Une petite B3 pour l'atelier

Bonjour,

J'ai fais l'acquisition d'une B3 Winner et ai quelques problèmes pour régler la butée de lame à 90° (correctement réglée à la livraison mais déréglée depuis à 89,8°)
(Ma scie se trouve à la campagne et moi à Paris ... Le schéma éclaté est resté loin de moi).

Dans le message en page 2, je vois que tu as justement corrigé la butée de lame à 90° ^_^.
Est-ce une intervention réalisable sans démonter la machine en entier ?
J'ai pu observer un boulon au niveau de l'indicateur de 45 à 90° en acier.
(Sur mon ancienne Bosch ce boulon permettait de régler la butée mais sur ma Hammer ce boulon semble uniquement dévolue à déplacer / recaler l'indicateur sur le 90°)

Je cherche à avoir quelques conseils pour réaliser ce réglage afin de ne pas perdre trop de temps dans mon atelier (dans lequel je ne suis qu'un weekend sur deux).

Si FMJ repasse sur son très bon post ou si quelqu'un d'autre pourrait éclairer ma lanterne, ça serait bien cool .

FMJ a écrit:Aujourd'hui, c'était réglages à tous les étages !

[...]  il vous suffira de suivre la procédure en 7 points gentiment fournis par Hammer ... en allemand. Bon courage !

Voici juste l'ordre suivi :
[...]
> Guide d’équarrissage : vérif de l'équerrage à 90° --> insatisfaisant, il faut que je le reprenne
> Guide d’équarrissage : vérif coupe à 45° --> juste parfait !
> Lame : butée à 90° --> insuffisant, à reprendre
> Lame : butée à 45° --> a priori OK
> Toupie : 90 et 45° reréglés lors du remontage de l'agrégat
[...]

Bonsoir Jeffoman et bienvenu sur le forum.

Concernant le réglage de la butée de lame à 90°, oui c'est très facile à faire sans démonter quoique ce soit, ou presque.
Les deux bagues qui servent de butée se trouvent sur le même axe qui se trouve derrière le volant de montée/descente de la lame.
> La bague de gauche correspond à la butées de 45°
> Celle de droite que l'on voit moins sert pour celle de 90°
Cette dernière est me semble-t-il facilement accessible en démontant le volant de montée/descente. Il y a derrière une lumière dans la taule qui permet de dévisser la bague.
On voit bien les bagues couleur acier sur cette photo :
https://2img.net/r/hpimg15/pics/214614DSC00063c1s.jpg

Au fait, j'ai installé il y a quelque temps une règle numérique Wixley qui traînait dans l'atelier depuis des lustres.
Par contre pour l'instant je ne m'en sers pas trop car c'est un peu galère à calibrer à cause du jeu du guide parallèle quand on le serre : ça fausse la calibration de l'ordre de 3/10mm. Et puis aussi parce que dans la plupart des cas, la visée optique me donne une précision largement suffisante (2/10 à 1/10mm).
Je reviendrai dessus avec quelques photos.

FMJ a écrit:Bonsoir Jeffoman et bienvenu sur le forum.

Concernant le réglage de la butée de lame à 90°, oui c'est très facile à faire sans démonter quoique ce soit, ou presque.
Les deux bagues qui servent de butée se trouvent sur le même axe qui se trouve derrière le volant de montée/descente de la lame.
> La bague de gauche correspond à la butées de 45°
> Celle de droite que l'on voit moins sert pour celle de 90°
Cette dernière est me semble-t-il facilement accessible en démontant le volant de montée/descente. Il y a derrière une lumière dans la taule qui permet de dévisser la bague.
On voit bien les bagues couleur acier sur cette photo :
https://2img.net/r/hpimg15/pics/214614DSC00063c1s.jpg

Merci bien pour cette réponse rassurante et cette photo ^_^
J'espère que ces bagues seront bien accessibles à travaers la lumière (sans avoir besoin d'avoir des doigts d'extrateresstre)
Je te ferai un retour le weekend prochain et prendrai une photo à cette occasion pour alimenter ce post.

Encore merci pour toutes ces informations sur la B3 et les tunnings possibles.

Je reviens faire un petit tour pour réitérer mes remerciements.
La bague de règlage est effectivement visible à traver la lumière derière le volant de règlage de hauteur de lame.
il faut incliner la lame pour voir cette bague et dévisser 2 petites vis sur la bague avec une clé 6 pans (de taille 4 si ma mémoire est bonne)
Du coup j'ai pu régler à la perfection les butées de 45 et 90°

J'ai pris une photo mais il me reste un cota de 248Ko pour envoyer cette image et je n'arrive pas à la compresser suffisamment.

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Jeff

Salut Jeff,

Pour les photos, voir ici :
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image

bonsoir a tous
une question FMJ tu peux mettre le plateau a tenon sur la scie
michel

Bonsoir,
Pourrais-tu préciser ta question ? Plateau ???? Tu parles de la fausse table de tenonnage ?
http://fr.feldershop.com/fr/Toupillage/Accessoires/Accessoires-de-tenonnage/HAMMER-Capot-protecteur-de-tenonnage-Protection-des-mains-et-Fausse-table-de-tenonnage.html

Je ne pense pas. Je crois deviner que tu parles du porte-outil à tenonner que tu compterais utiliser sur l'arbre de la scie pour rainurer du panneau ?
Alors non, ce n'est pas possible. D'une part il faut une préparation particulière de l'arbre (c'était dans les 200€ je crois) à l'achat + acquérir des fraises à rainer spécifiques (qui coutait un bras : jusqu'à 800€ l'unité de mémoire !....)

FMJ a écrit:Bonsoir,
Pourrais-tu préciser ta question ? Plateau ???? Tu parles de la fausse table de tenonnage ?
http://fr.feldershop.com/fr/Toupillage/Accessoires/Accessoires-de-tenonnage/HAMMER-Capot-protecteur-de-tenonnage-Protection-des-mains-et-Fausse-table-de-tenonnage.html

Je ne pense pas. Je crois deviner que tu parles du porte-outil à tenonner que tu compterais utiliser sur l'arbre de la scie pour rainurer du panneau ?
Alors non, ce n'est pas possible. D'une part il faut une préparation particulière de l'arbre (c'était dans les 200€ je crois) à l'achat + acquérir des fraises à rainer spécifiques (qui coutait un bras : jusqu'à 800€ l'unité de mémoire !....)

C'est plutôt 811€ TTC pour l'ensemble non?  Fraises de 8mm à 19.5mm
http://fr.feldershop.com/fr/Sciage/Lames-rainurer/Fraises-rainer-extensibles-PR-HW-pour-scie-circulaire.html

Et 1087€ TTC pour la version Silent Power avec une plage un peu plus large (6.3mm à 20mm) http://fr.feldershop.com/fr/Sciage/Lames-rainurer/Fraises-rainer-extensibles-PR-HW-pour-scie-circulaire-oxid.html

Je ne sais pas dans quelle mesure on ne pourrais pas utliser un set de type "Forrest" avec le même alesage/diametre outil mais en beaucoup moins cher....

1000€ pour 2 fraises, ça calme un peu non ?!
Sur le catalogue, les 500-02-021 et les 03.0034 sont estampillées "SilentPower". C'est juste le diamètre qui change (180 vs 228mm).

Je me demande s'il est possible d'adapter des fraises de toupie ? Déjà il faudrait y aléser les trous des ergots.
Mais est-ce que ça ne posera pas de pb par rapport à la vitesse de rotation ? La disposition des pastilles ? Y a-t-il un limitateur de passe ?

Ah mais j'ai jamais dit que c'était économique

J'ai juste dit que pour ce prix, tu n'as pas un seule fraise mais plutôt la possibilité de faire des rainures de 8 à 19.5mm en s'aidant des cales fournies.

Et Forrest semble proposer un set compatible avec Felder/Hammer moins cher....après faut jongler avec le système impérial !  

https://www.sliversmill.com/product_600_Forrest_6x24T_Dado_King_Set_with_30mm_Hole__29mm_Pinholes_w.html

Les Felder viennent en plaquettes, donc potentiellement plus durables que les lames carbure.

Je ne sais pas si ça répond exactement à la question posée, mais suite à une vidéo de Samuel Mamias, j'ai acheté une lame Ténor qui se monte sans problème sur la B3. Elle est limitée à des rainures d'une largeur de 8mm. J'ai vu cependant récemment qu'il existait des lames Duo Ténor qui permettraient de faire des rainures de 7 à 11mm. Je ne sais cependant pas si elle peuvent se monter sur la B3.

Je vérifierai mais je ne pense pas pour la version de base. Il faudrait avoir l'arbre modifié (d'usine). C'était entre 150 et 200€ je crois, et comme je n'avais pas l'intention de mettre 1000€ pour les fraises de rainurage, je ne l'avais pas pris. Je crois qu'il faut aussi une flasque supplémentaire pour les fraises de plus de 200mm (ref. 03.0.010 , 90€ de plus ....).

Bernard, je viens de voir le lien qui pointe sur ton site. Je ne savais pas que tu faisais dans le modélisme ferroviaire. Mais je ne suis pas surpris : on y trouve des réalisations de très haute volée !

FMJ a écrit:Je vérifierai mais je ne pense pas pour la version de base.

A priori, il faudrait que la longueur de la partie cylindrique (L sur le schéma) fasse au moins 8mm. Je ne pourrai pas vérifier cela avant les congés de noël



Par contre je viens de m'apercevoir que le diamètre des lames Ténor duo n'est que de 150 mm alors que la Ténor existe en 250 (celle que j'ai achetée). Cela risque d'être limite sur la B3

FMJ a écrit:
Bernard, je viens de voir le lien qui pointe sur ton site. Je ne savais pas que tu faisais dans le modélisme ferroviaire. Mais je ne suis pas surpris : on y trouve des réalisations de très haute volée !

Le site aurait bien besoin d'une mise à jour. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps de consacrer au modélisme en ce moment.

J'ai regardé sur ma B3 :

> La distance L indiqué par Bernard est de 5.5mm. Autant dire que c'est un peu juste pour une double Tenor dont le corps de chaque lame fait 3mm, soit 6mm dans son config la plus fine : les ergot ne rentrent plus dans la flasque. Sans parler des 5mm de rondelle qu'il faut rajouter pour atteindre les 12mm de rainure --> il faut donc un dégagement de 11mm sur l'arbre.

> En plus j'ai regardé la distance entre les pastilles carbure et le bord du chariot : sur ma B3, il y a 4mm avec une lame de 3.3mm montée. Ce qui permet de monter au maximum des outils de 11mm de zone de coupe (avec un corps de 4mm). Pour autoriser du plus large, dont les fraises Felder qui rainurent jusqu'à 19.5mm, il faut modifier très significativement le réglage du chariot. En se laissant 3mm de marge (ce qui donne une distance d'environ 15mm) et en remontant une lame classique de kerf 3.3mm, on doit avoir autour de 13-14mm entre la lame et le bord du chariot. Ca devient gênant quand on fait de la lamelle !

Avec ses 150mm, la Ténor duo permettrait de faire des rainures de 25mm de profondeur. Ca fait effectivement un peu juste.

FMJ a écrit:
J'ai regardé sur ma B3....

C'est quand même super de l'avoir sous la main

Tu me diras un de ces 4 par MP comment se fait-il que ton atelier bois se trouve aussi loin de là où tu habites. Une histoire de place et de temps libre je suppose, mais ça doit être tout de même assez frustrant de ne pas pouvoir en profiter !

Ce sont les aléas de la vie comme on dit communément...

Parisien de naissance, j'ai également fait dans notre bonne capitale toute ma carrière professionnelle. Je ne me plains pas, j'ai quand même réussi à caser dans mon appartement parisien tour et fraiseuse indispensable à mon activité de modéliste. Quant à y mettre rabot dégau etc, il ne fallait pas rêver, famille et voisins n'auraient pas apprécié !

Il y a quelques années, quand nous avons regardé avec mon épouse comment nous souhaiterions passer nos dernières années, nous avons choisi de partir au pays basque, pays d'origine de la famille de mon épouse. Ayant trouvé une maison disposant d'un grand (enfin finalement pas si grand que ça...) garage, cela m'a permis d'acheter et y installer mes machines à bois. Je suis maintenant en retraite (au moins partielle car j'ai conservé une activité de consultant auprès de mon ancienne boîte), mais mon épouse est encore bloquée pour un an sur Paris.

Je partage donc mon temps entre le pays basque (finalement plus de 6 mois l'an passé) et Paris.... Et même en ce moment entre Paris, le pays basque et Lyon 1 à 2 jours par semaine pour mes activités professionnelles !

Il ne faut pas croire que rester sur Paris est une perte de temps pour la menuiserie, car j'y conçois et réalise les plans de ce que je ferai quand je serai devant mes machines. C'est une vieille habitude que j'ai prise aussi bien en ce qui concerne le modélisme que la menuiserie : toute pièce doit impérativement être dessinée (et archivée) avant de passer à l'usinage. Bien utile si on a besoin de refaire une pièce cinq ou six ans après...

En somme, tu menuises un semestre sur deux !
Et je te confirme : pour y avoir passer toutes mes vacances estivales jusqu'en fin d'adolescence, Hendaye n'est pas la pire destination qui soit pour se poser, loin sans faut ! Et puis il y a pas mal de menuisiers et amateurs de bois dans les PA. Et les fournisseurs qui vont avec. C'est mieux loti que par chez moi !

En fait je ne suis pas à Hendaye, mais à Saint Jean de Luz. Ce qui est plus près de Bouney et de Foussier. Bon d'accord, il ne s'agit que d'une petite quinzaine de kilomètres de différence, mais un gain significatif de temps en juillet et aout !
 
Pas de problèmes effectivement pour ce qui est des fournitures.

Mais par contre, je n'ai pas réussi à trouver à proximité de scierie où je puisse procurer du bois brut à un prix un peu plus abordable que chez Bouney (Je sais, la qualité ça se paie...). C'est pourquoi je me contente de ne travailler encore presque exclusivement que du pin. Les béarnais sont mieux lotis sur ce point.

Bouhh je ne pensais pas avoir laissé végéter ce fil depuis aussi longtemps. Diable que le temps passe horriblement vite !

Bref, comme les guides de coupe angulaire ont l'air d'être très mode actuellement, et pour faire (un peu) d'ombre à JP, voici ma petite version pour la B3 réalisée il y a quelques temps. Je me suis servi d'un guide angulaire chinois acheté 3€ 6 sous (ça sonne pas pareil qu'avec les francs !) que j'ai du faire modifier par un ami car la vis de la poignée était prévue pour une rainure beaucoup moins profonde que celle de la B3. Plus un petit profilé de 40mm, quelques lardons, un martyr MDF réglable et une extension de la poignée originale qui était trop rikiki (c'est d'ailleurs ma première réalisation au tour , faite avec un ciseau classique vu que je ne suis pas encore équipé). Les graduations du compas ne servent à rien vu que le chariot n'est pas strictement parallèle à la lame, pas de butée, pas règle, rien de ce qui pourrait apporter un confort futile ! ( ). Le but est évidemment de pouvoir se passer le plus possible du guide principal et de son cadre qui encombrent le passage (l'atelier n'est pas très large).








Bon très bien tout ça, mais comme pour enlever/déplacer ce guide, il faut dévisser la poignée, on perd forcément l'équerrage. Et comme le chariot n'est pas parallèle à la lame, impossible d'utiliser une équerre à chapeau pour rerégler le guide. J'ai donc fait un gabarit après avoir réglé l'équerrage à tâton. Et pour une coupe angulaire, c'est soit l'équerre à 45° par rapport à la lame, soit le faux compas.




Il a également fallu adapter la coulisse fournie : quelques inserts plastiques collés, un peu de ponçage et zou ça s'adapte parfaitement !

Bonsoir,

FMJ a écrit:Les graduations du compas ne servent à rien vu que le chariot n'est pas strictement parallèle à la lame

, c'est pas réglable ?

Si si, on peut orienter à l'angle que l'on souhaite mais comme le 90° ne correspond pas à la vraie orthogonalité, les indications d'angle ne servent pas à grand chose.

Bien vu!
Il ne faut en aucun cas prendre le lame comme référence, mais les guidages du chariot, et donc la rainure.
Pour quelle raison ton chariot n'est pas parallèle à la lame?

Théoriquement, à partir du moment où l'angle est positif, peu importe que la course du chariot ne soit pas pile poil parallèle à l'axe de la lame : à une position donnée, la distance chariot-entrée de lame est toujours la même, donc si le guide est perpendiculaire au chariot, le découpe devrait l'être aussi. (ca marche aussi pour un angle négatif mais d'une part on ne peut se fier à l'entrée de lame pour le trait de coupe et puis la lame n'est pas vraiment faire pour couper en sortie ....)

Mais dans la pratique, force est de constater que ça ne coupe pas d'équerre ! Et de loin ! Je n'ai pas investigué plus en avant pour savoir pourquoi.

Après, il est possible de se repérer à la lame. Tant qu'elle n'a pas de faux rond, ce qui est le cas de la mienne.

En relisant mes posts ci-dessus, je me rappelle tout à coup que l'usinage de ma rainure n'est pas parfait.

Quant à savoir pourquoi le chariot n'est pas parallèle à la lame, c'est juste que j'ai mal remonté le chariot. Ca fait 2 ans que je le sais et pour l'instant je repousse l'opération qui est moins simple que sur ta machine.

FMJ a écrit:En relisant mes posts ci-dessus, je me rappelle tout à coup que l'usinage de ma rainure n'est pas parfait.

La rainure n'est pas usinée, ton chariot, comme tout les autres, est en alu extrudé:


Si vraiment tu as un défaut, reprends le réglage de ton chariot...