Construction garage ossature bois adossé

Bonjour,

Après de multiple tentatives pour me construire ou me faire construire un garage, je souhaite à présent aller plus loin dans mon projet de garage.
A ma grande surprise, je n'ai trouvé nul part sur le net (Ou je n'ai pas bien cherché) dans renseignements sérieux pouvant m'aider dans la conception de mon projet de garage.
J'ai vu le sujet de "punk_sportif" sur son garage, mais bien que très intéressant, ce n'est pas tout à fait le même sujet car avec des dimensions différentes et donc avec des sections de bois différentes.
C'est pourquoi j'espère vraiment que vous pourrez m'aider sur la partie conception principalement.

Mon projet :
_Concevoir et estimer le prix d'un garage ossature bois adossé à ma maison et avec toit bac acier à 5° (Angle à confirmer par vos avis).
_Dimensions  5.15m de large sur 9 à 12m de long (Longueur à déterminer en fonction du coût).
_Budget : le plus petit possible !

Je suis dessinateur industriel à la base, j'ai donc un logiciel de CAO 3D en ma possession et je souhaite faire ma conception.
Si vous le souhaitez je partagerais des images de ma conception et je l'espère plus tard, des photos du garage fini !  

J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne suis pas maçon ou charpentier. Je n'ai donc pas tout le vocabulaire et justement si vous avez un croquis/dessin à partager avec un lexique, je suis preneur !

1ère question : me faut-il 1 rang de parpaing au dessus de la dalle béton pour débuter la partie bois ? (Appui de lisses basse)

Merci.

Aperçu simpliste du garage :

Réponse à la première question : incontestablement mieux.
Je suppose qu'il y aura des poteaux dont le pied sera fixé dans la dalle.
La face latérale est elle "collée " au pignon ou bien y a t'il un espace : bien envisager tous les problèmes d'étanchéité.
A très bientôt probablement

Merci pour ce 1er retour très rapide !

Ok pour le rang de parpaing à la base.
Non, pas forcément de poteaux. J'avais pensé à plusieurs montants fixés entre eux pour les descentes de charges, mais dans ce cas pourquoi pas des poteaux...
Oui c'est collé à la maison existante. Pas d'espaces.

Je vais vous envoyer prochainement une image de ma conception ossature bois, mais je dois encore travailler dessus car je n'est pas terminé.

Pour les montants, pouvez-vous me confirmer que la dimension 45x145 est une section standard ?
Si oui, quelles sont les longueurs standards ?

Salut, un exemple ici   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Merci, mais on ne voit aucun détail

A mon avis, vu les prix actuels, construire en parpaing est plus tentable et moins compliqué. Je vais surement partir là dessus pour un projet identique chez moi. Mais en auto construction.

Bugrider44 a écrit:Merci, mais on ne voit aucun détail

tu lui demandes, je pense qu'il se fera un plaisir de te répondre

Voici une première esquisse :



A vos commentaires !
Merci

Bonjour,

J'ai fait le mien ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est dans le même principe

Bonjour,
Un beau projet en perspective !

Je précise tout de suite que je n'y connais rien en construction ossature bois, ni en architecture.
Ceci étant dit, je vois un gros souci de conception sur le côté choisi pour la pente de ta couverture.

Pour moi, tu vas multiplier les contraintes en récupérant les eaux pluviales côté du mur de la maison.
Cela va t'obliger à créer une super étanchéité entre le mur existant et ta toiture sans parler des soucis pour l'évacuation des eaux pluviales.
En cas de débordement, c'est ton mur qui va tout récupérer, sans parler de la jonction de la toiture avec ce mur.
J'aurais tout simplement réalisé la pente dans l'autre sens, cad du mur vers le jardin en faisant déborder la toiture du mur à ossature bois, cela simplifie grandement la conception et la réalisation (par la pose d'un simple solin (zinc ou autre) sur le mur existant assurant la jonction entre le mur et la couverture).
Ainsi la pose d'une gouttière se trouvera bien à l'extérieure du mur et elle sera cachée par un bandeau de bois venant se placer devant...

Sinon pour le reste, je laisse les spécialistes pour les échantillonnages de l'ossature.

Pourquoi doubler la "sablière" du sol ?
Je rajouterais un solin bitumeux (ou élastomère en rouleau) entre la sablière et le parpaing pour éviter les remontées d'humidité.

Courage, retour à la souris...

grosb a écrit:Bonjour,

Pourquoi doubler la "sablière" du sol ?
Je rajouterais un solin bitumeux (ou élastomère en rouleau) entre la sablière et le parpaing pour éviter les remontées d'humidité.

Courage, retour à la souris...  

Bonjour

Papa a bossé quelques années en tant que maître d'oeuvre (je crois) pour un archi spécialiste de l'ossature bois.
Quand j'avais fait mon atelier, il m'avait conseillé de doubler également ce que tu appelles la sablière au sol.
Du coup, sur le rang de parpaing (dans mon cas il était à 2m du sol et avec un chaînage donc facile de tirefonner dedans), j'avais mis un feutre pour les remontées d'humidité puis une première sablière avec des tirefonds (prévoir un lamage).
Au sol, à côté, j'avais ensuite fait mes murs, avec un cadre en ossature bois et un OSB qui dépassait d'environ 30mm en bas. J'ai ensuite redressé les morceaux de mur, plaqué l'OSB contre la sablière, puis vissé la deuxième sablière dans la première pour solidariser l'ensemble.

Esthétiquement, je m'arrangerai pour avoir le linteau de la porte de garage et de la porte piéton voisine à la même hauteur.

Pour la porte contre la maison, il manque des montants sous le linteau.
L'idée, c'est que chaque morceau de bois horizontal doit poser sur un montant vertical, et ne pas être juste vissé aux montants verticaux voisins.
Pour une fenêtre par exemple, tu as (de l'intérieur de la fenêtre vers le mur), 3 morceaux minimum : Un montant sur lequel est posé l'appui de fenêtre, puis un montant sur lequel est posé le linteau, puis un morceau qui va jusqu'au toit (c'est pour expliquer, tu n'as pas de fenêtre...)

A ce sujet, si tu peux, ajoute une ou deux fenêtres, c'est toujours agréable d'avoir de la lumière du jour et de voir dehors (mais ça a un coût et il faut pouvoir le faire par rapport aux voisins par exemple)

Ce n'est pas représenté, mais il faut prévoir une pièces de bois pour relier les montants, tout les 1m environ, (ça peut être vissé ça, et pas besoin du montant en dessous dont je parlais juste avant). Comme les morceaux dessinés en orange sur le mur le plus long

Pour le coût, vue la quantité, ça peut être intéressant de négocier la livraison et de chercher un peu le meilleur fournisseur

Si tu doubles ton "chaînage" en partie haute, tu as à mon avis intérêt à croiser pour assurer la jonction des panneaux dans les coins

Pour le poteau entre la porte de garage et la porte piétonne, tu as mis 5 montants, j'imagine pour avoir la bonne largeur. c'est inutile de repartir sur 5 montants au-dessus des linteaux, un seul suffira
à gauche de la porte piétonne et à droite de la porte de garage, tu as 3 montants, deux suffisent : un qui porte le linteau, et un qui va jusqu'en haut. (éventuellement, conserver le double montant à droite de la porte de garage qui porte un linteau plus lourd)

Pour la liaison avec la maison, tu mets des poteaux, suivant la maison, tu peux aussi mettre des sabots dans le mur, ou un poteau moins épais, vissé au mur, il portera largement la charge.

Pour un toit de 6m de long, il va falloir que la charpente soit largement dimensionnés, avec les morceaux les plus longs qui vont être en 300mm de haut environ (je crois qu'une base de travail, c'est 50mm de haut par mètre de portée, à vérifier).

Pour le rang de parpaings initial, pas sûr qu'il soit utile, ça fait du taf en plus et il va te compliquer la fixation de ta première sablière, sauf si tu prévois des tiges filetées noyées dans le béton : si tu mets un tirefond dans un parpaing, je ne sais pas comment ça va tenir, ce n'est pas très épais un parpaing sur la partie horizontale (dans mon cas, comme dit plus haut, j'avais un chaînage qui permettait une bonne tenue).

Ce n'est que mon avis, basé sur une seule expérience, et qui a 10ans, donc je te laisse trier les infos.

PS : la pente à 5%, je la ferai aussi vers l'extérieur. Vois aussi si tu peux avoir facilement es bacs acier qui fasse toute la longueur, c'est plus compliqué à manipuler, mais avec une pente faible, c'est des risque de fuites en moins. Pour avoir refait une toiture récemment, je suis parti sur un bac acier isolé, ça a deux avantages : ça isole (oui oui...) et le dessous est déjà fini, c'est agréable, ça fait une finition de moins.

Désolé pour le pavé...

OUi les dimensions sont standard. Longueurs: généralement multiples de 30cm.
Vois pas l'intéret de coller 2 montants pour obtenir un poteau de 14*9, plus cher qu'un 10*10.
Je ne connais pas les entraxes mais sur tes plans ça a l'air de faire un paquet de bois et vu l'envolée récente des prix !!
Pour le bacacier , longueur jusqu'à 8m , traverse tous les 1,5 m.
Quid pour les murs latéraux?

Suite au message de JCL, et en re-regardant le plan :
- pour les montants, je crois que l'entraxe standard c'est 60cm (et donc des entretoises de 55.5 de long)
- pour la toiture, les poutres qui vont du mur long vers la maison ne sont pas forcément utiles :
des grosses poutres du mur long vers la maison, genre tout les 2m50, et des poutres de 2m50 pour les relier, espacées de 1m ou 1m50 sur lesquelles posent les bacs acier. Celles que tu as mises en plus sont superflues à mon avis, sauf pour jouer le rôles d'entretoises (et dans ce cas, tu peux partir sur des dimensions plus raisonnables)
Pans mon atelier (charpente métallique), j'ai une poutre en treillis mécano-soudé qui suit la pente, puis, dessus, des IPN de 80 espacés de 1m. Pas d'entretoise (mais ce n'est pas du bois), et le bac acier isolé est vissé dessus directement

Merci pour vos nombreux commentaires !
Je vais faire le tri car il y en a beaucoup !
J'ai fait la pente coté maison car le mur ossature opposé est en limite de propriété.
De plus, j'ai une descente d'eau pluviale aux 2 coins de ma maison sur lesquelles je pourrais facilement me raccorder.
Je ne vois pas trop la différence d'un point de vue étanchéité d'un sens ou de l'autre. Même si la pente est inversée, il faudra de toute façon soigner l'étanchéité coté maison.

Je fais le point sur vos remarques, modifie ma conception et je reviens vers vous.

Merci !

Bonjour,

Je ne vois pas trop la différence d'un point de vue étanchéité d'un sens ou de l'autre.

Ben si justement, si l'évacuation des eaux pluviales se bouche, cela déborde sur le mur de la maison.
Il va te falloir bien soigner le solin entre ta toiture et le mur de la maison en le remontant largement côté mur et bien soigner cette étanchéité qui est source de désordres potentiels futurs.
Sinon rien n'est impossible évidemment et je comprends que tu sois contraint de faire la pente dans ce sens...

"J'ai fait la pente coté maison car le mur ossature opposé est en limite de propriété."

C'est pour ça que le seigneur a inventé le chenau.
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Attention site farfelue. Donné pour visuels.

A tout seigneur tout honneur... Merci Olivier !

grosb a écrit:Bonjour,

Je ne vois pas trop la différence d'un point de vue étanchéité d'un sens ou de l'autre.

Ben si justement, si l'évacuation des eaux pluviales se bouche, cela déborde sur le mur de la maison.
Il va te falloir bien soigner le solin entre ta toiture et le mur de la maison en le remontant largement côté mur et bien soigner cette étanchéité qui est source de désordres potentiels futurs.
Sinon rien n'est impossible évidemment et je comprends que tu sois contraint de faire la pente dans ce sens...

Bonjour à toutes et tous
Pour éviter ce genre de problèmes, il faut prévoir un trop plein juste au dessus de l'évacuation. je peux faire une photo de cette installation sur un cheneau à côté de mon garage.
Edmon

Voici une nouvelle proposition tenant compte de certains commentaires.
Pente vers l'extérieur + Chéneau.
Montants supprimés.
Conception de la charpente différente.
Tous les montants font 45x145x3000.
5 poutres de charpente 90x195

Quels sont vos nouvelles remarques ?
Merci !

Bonjour,
Juste une piste de réflexion :
Je supprimerai la porte de service sur la façade (il reste celle sur l'arrière) afin de décaler la porte de garage vers la gauche. Le but et d'avoir un retour (60 cm minimum) pour le mur coté voisin qui pourra alors recevoir des meubles ou rangements sur toute la longueur.
Amicalement
Rémy

Merci pour cette remarque, mais non.
C'est volontaire car les meubles seront coté porte de service, pas juste à coté de la porte, mais un peu plus loin.

Pas de critiques ?
Tout est OK pour vous ?
Merci.