètre avec la 96 dents négatives :



Cette fois la coupe est d’une grande propreté. Il subsiste quelques traces de brûlures, mais ça n’est rien :



Un léger ponçage et elles ont disparues :


Voila pour les pieds... Les éléments de l'étagère du bas vont être assemblé par entures multiples. On commence par mettre tous les défaut du même coté, et on repère!


Réglage de la toupie:


Fraisage du premier coté:


Pour régler la hauteur du fer pour le deuxième coté, le plus simple est d'intercaler une bague équivalent la hauteur d'une demi dents:


Voila, avec ce profil de fer, c'est simple et rapide:


Assemblage à blanc pour voir:


Collage:


Et voila, la suite demain!


A suivre...

Bonjour
J'ai bien sur utilisé ma scie à format pour recouper ce panneau! Avant je le faisais avec la Festool. C'était aussi précis, mais beaucoup moins rapide!
Ces coupes ce font avec la 96 dents alternées.
On commence par faire sauter un petit coté:


Puis un grand en les mettant bien d’équerre.


Pour les deux autres, on se sert des butées. Comme ce plateau devra avoir la même taille que la plaque de verre, je me suis servi de cette dernière pour les régler:





Ma rabot/dégau étant suffisamment large (320), j'en profite pour faire disparaître les quelques petits désaffleurs, c'est plus rapide qu'à la ponceuse!


Pour finir je la met à la bonne épaisseur (20mm), tant pis pour les éclats, ils seront de toutes façons invisible!


Le petit coup de ponceuse final. Grain 150 en ponçage orbital. Avant d'appliquer la finition, j'y reviendrais avec la petite ponceuse et des grains plus fins...


Le mortaisage se commence toujours par le traçage. On pourrait s'en passer et utiliser des butées, mais les chances de ne pas ce tromper sont trop minces!


J'utilise quand même ces cales pour le réglage du guide:


Et c'est parti!


On aligne les trous carrés, c'est aussi simple qu'efficace!


Les autres opérations de toupillages (tenons, feuillures) vont présenter les mêmes inconvénients que le rabotage, je vais donc devoir utiliser le sciage comme pour les pieds
Les feuillures devant être sciées à "format", je vais utiliser ce type de lame:


C'est une Ø210 Z72 négative à denture trapézoïdale. J'ai fais quelques essais, ça marche bien.

A suivre...

Bonjour

Très beau pas à pas de très belle machine il y a de quoi a t’envier mais puis-je faire une petite remarque sur l'utilisation du bédane carré pour les mortaises moi je l'utilise avec l’ouverture sur le côté à droite si le déplacement de la pièce va vers la gauche ou vis vers ça ceci permet le dégagement des copeaux plus facilement puisqu'ils sont dans la cavités creuses et parfois je met un souffle d'air.

A+

jpc

Comme d'hab' JP, très beau travail, bonne continuation et vivement la suite !

diomedea a écrit:Bonjour à tous, bonjour David.
Qu'utiliserais tu comme joint souple?

Bonjour,

j'ai zappé ta question JP ...
Pour le joint, tout dépend du montage de la vitre et de "l'activité du bois"...
Le problème me semble t-il, c'est que la vitre est posée (tu m'arrêtes si je me gourre), affleurante sur le dessus.
Si le bois ne travaille pas de trop, c'est bon, dans le cas contraire il vaudrait mieux prévoir du jeu sur les bords à mon avis.

Pour la fixation de cette vitre tu as prévu quoi ?
Peut-être qu'un cordon épais de silicone transparent (ou similaire) ferais l'affaire (dessous et sur les cotés), en laissant quelques millimètres sur les bords pour remplissage entre vitre et cadre ?
A voir au niveau esthétique...

Enfin c'est juste une réflexion ...

Nickel ton reportage et tes bouvetages!

Bonne continuation JP

Eddy
:winking:

jpc a écrit:...puis-je faire une petite remarque sur l'utilisation du bédane carré pour les mortaises moi je l'utilise avec l’ouverture sur le côté à droite si le déplacement de la pièce va vers la gauche ou vis vers ça ceci permet le dégagement des copeaux plus facilement puisqu'ils sont dans la cavités creuses...

C'est ce que je faisais avant, mais je préfère de cette façon, d’ailleurs j'en parle dans cet autre fil.
Oui David, j'ai prévu de laisser du jeu entre le bois et le verre.
Cdlt
JP

Beau travail !

Pour la table avec le verre chez nous il est simplement posé et le jeu on peux passer l'ongle entre la feuillure et le verre

Amitiés

Bonjour à tous,
et merci à Quentin pour le renseignement.
Comme je le disait précédemment, je vais être obligé de modifier mes habitudes avec ce bois par trop fragile au fraisage.
C'est donc par sciage que vont ce faire les autres opérations, à commencer par les tenons.

Pour régler la hauteur de la première lames par rapport à la table, je me sert les cales qui m'ont déjà servi à régler la mortaiseuse: Pour l'espacement entre les deux lames, j'en ai décrit la méthode ressemant dans cette page


Le réglage effectué et contrôlé avec une chute de bois, on entame le pare éclat:


Le fond du trait de scie ne va pas pouvoir être utilisé tel quel, je le reporte donc sur le pare éclat avec un crayon:





Après avoir repéré le futur tenon sur la pièce à scier, il suffit simplement d'aligner les deux tracés...


... de régler la butée...


... et c'est parti pour la série! Les tenons étant symétriques, il suffit à chaque fois de faire un 180° avec le bois.


Le réglage est conforme au tracé!


Reste à faire sauter les joues. Rien de compliqué! On commence par ajuster la profondeur de coupe...


... puis la butée pour la profondeur du tenon. Et c'est partit pour tous les petits cotés!


Nouveau réglage de la hauteur de coupe, et en quelques minutes, les grands cotés on sautés!


Pour la hauteur des petits épaulements, je me sert encore une fois de mes barreaux traités de 5 X 5.





Cette fois j'ai fait sauter l’excédant avec un outil de toupie.


Voila pour les tenons. C'est somme toute assez rapide, environ une heure pour les seize...


A suivre...

Bonjour Diomedea

Le couteau diviseur étant plus haut que la lame de scie, tu es obligé de revenir en arrière.
Cela ne te gène pas ??

cdlt
chado

Bonjour chado,
non, cela ne me gène pas. Je suis d'ailleurs assez étonné que tu me pose cette question...

Bonjour,
je vais débuter ce post par une citation:

damien58 a écrit:D'accord mais comment fais-tu pour que le chanfrein pratiqué au chariot soit le même que celui fait en moulurant ?

Réponse un peu plus bas!

Avant de pouvoir faire le premier assemblage, il faut encore faire les coupes d'onglets au niveau des feuillures qui recevront les étagères.
J'ai choisi de les faire en inclinant la lame de la scie.





Premier assemblage à faux-frais:


Avec les étagères pour voir ce que ça donne:


Tout est OK, on peut passer aux feuillures. Je les ai donc faites par sciages, mais sur la toupie, je trouve que c'est plus confortable. Elles se font en deux passes. La première...


... et la deuxième. La encore un tracé permet de ne pas ce tromper.


J'en arrive à la réalisation des chanfreins. Voici une petite série d'images pour expliquer comment je garde le même réglage pour toutes les faces de mon bois.
Pour cette table, je ne pourrais pas le faire pour toutes les pièces, je vais quand même en faire une partie avec l'arbre incliné:
On commence donc par incliner l'arbre à 45°! Notez le volant amovible maison...


Sur cette machine, l'arbre bascule sur l'AR. L'outil est un classique porte outil universel de 100X50 équipé de fers droit.


Mise en place des protections. Avec ce système, je peux bénéficier d'un guide continu.


Et c'est parti! La prise de passe est très faible, je n'ai même pas démarré l'aspi!


Pour les petits cotés, je monte le guide parallèle bien perpendiculaire. Pour ça, le plus simple et le plus rapide reste encore l'équerre à talon...


Voila donc pour les petits cotés, Noté que les pièces ne sont pas maintenues par un quelconque presseur, la prise de copeaux est vraiment minime, de plus le guide continu empêche la pièce d'être avalée.


Pour certain chanfrein, il m'a fallu faire autrement. J'ai commencé par redresser l'arbre, y monter l'outil à 45° et instaler une fausse table. Notez les écrous carrés, très facile à fabriquer avec un bout de tôle! Il semblerait que malheureusement les chariots équipant les Lurem, aient des rainures spécifiques en queues d'arondes, interdisant ce type d'écrous...


Le faible diamètre de cet outil, demande de passer à la vitesse supérieur (8000tr/min). Je le fait simplement en changeant l'emplacement de la courroie.


C'est très rapide:


Cette fois je travail à la butée, il a bien sur fallu reprendre le réglage!


Voila, bientôt prête pour de collage!


Mais avant, tous les éléments vont être poncés.








Le collage comme à mon habitude, ce fait en deux étapes, voici la première!


A demain pour la deuxième!
A suivre...

Bonjour Diomedea,

Merci pour ces explications sur le chanfrein, sûr que ça pourra servir !

Damien58.

Féliciations pour ce post, très complet et très bien documenté (comme d'habitude, devrais-je dire)