Une petite B3 pour l'atelier

Salut
Oui pas de pb je te le scanne dans la journée. Mais faut maîtriser l'allemand ! (ils pourraient le fournir en anglais quand même !)
Autrement, j'ai aussi l'éclaté en PDF s'il y en a intéressé ? Toujours en allemand !

Bonjour à tous, bonjour FMJ
Quel boulot,fallait oser,chapeau!
Il ne doit pas y avoir beaucoup d'utilisateurs qui connaissent aussi bien leur machine.
Tu fais bosser la Leman pour installer sa remplaçante:c'est pas humain.
Amicalement
JeanPierre

Aujourd'hui, c'était réglages à tous les étages !

Je me suis d'abord attelé à l'assiette de la table. Je doutais de sa justesse à raison. Par contre celle du chariot est resté impeccable. j'ai reproduit le réglage d'origine Hammer avec un chariot plus haut que la table d'environ 0.2mm (quand on charge le chariot ça compense).
Je vais vous épargner tout le protocole de réglage que j'ai suivi : il vous suffira de suivre la procédure en 7 points gentiment fournis par Hammer ... en allemand. Bon courage !

Voici juste l'ordre suivi :
> Table / chariot : assiette (avec le chariot en référence)
> Table / chariot : parallélisme (avec le chariot en référence) : il faudra que je vérifie par rapport à la lame
> Table d'extension : montage + assiette par rapport à la table fonte  : il y a un léger désafleur par rapport aux côtés de la table en fonte, juste un petit décalage de 15mm .... C'est pas rattrapable, il n'y a pas de réglage latéral. C'est comme ça sur les vôtres ???
> Guide parallèle : montage + réglage du rail + : assiette + angle % lame + calage du réglet - c'est clairement le réglage qui m'a pris le plus de temps, notamment à cause du décalage indiqué ci-dessus. J'ai d'ailleurs dû raccourcir 2 vis sur le guide pour que ça passe.
> Guide parallèle : équerrage du guide en position haute % table --> insuffisant, à reprendre
> Assiette du cadre grâce au pied articulé
> Guide d'équarrissage : calage de la butée pour avoir une mesure juste au réglet à 90°
> Guide d’équarrissage : vérif de l'équerrage à 90° --> insatisfaisant, il faut que je le reprenne
> Guide d’équarrissage : vérif coupe à 45° --> juste parfait !
> Lame : butée à 90° --> insuffisant, à reprendre
> Lame : butée à 45° --> a priori OK
> Toupie : 90 et 45° reréglés lors du remontage de l'agrégat


Bref, il reste un peu de taff mais je n'ai bien entendu pas résister à la tentation de faire un petit test pratique de la bête !
D'abord, test de démarrage car le réseau des PC de l'atelier est en 20A contre 25A préconisé. Aucun souci avec scie et toupie, quelque soit la vitesse, le diamètre, la hauteur ou l'inclinaison. Aucun bruit anormal, tout semble tourner nickel, a priori je n'ai pas fait de bourde au remontage. Cool !

Ensuite, j'ai fait quelques coupes, d'abord avec la nouvelle lame de 315mm. C'est grand 315 par rappot à 250 !!! Ca fait aussi plus de bruit et ça envoie ferme ! je me suis limité à un madrier en sapin de 100mm. Ca passe comme du beurre !  Puis je me suis aperçu que finalement mes lames avaient bien les ergots pour être monté sur cette machine. J'étais persuadé qu'elle n'en avait pas. Aucun souci non plus avec ces lames, qui font de suite bien petites ! Quelques coupes perpendiculaires puis avec le guide parallèle. Je suis un poil déçu par le réglage "micrométrique". Il est pas mal mais pas parfait. La roulette gérant le micrométrique est "active" en permanence. Si on la tourne rapidement, pas de pb, le guide se déplace mais un peu trop rapidement pour du micrométrique. Mais si on la tourne lentement ... le guide ne se déplace pas, à moins qu'on l'accompagne un peu. Je m'y ferai. Pour déplacer rapidement le guide, on lève le guide vers soit et on fait glisser guide + sa base micro. De plus je ne suis pas satisfait de sa mire. C'est une loupe avec 2 traits rouges : ils "bavent" un peu et ne sont pas alignés verticalement. Rien à voir avec la mire des butées du guide d'équarrissage qui sont juste parfaites ! Je vais demander son remplacement. Un dernier regret : il y ait la place d'intégrer une seconde mire : une pour la position haute et l'autre pour la position basse.
A part ce détail, tout a l'air de rouler.

Je n'ai pas fait de test avec la toupie : pour l'instant, je ne dispose d'aucun outil.

Mais il va falloir que je passe un peu de temps à travailler sur la bécane pour m'y faire et trouver mes marques. Mais pour l'instant, elle me plaît !



Ca y est, tout est en place !


Un chariot de 2m, c'est grand ! Va falloir revoir un peu l'agencement de l'atelier.


Une lame de 315mm aussi !


Premières coupes encourageantes !




Il y a un léger blème au niveau de la table d'extension


Autre blème qui me chatouille : la mire de visée du guide parallèle


Vraiment pas terrible en comparaison de la mire du guide d'équarrissagea


Le guide en détail


La roulette rouge en plastique mou gère le micrométrique.
La roulette blanche en pastique dur permet de verrouiller la position.
Vu le nombre de soudures et la difficulté d'accès, j'ai quelques doutes sur le fait que le produit soit fabriqué en Europe.

Le schéma élec


Et tant qu'à faire les composants :

Les boitiers de commande et les condos


Le boîtier de commande


Focus sur le contacteur à 3 positions


Focus sur le double poussoir ON/OFF


Le contacteur de puissance qui est isolé dans un boîtier


Le contacteur de sécurité au niveau de la porte de la toupie


Le poussoir de sécurité

Bonjour à tous,

FMJ a écrit:Un chariot de 2m, c'est grand ! Va falloir revoir un peu l'agencement de l'atelier.

Il à quoi comme course?
Les radins! Les condos sont commun au deux moteurs!
Bonne journée,
Jaul

Ah oui, tu as raison : il y a un condo de démarrage et un condo pour le régime continu. C'est pas vraiment qu'ils soient partagés.

Au niveau chiche, j'aurais préféré que le guide parallèle soit un peu plus long : 80cm pour une table de 95, là ça fait un peu radin ! 2 volants sur 4 aussi, surtout qu'il sont en plastoc.
Mais globalement, c'est l'un des rares reproches que je puisse faire sur la dotation.


Autrement, un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a 2 contacteurs de puissance : un dans le boîtier de commande, l'autre dans le boîtier séparé.

Dans la doc et sur la machine, il est indiqué qu'il faut impérativement maintenir appuyé le bouton ON tant que le moteur n'a pas atteint son plein régime. Je n'ai pas encore le réflexe : une fois sur 2, j'appuie juste un coup et pour l'instant le moteur démarre sans problème, que ce soit la scie ou la toupie.

Salut FMJ

Je te conseil de relever les caractéristiques des condensateurs capacité et tentions et de les reporter sur ton schéma.
Bien souvent quand on n’a des problèmes avec eux les valeurs on disparues suite a leur destruction.

BOB

Oui, bonne remarque, je l'avais déjà remarqué sur certains composants. Je vais les relever. Merci.

FMJ a écrit:
Autrement, un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a 2 contacteurs de puissance : un dans le boîtier de commande, l'autre dans le boîtier séparé.

Dans la doc et sur la machine, il est indiqué qu'il faut impérativement maintenir appuyé le bouton ON tant que le moteur n'a pas atteint son plein régime. Je n'ai pas encore le réflexe : une fois sur 2, j'appuie juste un coup et pour l'instant le moteur démarre sans problème, que ce soit la scie ou la toupie.

Bonjour FMJ et bonjours à tous

Le 2ème contacteur ne doit servir qu'au condensateur de démarrage,
il n'a pas d'auto maintien et se rouvre au moment où tu lache le bouton marche.
Tu dois maintenir appuyé sur le bouton marche le temps que ce condensateur fasse son office.
(Hammer aurait pu mettre en contacteur temporisé à 3 ou 4 secondes.)

OK, merci pour cette précision.

Au fait, j'avais oublié de parler de la visserie. C'est un point qui passe souvent inaperçu et pourtant c'est un élément essentiel dans la qualité d'une machine.
La qualité d'acier utilisé par Hammer est excellente. Il vaut mieux car certains écrous étaient serrés comme des mulets !
J'en veux pour preuve : J'ai dû raccourcir deux vis en M8 en les sciant, eh bien je peux vous dire que leur acier n'avait rien à voir avec celui des vis Bricomachin ! Mais alors rien à voir du tout !
Autrement, je suis tombé sur quelques copeaux métalliques (notamment au niveau des rondelles coniques) mais rien de bien méchant.

Il faudra que je fasse une synthèse des + et - en première page un de ces 4.

Salut FMJ et tous...........merci pour le schéma (y avait aussi un copeau dans la boite du contacteur )....

Je crois que c'était une rainure.

Bonjour
les refs des condensateurs m interesse car j en ai un,qui fatigue pour le drmarrage de ma A3 qui a surement le meme moteur 3kw.
merci

bonjour,

Âpres vérification les condos sur la B3 WINNER et la A-31 ont une réf différentes

Sur ma B3, les 2 condos sont identiques : ce sont des 40uF en 450V. Made in Romania SVP !

Je viens de faire un premier test avec la toupie avec un outil porte-outil de 150mm à plaquettes.
Tout d'abord, elle démarre sans faire disjoncter. C'est déjà pas mal.
Par contre, juste avant d'atteindre la vitesse de croisière, il y a un son strident durant moins d'une seconde. Une sorte de vibration très aigüe. Une fois le plein régime atteint (2-3s plus tard), le bruit me paraît normal, avec un niveau de vibration correct.
J'ai bien vérifié que l'outil était bien serré et que ses plaquettes aussi.
J'ai mis la courroie pour tourner à 8000trpm, ni trop lâche, ni trop tendue.
Sans outil, la vibration aigüe ne se produit pas.

Autrement, en fonctionnement rien à redire. J'ai fait une feuillure de 15x40mm dans du sipo : le moteur ne peine pas, ça passe comme dans du beurre, avec un bruit qui me paraît tout à ait normal.

Changement de couleur de texte. le rouge est réservé à la modération. meles

Bonjour FMJ

Bravo pour ton démontage/remontage, personnellement, je n'aurais pas osé démonter une machine neuve.

Maintenant, tu connais ta machine

Bonne continuation
joël

Bonjour,

Bravo pour cette manip.
Tu as l'avantage maintenant de pouvoir assurer la maintenance de ta machine en la connaissant par coeur!
Pour le bruit strident, ne serait-ce pas les plaquettes qui siflent sur une fourchette de vitesse avant d'arriver à la vitesse de croisière?

Amicalement, Bernard.

C'est une idée. Je vais faire tourner l'outil sans les plaquettes.

En parlant de l'outil, je vais devoir le renvoyer : à la fabrication il y a eu un décalage des ergots de maintien de la plaquette entre les 2 côtés. Résultat, dans l'angle d'une feuillure, il y a une petite feuillure en positif (une marche d'escalier donc, de l'ordre d'1mm de haut). Et du côté où ça déconne, la plaquette ne peut pas se monter correctement : ça force sur son tranchant. Résultat : le technicien qui a monté la plaquette a abimé son tronchant en forçant.
J'avais également commandé un fer à peigne dont 1 ou 2 pointes sont arrivées abimées.
Bref, je tairai le nom du vendeur, histoire de lui laisser la possibilité de mettre en avant son SAV.

Bon, je me suis repenché sur cette histoire de sifflement.
> J'ai démonté les plaquettes et contre-fers --> la machine siffle toujours
> J'ai changé de vitesse (8000--> 6000trpm) --> Là plus de sifflement
> J'ai remis la vitesse 8000trpm en tendant davantage la courroie --> Pas de sifflement
> Toujours en 8000trpm, j'ai un peu détendu la courroie --> Le sifflement revient.

Donc c'est une question de tension de courroie. Perso je n'aime pas qu'une courroie soit aussi tendue mais quand elle est un peu plus lâche, c'est vrai que le moteur présente un certain jeu.


Quant à l'outil, j'ai repris également son réglage. En fait une plaquette était montée à l'envers.....
En jouant sur les jeux, j'arrive à obtenir un décalage inférieur à 0.5mm. Acceptable.
Par contre, un tranchant d'une plaquette est irrémédiablement abimé.

Il y a quelques temps, j'ai fait deux ajouts à la B3. Bizarrement, ces accessoires ne sont pas au catalogue Hammer.

D'abord, une roulette pour la cape de scie. C'était juste pour voir. Cela a demandé un peu d'ajustement pour trouver le bon angle d'attaque autrement la pièce bute contre la roulette au lieu de la faire monter. Et il faut que le dispositif soit assez étroit pour ne pas interférer avec le martyr du guide (cf. ci-dessous). Accessoire assez dispensable.




Ensuite, j'ai voulu faire un martyr qui soit remplaçable. C'est pas si facile que cela à faire. Il faut d'abord faire un petit tasseau qui rentre sans jeu dans la rainure centrale du guide, celle en forme de carré. J'ai fait une mortaise dans une pièce en bois et je l'ai vissé dans l'axe. La pièce sert de support au martyr proprement dit (un bout de CP) qui est vissé dessus. Je peux donc le remplacer facilement, que ce soit pour l'usure ou pour avoir un martyr plus grand. La position du martyr est calqué sur celle du guide en position 90°. Ma butée de guide est ainsi positionnée qu'il est possible de rapprocher le guide de la lame (pour les coupes d'onglet) : il fait donc faire gaffe de ne pas couper le martyr, ce qui bousillerait la lame (à cause des vis).
Là par contre ce n'est pas un accessoire gadget. Je vais m'en faire un second.
A noter que ce martyr existe pour les scies Felder : près de 200€TTC le bout de bois !!!!!!!!!!!!!

salut

Bien vu la roulette.

le martyr, il y a une autre manière, qui permet de le recouper plusieurs fois sans le changer. Je tâcherai de faire une photo.

Je suis preneur pour ta méthode avec le martyr. Car à moins d'en faire un coulissant avec 2 rainures, je n'avais pas eu d'idée. Et encore, c'était super limité vu le peu de débattement.

je préviens la noble assemblée présente que je n'ai rien inventé. C'est une technologie Lurem.



l'autre plus loin, forcément. Cela permet de régler la distance en fonction de la longueur des pièces à scier.



c'est fixé dans la rainure avec des lardons comme celui-ci




l'avantage que j'y vois, est qu'on est toujours très précis en calant le trait de coupe sur l'extrémité du martyr. Tu vois ce que je veux dire ou tu préfères une photo (ce soir) ?

OK, j'avais vu Boris utiliser la même technique.
Ce que j'entrevois comme avantages/inconvénients :

> Martyr réglable : on peut l'avancer au fur à mesure de son usure.
> On se base sur le trait de coup.
> On peut facilement en fabriquer et en mettre un autre, plus haut par exemple.
> Par contre sur le guide il faut une autre cale de même épaisseur, elle aussi avec un lardon. Donc à régler en fonction de la longueur de la pièce.
> Pour les courbes répétitives, on ne peut plus utiliser les butées du guide (c'est dommage car elles sont TRES précises), il faut en positionner une au serre joint à chaque fois.
> Le trait de coupe comme témoin, c'est pas mal, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi précis que les butées. Surtout que la pièce se trouve devant le martyr, il faut donc que la lame ait traversé toute la pièce pour commencer à voir si la coupe est bonne.
J'ai déjà procédé ainsi chez un collègue, mais pas sur mes machines. Surement un coup de main à prendre ?