Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement

C'est pas mon cas, j'ai repris le cas de Mat. Mais je retiens le calcul.

Dès que j'ai fini mon plan, j'ouvrirais un topic pour qu'il soit "validé". J'ai peu de connaissance, ca sera un gros projet pour moi (42m² a priori), j'ai peur de me planter !

Merci pour vos réponses.

punk_sportif a écrit:C'est pas  mon cas, j'ai repris le cas de Mat. Mais je retiens le calcul.

Dès que j'ai fini mon plan, j'ouvrirais un topic pour qu'il soit "validé". J'ai peu de connaissance, ca sera un gros projet pour moi (42m² a priori), j'ai peur de me planter !

Merci pour vos réponses.

42m²: pas mal! j'aurais aimé faire autant...mais bon je vais pas me plaindre, c'est toujours mieux que rien

Tu vas avoir pas mal de problématiques liées aux tailles limitées des matériaux. j'ai hâte de suivre ça

Oui, j'en ai peur...
Ma poutre centrale qui doit faire 6.5m environ... et mes pannes d'environ 3.7m... Peut etre qu'il est obligatoire de poser un poteau centrale dans ce cas là... aucune idée...

Et on doit faire ca à 2 ou 3, dont 2 hernies discales...

Mais c'est super, ton topic et celui d'elrond m'apportent beaucoup.

bonjour,
mon atelier/garage fait 60m² (10x6), j'ai a mi-longueur une poutre en lamellé collé qui reprend les pannes. Avec la pente du toit, elle fait donc plus de 6m de porté et les pannes de part et d'autre ont donc une portée d'environ 5m². Le toit est couvert en bac acier isolé donc pas de liteaux ou autres.
La poutre centrale a d'une section estimée de 32x12cm. Je pourrai vous faire une mesure plus précise si besoin ainsi que des photos si vous le souhaitez.
Bonne journée

voilà une petite vidéo d'une belle poutre, ca pourra te donner des idées:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour ta fenêtre tu peux rattraper le coup en mettant des renforts à chaque bout du linteau bas (vissé au linteau et au montant) ça aidera à repartir la charge.

Pour l'écartement des montants, c'est normalement un montant tous les 50cm. Je pense que tu peux aussi le rattraper en rajoutant où ça manque

Bon courage pour la suite !

Pour ta fenêtre tu peux rattraper le coup en mettant des renforts à chaque bout du linteau bas (vissé au linteau et au montant) ça aidera à repartir la charge.

Pour l'écartement des montants, c'est normalement un montant tous les 50cm. Je pense que tu peux aussi le rattraper en rajoutant où ça manque

Bon courage pour la suite !

Salut

C'est vrai que les remarques fusent mais cela peut servir à d'autres , reste que le cabanon ne vas pas s'effondré mais disons qu'il risque dde travailler plus qu'a la normale ... pas d'inquiétude

Pour l'osb le mini est 12mm , souvenir d'une discussion avec un maître d'ouvrage pointilleux sur le dtu...

Bien vu les solution pour l'inteau et entraxe si toutefois l'intérieur est accessible ( non isolé )

En tout cas le bois est un bon choix , très agréable pour bricoler ...

Encore bravo pour le projet , se projeter est très difficile , se documenter pas forcément simple et donc penser à tout impossible

A+

Ps: proche des 7m dde portées , passer en lamelle est le mieux car évite des poteaux en plein milieu dde l'atelier pour la reprises dde charge et évite de se prendre la tête à faire dddes ferme ...
Apres pour la toiture peut être que le négociant dde matériaux peut se rapprocher de son bureau dd'études pour tout calculer , si vous lui prenez tout le matos , il font ce service gratuitement en général ...

stephaned a écrit:
Pour l'écartement des montants, c'est normalement un montant tous les 50cm. Je pense que tu peux aussi le rattraper en rajoutant où ça manque

J'ai lu un entraxe de 60cm. Ca permet de coïncider avec le planche d'osb qui font 120x280cm.

punk_sportif a écrit:

stephaned a écrit:
Pour l'écartement des montants, c'est normalement un montant tous les 50cm. Je pense que tu peux aussi le rattraper en rajoutant où ça manque

J'ai lu un entraxe de 60cm. Ca permet de coïncider avec le planche d'osb qui font 120x280cm.

Si c'est 60cm partout ça doit gazer. C'est très important pour bardage aussi car il doit être cloué ou vissé lui aussi tous les 50cm ou 60cm ici. La quincaillerie sera en inox

Il y a une quarantaine d'année, j'ai construit un pigeonnier sur deux étages dont les murs ne faisaient que 2,5 m. Ils étaient entourés de tôles ondulées. L'ossature était toute en bois cloués, il faisait 8 mètres de haut avec un toit double pente, au beau milieu d'un jardin.
Je n'étais pas encore à ce moment là un féru du bricolage, cependant ce pigeonnier a tenu le coup pendant plus de trente ans et une fois seulement les tôles ondulées (métal) ont été changées pour du plastique. ce pigeonnier a été abattu pour récupérer le terrain.
Pour dire que si ton atelier ne tiendrait pas le coup, alors là, je vais m'inscrire chez les nonnes!

Oui. Je suis pas trop inquiet pour cette structure.
C'est plus pour le bardage car ça travail pas mal et si le bon écartement n'est pas respecté il va bougé. Ça peut aller jusqu'à faire des jours entre les lames.

stephaned a écrit:Oui. Je suis pas trop inquiet pour cette structure.
C'est plus pour le bardage car ça travail pas mal et si le bon écartement n'est pas respecté il va bougé. Ça peut aller jusqu'à faire des jours entre les lames.

Hé oui, c'est bien pour ça que j'ai mis un bardage PVC. J'aurai préféré du bois (parce que bon, le bois, c'est chouette), mais :
- pour du PVC, une fois mis en place, aucun entretien
- là où je l'ai mis, il ne se voit quasi pas
- dans les parties visibles par les voisins (très peu mais quand même), pas de nettoyage compliqué, pas de problème, surtout que comme c'est loin dans le fond de leur terrain, l'esthétique importe peu (bon, ça compte quand même, hein, ne pas se méprendre sur mon propos)
- pas de risque de jours, ou choses dans ce genre
- pas de problème de variation sur la qualité du produit

Evidemment, un beau bardage en bois bien entretenu, c'est superbe. Mais ça a un coût !

L'inconvénient est que même si ça se pose très bien, on ne peut pas le travailler comme du bois, ou du moins, ce n'est pas aussi facile (le PVC a une couche de protection UV en surface qui disparaît si on coupe, donc faut plus calculer, et pas de rabotage pour rattraper une surépaisseur)

je rebondis sur l'histoire de l'écartement entre les montants verticaux: durant ma construction j'ai étais tiraillé entre respecter un écart de 60cm pour l'isolation (rouleaux de 120 coupés en 2) et respecter un écart pour mettre des panneaux complet d'OSB (2.25 (demi montant)+55.25(iso)+4,5(montant)+55.25(iso)+2.25(demi montant). Sans parler des extrémités où l'on doit englober le montant en complet. Au final j'ai des tailles différentes un peu partout...

Comment doit on faire réellement? (ca servira à d'autres)

Ps: Merci Patrick! Ca rassure un peu, car je t'avoue qu'à la lecture de certains posts on se demande si l'atelier va pas s'effondrer dans 2 jours...

Pour les montants, c'est 60cms d'entraxe (donc 55.5 d'espace intérieur), avec une entretoise tous les 1m30 (donc, sur un mur d'1m60 de haut, une entretoise en plein milieu, par exemple)
Pour les angles, c'est 60cms du bord extérieur du montant extérieur au centre du montant suivant, pour permettre de mettre une plaque d'OSB de 120 qui recouvre tout le montant de l'angle et qui finisse au milieu du 3ème montant.
Perso, j'ai suivi cette règle avec les remarques suivantes :
- à un moment, j'ai une distance entre deux montant de 65cms, parce que dans ma construction j'avais des dimensions imposées par la maçonnerie. A relativiser, sur cette partie, j'ai une hauteur de 1m, donc ça tient bien !
- par moments, au contraire, j'ai 25cms (côté de fenêtre), mais là, c'est moins gênant, j'ai quand même mis des entretoises.

Nos constructions sont fort différentes (j'avais la dalle déjà faite, et une partie des murs maçonnés, ça m'a imposé une construction en quadrilatère pas du tout régulier et ça a compliqué les écarts entre montants, en plus, achat de fenêtres d'occasion, il a fallu jouer sur les cotes par rapport à ce qui était prévu).

bilou(te) a écrit:Pour les montants, c'est 60cms d'entraxe (donc 55.5 d'espace intérieur), avec une entretoise tous les 1m30 (donc, sur un mur d'1m60 de haut, une entretoise en plein milieu, par exemple)
Pour les angles, c'est 60cms du bord extérieur du montant extérieur au centre du montant suivant, pour permettre de mettre une plaque d'OSB de 120 qui recouvre tout le montant de l'angle et qui finisse au milieu du 3ème montant.

C'est très clair merci! ca me servira pour la prochaine fois et ca servira à d'autres

Pour mettre tous le monde d'accord !

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

stephaned a écrit:Pour mettre tous le monde d'accord !

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

top le lien!

merci

Je viens de parcourir vite fait le document.
C'est super, ca enlève quelques doutes ! Merci beaucoup !

stephaned a écrit:Pour mettre tous le monde d'accord !

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

 Stephaned pour cette documentation très utile et fort enrichissante pour une nouvelle construction.    

Julien.

Je ne pense pas que c'est encore maintenant que je ferais ce genre de travail, j'en serais bien incapable! Toutefois, j'ai mis ce dossier précieusement de côté pour le remettre à mon petit fils qui apprend la charpente et l'ébénisterie. Cela va bien lui servir! Merci beaucoup pour ce PDF, cela va servir à plus d'un dont moi-même. J'ai beaucoup encore à apprendre!

Salut,
Je te remercie à mon tour pour ce lien vers un document très intéressant. S'appuyer sur des règles de l'art est très rassurant.
Jérôme

Salut,

Mat, pour ta structure, il est peut être envisageable (je dis bien peut être) de la lever au cric si elle est bien contreventée (pointes tous les dix centimètres env. en bordure d'OSB, tous les 30 au centre. Qu'as-tu utilisé comme type de pointe pour le contreventement et type de fixation pour les liaisons traverses/montants ?). Une structure ossature bois est très légère. En tout cas j'y réfléchirais, et de manière posée.
Il te faudrait la relever à minimum 30 cm du sol fini, intercaler une rupture de capilarité entre tes solives et tes plots bétons, et fixer tes solives sur les plots. Comme évoqué laisser l'air circuler en dessous. En faisant ça tu pérenniserais pas mal ta structure (outre le choix de classification du solivage) tu serais déjà plus dans les normes.

Bonne continuation Fred

Bonjour,
Une petite question pour la fixation de l'ossature secondaire qui supportera le bardage.
Les chevrons, on les fixe n'importe ou sur l'OSB, ou il faut que la vis transperce l'OSB et être fixé sur les bastaings?

Des chevrons pour l'ossature secondaire, c'est riche ! Sauf si tu fais une isolation par l'extérieur... Sinon un lattage suffira bien. Regarde page 42 sur le lien que j'ai mis.

Pardon, je ne connais pas bien tous les termes
Donc, des tasseaux et non des chevrons.
J'ai re-regardé la document : effectivement, ca dit sur les panneaux de contreventement. Et comme c'est un espacement a priori plus faible que l'entraxe des bastaings, c'est donc, ou on veut sur le contreventement.