Une petite B3 pour l'atelier

FMJ a écrit:
> Les 4 points n'ont pas exactement la même hauteur par rapport au niveau de la table : variation de l'ordre du 1/4mm. Cela fait peu dans l'absolu mais beaucoup pour de petites pièces (cf. ci-dessous).

Je viens de relire attentivement ton message. Mais là, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ils ont fait pour en arriver là, car la feuillure est manifestement réalisée à la fraiseuse ! Qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont même pas caler la pièce sur la fraiseuse pour que la table soit horizontale ?

Hello

Je vous donne les mesures précises ce soir. Je vais ressortir le comparateur.

Mais de mémoire, une fois la plaque posée et visée sans cale, je relevais une différence entre la plaque et la table :
> -0.48mm au niveau de l'extrémité B
> -0.28mm au niveau de l'extrémité C
Mais après réflexion c'est peut-être la plaque qui présente variation de son épaisseur et non l'usinage qui a battu de l'aile.
Je vérifie tout cela ce soir.

Je pensais à quelque chose comme ça, avec la pièce centrale tirée dans un T en aluminium :







Le T donnerai de la rigidité verticale tout en s'usinant relativement facilement même à la main du fait qu'elle est en alu. La plaque en bois sur le dessus, permet de régler précisément l'épaisseur pour qu'elle affleure juste, en la rabotant progressivement à la raboteuse.

Mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'engin sous la main pour vérifier la faisabilité...

Oui c'est faisable, en découpant le T vertical au niveau des pattes de soutien (car elles font 15mm de largeur).
Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. En prenant un plat alu de 3 ou 4mm en alu, on a déjà une rigidité suffisante.
Au pire, vu que la zone sensible, c'est celle avec la portée de 23cm, il doit être possible d'ajouter une patte de soutien au milieu, soit par collage (quid de la peinture en dessous ???) soit par taraudage (mais là par contre sans tout démonter il y a très peu de place pour maniper).

Pour la plaque en bois du dessus, le rabotage machine risque de ne pas être assez précis. Perso j'ai une calibreuse, ce qui rend bien des services lorsque l'on veut être précis en épaisseur.
Autrement, il y a une astuce si l'on souhaite utiliser un rabot à main de finition. Il ne s'agit pas de raboter directement en bordure de la table en fonte ou on y laisserait la lame.
Non, il suffit de prendre une planchette d'épaisseur constante, d'en découper une forme de la plaque d'insertion et de venir l'intercaler sous la plaque en bois que l'on veut amincir (il faudra l'aléser et utiliser des vis plus longes pour le bridage). En plaçant la planchette restante sur la table en fonte, celle-ci donnera au rabot le niveau de référence auquel il faudra s'arrêter, sans risque pour la lame. Par contre il faut un bon coup de main pour rester bien plan par rapport à la table en fonte.

Eh bien les enfants, il va falloir sérieusement envisager d'arrêter la fumette !
En sortant le comparateur, les mesures sont un peu moins folklo qu'avec le réglet.
Bref, pour ce que demandait Bernard.

Hauteur entre table et feuillure de soutien
> n°1 (extrémité gauche) en B : 8.18mm
> n°2 (gauche) : 8.19mm
> n°3 (droite) : 8.20mm
> n°4 (extrémité droite) en C : 8.18mm
Donc premier mea culpae : les fraiseuses Hammer ne sont si mal réglées ...

J'ai remis la plaque d'insertion et refais les mesures, sans cale et en serrant bien les vis :
> n°1 (extrémité gauche) en B : 0.28mm
> n°2 (gauche) : 0.30mm
> n°3 (droite) : 0.36mm
> n°4 (extrémité droite) en C : 0.35mm
Bref, la plaque présente finalement une hauteur assez régulière (en la mesurant je trouve du 7.90mm d'épaisseur au pied à coulisse, ce qui est logique par rapport aux mesures précédentes).

Pour finir sur la plaque j'ai fait deux autres mesures :
> Sans cale, je n'ai pas relevé de pente particulière sur sa largeur. Celle-ci avait dû être induite par la présence des cales.
> Par contre, avec un appui au niveau de l'axe de la lame, la plaque fléchit de 1.5mm

Hauteur entre table et lardon d'articulation
> n°1 (gauche) : 3.64mm pour celui en laiton et 5.6mm pour celui en acier
> n°2 (droite) : 4.46mm pour celui en laiton et 5.25mm pour celui en acier

Enfin, distance L horizontale entre le bord de la feuillure et la lame de scie
> 26.5mm (en se repérant sur les pastilles carbures, pour une lame donnée en 3.3mm d'épaisseur)
Or la plaque fait 23mm d'épaisseur à cet endroit : on retrouve bien l'intervalle standard de 1x l'épaisseur de la lame.

Par contre je n'ai pas très bien saisi la 3eme mesure qui t'intéresserait. Tu parlais de la hauteur de la lame complètement sortie ? Pour connaître la longueur du trait de coupe, intersection de la lame avec le plan de la table ?

En tout cas, ces mesures m'ont permis de relativiser les écarts de hauteur de la plaque. En soignant les cales, je devrais pourvoir arriver à quelque chose de correct. Par contre, il faudrait que je parte sur autre chose que du papier et du carton. Mais que choisir en 0.35mm d'épaisseur qui ne soit pas compressible.

Pour autant il reste toujours le pb de la souplesse excessive de la plaque au milieu. Mais j'ai vérifié : à cet endroit le dessous de la table n'est pas peint et complètement lisse. Je pense y coller à l'araldite une patte avec une vis. Au pire ça serait décollable à chaud si besoin.

Je préfère ça !

Pour les cales, on employait dans le temps au labo des cales pelables qui permettent de régler précisément l'épaisseur souhaitée. Sinon, il y a simplement la solution d'employer une épaisseur de clinquant. Cela existe en 0,35mm (Clinquants). Ou alors prendre plusieurs épaisseurs de feuille d'aluminium ménager. L'épaisseur est de 18 microns, il en faudrait donc 20 épaisseurs).

J'avais du clinquant de laiton et maillechort chez moi. Cela m'étonnerait que j'ai du 0,35, mais cela pourrait être 0,2+0,15. Je regarde ça demain si tu veux.

Hello
Dis donc, je ne pensais pas que le clinquant soit aussi cher pour quelques grammes de métal. Mais le site ne donne pas la taille des feuilles.
Merci pour ta proposition. Pour l'instant, je vais regarder ce que je peux trouver à la maison, en commençant par ta suggestion du film d'aluminium. Je vais bien finir par trouver quelque chose qui aille !
En attendant il faut que j'aille acheter de l'Araldite, celle que j'ai est ancienne et j'ai l'impression qu'elle ne colle plus rien ! A moins que je n'utilise un peu de cyanoacrylate. A tester

Le clinquant peut être découpé dans une canette de soda ou de bière, avec de bon ciseaux (et en faisant gaffe à ses doigts).

@+

Bonjour à tous,

Pour remplacer le clinquant il existe aussi des cales en plastiques vendu en plaques de différentes épaisseurs, exemple ici
C'est ce qu'on utilise en plus des clinquant à mon boulot.
A la maison, je me sers de couvercle plastique type boite crème fraiche, beurre, lessive, etc...à toi de mesurer l'épaisseur

meles a écrit:Le clinquant peut être découpé dans une canette de soda ou de bière, avec de bon ciseaux (et en faisant gaffe à ses doigts).

Pas con ça !

Je n'y aurais pas pensé, mais c'est vrai que je ne bois jamais de cannette.

D'un autre côté, cela me rappelle quand j'étais gamin que je récupérais les boites de conserve vides de ma mère pour les utiliser comme tôle pour mes modèles réduits. Dans cet heureux temps là, les boites étaient lisses et n'avaient pas les cannelures pour en renforcer la solidité et diminuer leur épaisseur que les fabricants ont rajoutées ensuite.

Netmetrique a écrit:Je n'y aurais pas pensé, mais c'est vrai que je ne bois jamais de cannette.

+1 Il n'y en a pas une seule à la maison.

Par contre je viens de faire un test avec une feuille d'alu. 10 couches bien comprimés font 0.09mm.

FMJ a écrit:
Par contre je viens de faire un test avec une feuille d'alu. 10 couches bien comprimés font 0.09mm.

Soit une épaisseur de feuille de 9 microns.

J'avais mesuré sur le mien avant de poster hier, et j'étais bien à 18 microns ( en mesurant un empilement de 20 feuilles 0,364 mm et en divisant par 20). Cela doit dépendre des marques. Le mien est du renforcé Carrefour (publicité gratuite...) que j'utilise pour le bricolage. D'ailleurs je viens de m’apercevoir qu'il est bien précisé 18 microns sur la boîte.

FMJ a écrit:Hello
Dis donc, je ne pensais pas que le clinquant soit aussi cher pour quelques grammes de métal. Mais le site ne donne pas la taille des feuilles.
Merci pour ta proposition. Pour l'instant, je vais regarder ce que je peux trouver à la maison, en commençant par ta suggestion du film d'aluminium. Je vais bien finir par trouver quelque chose qui aille !
En attendant il faut que j'aille acheter de l'Araldite, celle que j'ai est ancienne et j'ai l'impression qu'elle ne colle plus rien ! A moins que je n'utilise un peu de cyanoacrylate. A tester

Le clinquant présenté sur le lien est conditionné par 10 feuilles de 50X 300mm, c'est précisé sur le décriptif ; je ne trouve pas cela si cher pour des feuilles précises en épaisseur; bien sur au kilo, ce n'est pas donné

si on a besoin que d'un petit bout, un jeu de jauge d'épaisseur de mécano premier prix devrait faire l'affaire aussi (mais on oublie le prix au kilo), mais je préfère les canettes !

Et quelque chose me dit que c'est pas juste par économie d'achat de clinquant !

FMJ a écrit:Et quelque chose me dit que c'est pas juste par économie d'achat de clinquant !

Mais, je ne te permets pas !

Qu'est ce que c'est que ces allusions

meles a écrit:

FMJ a écrit:Et quelque chose me dit que c'est pas juste par économie d'achat de clinquant !

Mais, je ne te permets pas !

Qu'est ce que c'est que ces allusions  

Quelques fois, il faut bien se dévouer, et le clinquant aromatisé à plus de saveur.

Hello

Eh bien en ce beau dimanche bien pourri, j'ai trouvé un clinquant original  : des plaquettes de médicaments. Pile poil 0.3mm, parfaitement incompressible le bazar et absolument gratos (une fois les cachetons ont été gobés évidemment, n'allez pas les acheter exprès ...).

Donc tout confiant, je remonte la plaque ... et là c'est encore la douche froide. J'ai laissé tomber le comparateur et ai sorti l'instrument de choc : le réglet associé à la frontale .
> Première constatation : la plaque n'est pas plane mais en creux. Les bords sont hauts plus de 0.2-0.3mm.
Après avoir hésité à passer la plaque à la calibreuse, je l'ai plutôt poncé à la mano sur la table. A l'issue, c'est quasi nickel. Je remonte la plaque, et là c'est encore le drame !
> Seconde constatation : la plaque a peut-être une épaisseur constante mais .... elle est tordue. Elle penche bien côté lame. C'est pas constant mais ça peut atteindre 0.5mm d'écart. Illustration dans la photo ci-dessous.

Bref, je pense qu'il n'y a rien à en tirer de cette plaque en plastoc. Trop molle et pas assez bien finie. Il va bien falloir que j'en fasse une en alu alors. Si vous avez une barrette d'alu en 580x35x8mm, je suis preneur !

Essayes un morceau de parquet stratifié, c'est pas cher, rigide, facile a usiner, sans danger pour la lame et ca glisse !

Décidément, Hammer ne fera pas partie des marques que j'irais voire le jour ou j'aurais un vrai atelier !

@+

edit: et ça fait 7.8mm d'épaisseur pour celui que j'ai sous la main, mais comme tu as du clinquant , c'est bon !

Oui c'est une bonne idée. Il me semble que j'en ai un lot qui traîne par là. Je vais regarder. Merci.

L'idée du parquet est intéressante!
J'ai moi aussi un problème avec cette pièce (sur Lurem CB260TL).
Elle est trop écartée de la lame et un morceau un peu plus gros que les autres s'est coincé et à tordu l'insert vers le bas.
Pas très récupérable...
Un morceau de parquet avec un usinage pour avoir la bonne épaisseur au niveau des supports/fixations doit être possible.

Bonjour,

Fidèle à ma lenteur légendaire, j'ai mis un mois pour finir cette plaque d'insertion :
> J'ai commencé par coller une plaque d'alu dans la zone la moins bien soutenue (qui correspond à l'axe de la scie).
> Je suis parti d'un CP de 10mm mis en forme puis plaqué avec un bout de strat (couleur acier brossé svp ).
> Je l'ai calibré à 8.10mm d'épaisseur pour qu'elle soit affleur avec la table quand elle repose sur ses épaulements.
> Puis percement des trous de serrage. J'ai utilisé la plaque d'origine comme gabarit et une mèche à centrer. Puis fraisage. Cette opération demande de la précision si l'on souhaite que la plaque soit parfaitement positionnée.
> J'ai tracé les évidements relatifs aux charnières de l'agrégat et les ai usinés à la défonceuse sous table. Et chaque élément a sa propre profondeur. Pour éviter le fléchissement de la plaque et ne pas la fragiliser à cause de la faible épaisseur à cet endroit (sur la charnière de gauche, on obtient une épaisseur de seulement 3.5mm), il est donc important de respecter la profondeur des deux blocs en laiton afin que la plaque repose dessus. . Heureusement que le CP est plaqué ...
> J'ai ensuite collé des renforts de CP 15mm en-dessous. Il a fallu chantourné un peu pour épouser ces contours alambiqués. Il a aussi fallu calibrer précisément l'épaisseur du renfort central devant reposer sur la plaque alu collée précédemment.
> La lumière laissant le passage du couteau diviseur a été usinée à la défonceuse.
> Pour finir, j'ai laissé la lame faire sa voie en la remontant en marche. Avec un tasseau pressé sur le dessus pour éviter les éclats du strat.

Bref, quand on doit s'emmerder à ce point pour faire un simple insert de scie, c'est possiblement qu'il y ait eu comme un très gros loupé dans la conception de cette pièce.


Au final, j'ai quand même obtenu une plaque d'insertion qui sied enfin au "standing" de la machine : elle ne fléchie ni en longueur, ni en largeur,  et elle est parfaitement affleur avec la table. Et en plus elle glisse comme dans une piste de booling !

Pas de photo du placage. Juste de la plaque une fois calibrée + évidements usinés + 1er renfort collé.
La plaque de renfort collée indiquée par la flèche


Détail sur la plaque alu collée en renfort (bien dégraissé le dessous de table avant)


la plaque vue de dessus


On colle les autres renforts


La lumière du couteau diviseur


la plaque avec tous ses renforts


La lame fait sa petite voie (finalement, 2 presseurs de concert, ça peut être utile !)


Focus sur la zone de faible structurelle de la plaque


Vision des entrailles


Vision du dessus


Un petit test qui donne satisfaction : tasseau parfaitement d'équerre


Voilà à quoi se doit de ressembler un insert digne de ce nom, monsieur Hammer !

Une bien belle plaque!
J'en prendrai de la graine quand je referai la mienne.
Lurem, pas Hammer, mais pas plus solide.
Elle a tordu avec un petit morceau qui s'est coincé entre elle et la lame.

Bonsoir
En ce qui concerne cette plaque, je ne l'utiliserai que pour des découpes précises (le strat, c'est tout de même délicat !). Il ne faut que 30s pour remettre la plaque d'origine.
Autrement , mon collègue du boulot dispose d'une Lurem 310SL. Sa plaque d'insertion est en alu massif. Elle a plus de 10ans, en a pris pas mal dans le cornet, mais elle est toujours là et parfaitement opérationnelle !

Ma plaque aussi est en "alu massif"...de 4mm à peine.

J'ai été examiné celle du collègue : elle fait un bon 5mm (voire 5.5mm). C'est du costaud !