Une petite B3 pour l'atelier

Bonjour

J'ai mon système de bascule de l’entraîneur dans le coin et il est repris sur le bâti, n'as tu pas toi aussi des trous dans le bâti en dessous à ce niveau cela te permettrais d'y fixer des jambes de force

Salut Samuel
Si, c'est pareil sur la B3. Sauf que je compte bien la doter d'un entraîneur un de ces 4. Donc je n'ai pas envie de condamner ces trous dans le châssis (cela dit en passant il n'y a que 3 trous, le 4eme était déjà pris par une fenêtre de regard pour accéder à l'une des vis de fixation de la table).

Cela me fait penser que je n'ai pas évoqué l'un des paramètres à prendre en compte : les chants de la table en fonte ne sont pas d'équerre mais présentent un angle. Donc les équerres ne seront pas d'équerre. Le dessin suivant l'illustre de façon exagérée (il y a environ 3.5mm d'écart par rapport à la verticale pour une hauteur de 72.5mm.

FMJ a écrit:Salut Samuel
Si, c'est pareil sur la B3. Sauf que je compte bien la doter d'un entraîneur un de ces 4. Donc je n'ai pas envie de condamner ces trous dans le châssis

Ave
Placer un U avec les trous ayant le même espacement.
Boulonner une aile et tarauder l'autre.
Intercaler la fixation des équerres ?
Ca peut le faire ?
Les boulons fixeraient equerres (sur le U)- U - entraineur - chassis

Excuse moi mais je n'ai pas très bien saisi ta méthode. Pourrais-tu faire un petit dessin à la va-vite ? Merci

Bonsoir.
Tout d'abord, bravo pour toutes ces manips et transformations !!!
Pour la tablette, tu peux pas mettre un ou deux pieds ?
Roland.

FMJ a écrit:Merci pour les encouragements.
C'est une Felder ta bécane non ? La photo est un peu petite.

oui, c'est une felder
j'avais reussi a mettre des photos ici http://www.usinages.com/threads/moteur-pilote-pour-combine-bois.81164/
il y a un ergot sur chaque extrémité de tables (et du chariot) ce qui permet d’accrocher des accessoires.

tu peut mettre 2 plats aux extrémités de ton profilé en alu, taraudés, relies par 2 tiges filetés, le plat contre la table en fonte est plus haut, ce qui permet de mettre une vis qui relie le percage de la table en fonte plus bas que l'on voit sur ton dessin, quelques fines rondelles pour compenser l'equerage par raport a la table en fonte.
apres, tu peut mettre une tige filetée jusqu'au sol ou en jambe de force contre la machine

Bj
ça veut dire que quand tu ne prend pas les option la table n'est pas percé et n'est pas usiné pour y fixer le rail?

a mon avis, la table est percée ( on le devine sur le dessin), mais c'est tout, il faut je pense acheter le profil carré+la table d'extension ce qui doit alourdir pas mal la note
ps : le presseur est made in diomedea ?
je m'en suis aussi inspiré pour le mien

j'ai fait un plan avec mes modestes moyens

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=284066Sansnom1.jpg

Bonjour.
Je pensais justement à la même chose sauf que je n'ai pas su l'expliquer et encore moins, prendre le temps de faire un dessin .
Bravo !!!
Bonne journée.
Roalnd.

tox5573 a écrit:http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=284066Sansnom1.jpg

Bonjour Messieurs !

Tox
Elle est effectivement très impressionnante ton armoire de commande. La mienne fait simple interrupteur en comparaison !!!!!

Tox, Saturn
Merci pour le schéma. J'ai aussi pensé à quelque chose dans ce goût là. Par contre, à cet endroit là, en dessous il y a la trappe pour le réglage de la vitesse de la toupie. Le pied risque donc de gêner, donc j'avais exclus cette possibilité. Dans un premier temps ...


Autrement, en brainstormant un peu, j'ai pensé à cette solution sans pied.
Un U (n°1 sur les schémas) tout en largeur permet de fixer la tablette sur le chant incliné de la table en fonte. La tête des boulons M12 dépassant les 8mm entre l'alésage et le bas de la tablette, je dois faire une large feuillure dans celle-ci. Mais seulement en-dessous, le dessus restant affleur avec la table en fonte.
Sur chaque branche du U, je souderai à 90° une patte (n°2 sur les schémas) sur le côté, pour éviter une des cloisons internes de la tablette (côté gauche).
Cette patte comprendra 2 alésages oblongs via lesquels sera bridée une patte plus longue (n°3 sur les schémas). Cette fixation permettra de régler finement l'assiette de la table. Une fois l'assiette réglée, je pourrais mettre le cas échéant 2 points de soudure pour bloquer définitivement les deux pattes entre elles.
Je souhaite procéder comme cela car en soudant directement je n'ai jamais été capable d'obtenir un angle précis à cause du tirage de la soudure. C'est une solution suggérée par un collègue.
Pour finir, j'utiliserai des tasseaux à l'intérieur des alvéoles pour caler la tablette via une fixation sur la patte précédente et juste un vissage par le fond de la tablette sur les tasseaux.
Et comme personne n'a rien compris à ma prose, quelques schémas seront plus explicites.

J'ai repensé au message de Samuel et le doute m'a pris. Je suis descendu à l'atelier et mes craintes se sont vérifiées.
En fait j'ai monté le support d'entraineur et .... et la tablette ne passe pas entre ce support et le chariot. De peu (4-5mm) mais actuellement ça ne passe pas comme illustré ci-dessus. Pourtant ma tablette fait 295mm. La tablette Hammer fait 150mm de large.
Pour autant, à tout chose malheur est bon. Cela m'a donné une idée. Si je ne souhaite pas condamner le support d'entraîneur pour s'en servir de support principal de la tablette, je peux m'en servir comme support secondaire. A savoir je pense faire un support pris entre le dessous de la base du chariot et l'entraîneur. Voire en ajoutant un autre support réglable au niveau de la table en fonte.

Ca me paraît plus simple que la solution présentée précédemment (surtout que je n'avais pas exactement les tailles de plats nécessaires).

Quant au problème de largeur de la tablette, il se résoudra en 3 temps : découpe au ras de ses chants + meulage de la tête d'une des vis gérant la bascule du support d'entraîneur + ovalisation des alésages du support.

Plus de clarté en images.

Aie, ça va coincer


Le principe de la nouvelle solution

Je ne sais pas pour toi mais moi il m'arrive de me pencher au dessus du chariot et de tourner le monte et baisse de la toupie pour ajuster !
ceci ne sera plus possible avec une tablette large!

la tablette c'est pour la scie ou la toupie? si c'est que pour la toupie une tablette étroite est suffisante car elle couvre tout ce qui est devant les joues du guide de toupie! donc la solution et de recouper ton profilé!

Je n'ai guère d'expérience avec la toupie. Le profilé que m'a donné un copain faisait 300mm et je pensais faire avec. D'un autre côté, je me disais qu'une tablette moins large serait plus compliqué à adapter.
Quant à passer par dessus pour manipuler le volant, même avec une tablette de 150mm cela me paraît compliqué sur la B3 (la même est très surélevée, si je me rappelle bien la hauteur de travail est 1m !). Mais tu as raison avec la tablette de 300mm,là c'est carrément impossible.

J'ai été regarder ce que j'avais en stock : j'ai également du profilé en 40x90mm. Il est aboutable, ce qui donnerait 190mm. Celui-là, c'est du très costaud.

FMJ a écrit:
Autre blème qui me chatouille : la mire de visée du guide parallèle

Vraiment pas terrible en comparaison de la mire du guide d'équarrissagea

Confronté au même constat que FMJ, et d'autant plus que mes yeux ne rajeunissent pas, j'ai décidé de faire une nouvelle mire pour la mienne.

Les graduations sont en contact direct avec la règle pour plus de précision. De plus, pour aider mes yeux, j'ai complété la mire par un vernier qui permet de lire facilement le 1/10 de mm.

Pour laisser le guide déposable, la mire est mobile et peut être relevée lorsque qu'on enlève le guide. Elle est maintenue en position relevée par une lame ressort.

Le coulissement de la mire dans le support permet également un réglage plus facile en fonction de l'épaisseur de la lame de scie que par coulissement de l'ensemble de la règle comme initialement.

Pour ceux qui seraient intéressé pour reproduire ce montage, je joint le plan correspondant (Il y a de petites différences par rapport aux photos pour pallier les petits défauts que cette première réalisation a révélés).

Bonjour

Ta réalisation et ton plan m'ont laissé pantois. Tu peux les revendre tout de suite à Hammer : ils ne feront pas mieux !
Si tu menuises aussi bien le bois que tu usines l'acier, je pressens que je vais m'abonner à tous tes fils !


Une question : as-tu fabriqué toi-même la mire (en plexiglass ?) ? Et quid des micro-gravures avec le vernier ?
Ou alors l'as-tu acheté (et si oui où) ?

Merci pour ce partage.

Je ne me souviens plus si j'avais apporté cette précision : dès la réception de la machine, j'avais été très déçu de la qualité de cette mire. J'avais demandé à Hammer son remplacement et avais reçu quelque temps plus tard une nouvelle mire (juste le plexiglass) + une mire complète avec son bras. Et bien ces deux mires étaient d'une qualité encore en deçà de celle d'origine qui est finalement restée en place ..... Le fournisseur ne doit pas être autrichien et la mire ne doit pas coûter très cher ....

Cette mire est une grosse déception en comparaison de la mire du guide d'équarrissage qui est juste parfaite (et qui permet d'avoir facilement une précision à 0.1-0.2mm).

FMJ a écrit:Bonjour

Une question : as-tu fabriqué toi-même la mire (en plexiglass ?) ? Et quid des micro-gravures avec le vernier ?
Ou alors l'as-tu acheté (et si oui où) ?

La mire est tirée d'un morceau de plexiglass de 8 mm d'épaisseur. Les gravures ont été réalisées sur la fraiseuse avec un foret usagé, meulé en forme de burin conique. Les gravures sont renforcées avec un coup de feutre après gravure en faisant en sorte que la couleur pénètre bien dans la gravure, puis un nettoyage au Miror.

La mire est parallélépipédique contrairement à celle de Hammer qui fait office de loupe. La difficulté si on veut en refaire une comme celle d'origine est qu'elle porte une gravure sur chacune de faces (dessus et dessous) et que ces deux traits doivent être parfaitement alignés verticalement. Pas facile à faire.

Maintenant, il va falloir que je m'attaque à la rallonge de table de toupie. Mais cela ne sera pas avant de long mois, les ateliers bois et métal étant à 800 km de distance... Et bien entendu, j'ai oublié de prendre les mesures avant de remonter sur Paris !

Bonjour Bernard

Je viens de percuter, et de te remettre : je n'avais pas fait le rapprochement.
Et oui, ça sert une petite fraiseuse. Surtout quand on sait s'en servir. Et visiblement, tu n'es pas manchot dans cet exercice !
Si la "cuque" me prend, si je ne trouve pas d'autre moyen et si cela ne te dérange pas, je te passerai peut-être une petit commande pour cette mire (juste la pièce en plexi) car je ne suis pas outillé pour réaliser la gravure avec ce niveau de précision.

Pour la table d'extension, je n'ai également pas avancé sur le sujet. Il va falloir s'y remettre.

En attendant, je souhaiterais d'abord modifier la commande déportée en la rendant mobile. Actuellement en poste fixe, elle n'est pas toujours à la place qui m'arrangerait. Je vais la positionner sur la partie mobile du chariot, avec une fixation par aimants.

Alors suite aux messages précédents, je n'ai pu m'empêcher d'aller démonter la mire pour mieux comprendre la réalisation de Bernard. Et puis mon attention s'est concentrée sur les traits baveux de la mire et subitement j'ai eu une idée : je les ai gratté avec l'ongle dans le sens de la longueur. Et là miracle ! Tous les bords baveux ont été gommés, ne restant plus que le centre du trait qui est devenu très net. D'un coup la mire est devenu infiniment plus lisible et précise

J'ai vérifié : j'obtiens une précision de 0.1-0.2mm, ce qui me va très bien
Bref, Bernard a priori je ne t'embêterai pas sur ce sujet.

FMJ a écrit:
Bref, Bernard a priori je ne t'embêterai pas sur ce sujet.

C'eut été avec grand plaisir !

Ce qui n'empêche, la nécessité d'aligner deux traits de gravure pour se situer sur la règle n'est pas très pratique, surtout quand les yeux commencent à fatiguer...

Oui là dessus on est bien d'accord. C'est désormais plus précis mais il faut toujours regarder à droite puis à gauche pour trouver la position où les 2 traites coïncident, ne pas bouger puis fixer les graduations de la règle qui ne sont pas exactement sur le même plan focal.

C'est clair qu'un seul trait, bien fin, au plus près des graduations est bien plus confortable !

Pour l'extension de la table de la toupie, je pensais à un système beaucoup plus simple que le tien. A savoir  quelque chose de ce genre :



Je penses utiliser les deux passages de vis prévus pour le montage de l'extension Hammer qui disposent d'un lamage perpendiculaire à la table fonte de la B3. L'extension sera portée par deux colonnes cylindriques en acier vissées sur la table.

Ne trouvant pas de table en alu (sauf à acheter une longueur de 3m !), je pense qu'au moins dans un premier temps, celle-ci sera réalisée en bois.

Mais il faudra que j'affine tout ça lorsque je redescendrai...

Pour l'extension de table, je me demande si tu as pris en compte la contrainte expliquée dans le haut de cette page : le chant accueillant les 2 trous pour l'extension n'est pas perpendiculaire à la table. Il faudrait donc faire une cale intermédiaire pour redresser l'assiette des tiges filetées. Il faudrait vraiment que je me repenche sur ce problème.

Autrement, j'en ai trouvé un autre plus insignifiant : lorsque j'utilise le guide parallèle pour de petites pièces (typiquement moins de 40mm de large), j'avais bien remarqué que le chant découpé n'était pas toujours bien d'équerre, sans creuser outre mesure la question. Et en fait, je viens d'apercevoir (il n'est jamais trop tard !...) que la plaque d'insertion (la demie-plaque) n'est pas affleur avec la table en fonte : elle est 0.5mm plus basse. La plaque n'est pas réglable en hauteur. Quelques cales en carton devraient solutionner rapidement ce petit problème.
A noter que la plaque était serrée comme une mule : attention à ne pas foirer l'empreinte de ces vis Allen, surtout quand elles sont bourrées de sciure.

FMJ a écrit:Pour l'extension de table, je me demande si tu as pris en compte la contrainte expliquée dans le haut de cette page  : le chant accueillant les 2 trous pour l'extension n'est pas perpendiculaire à la table. Il faudrait donc faire une cale intermédiaire pour redresser l'assiette des tiges filetées. Il faudrait vraiment que je me repenche sur ce problème.

Le flanc n'est effectivement pas perpendiculaire, mais il y a un lamage sur ces deux trous qui, d'après mes mesures est bien perpendiculaire à la table. De même, les perçage proprement dits sont parallèles à la table.

FMJ a écrit:
Autrement, j'en ai trouvé un autre plus insignifiant : lorsque j'utilise le guide parallèle pour de petites pièces (typiquement moins de 40mm de large), j'avais bien remarqué que le chant découpé n'était pas toujours bien d'équerre, sans creuser outre mesure la question. Et en fait, je viens d'apercevoir (il n'est jamais trop tard !...) que la plaque d'insertion (la demie-plaque) n'est pas affleur avec la table en fonte : elle est 0.5mm plus basse. La plaque n'est pas réglable en hauteur. Quelques cales en carton devraient solutionner rapidement ce petit problème.
A noter que la plaque était serrée comme une mule    : attention à ne pas foirer l'empreinte de ces vis Allen, surtout quand elles sont bourrées de sciure.

De mon coté, j'ai eu des problèmes avec le couteau diviseur. J'avais des coupes non parallèles. Après avoir cherché longtemps, je me suis aperçu que le couteau diviseur n'était pas centré sur la lame de scie, et surtout pas parallèle au trait de scie. Lorsque je coupai, le couteau venait appuyer sur la pièce qui petit à petit déviait. Je n'ai pas trouvé précisément la cause du problème et en suis venu simplement à mettre des cales d'épaisseur entre le bloc en alu portant le couteau et le support. Pas infaisable, mais une bonne soirée pour réussir à arriver à quelque chose de correct !

Tu m'apprends le terme lamage. D'ailleurs j'y pense, lorsqu'on monte le rail du guide parallèle, on utilise des rondelles convexes qui elles aussi permettent de compenser cet angle (qui est de 3.6°).

J'ai regardé ce soir, et 2 possibilités se présentent à moi avec mon petit profilé :

> Soit j'utilise ces 2 alésages avec des tiges filetées en M14.
Ce n'est sans doute pas la solution la plus rigide (le profilé fait 50cm de long) mais c'est la moins gênante pour l'accès à la poignée et au volet de réglage de la toupie.
Par contre, je n'ai que 8mm entre le haut des tiges filetées et le bas du profilé. Les écrous M14 doivent juste passer. Il faut un système permettant de régler la hauteur pour être affleur avec la table.
De plus, ce n'est clairement pas la plus facile à démonter !

> Soit il m'est possible de prendre appui dessous le support du chariot.
C'est simple à mettre en oeuvre, avec un plat épais ou un tube. La hauteur se règle facilement avec une cale en bois. Avec 2 appuis, la rigidité est assurée sur toute la longueur. C'est également facilement démontable.
Par contre, c'est clairement gênant pour l'accès aux réglages de la toupie.

Je vais surement commencer par cette seconde option et voir ce que cela donne.


Concernant le couteau diviseur je n'ai rien remarqué de particulier. Mais maintenant que tu en parles, je vais vérifier.