Une table basse "sabord"

Bonjour
Pour paraphraser le dicton qui dit que "la nuit tous les chats sont gris" on pourrait dire aussi "que tous les bois qui on traînés dehors sont gris"! Je m'explique: Rappelez vous la grosse poutre en iroko, et biens une fois débitée, elle c'est avérée être en movingui! et pourtant le vendeur me l'avait vendu pour de l'iroko!
Je lui est bien sur fait confiance, d'autant plus que je l'ai acheté à vil prix... Mais le vendeur, (comme moi), c'est simplement trompé! Il faut dire que ces deux bois sont assez proches. Mais le movingui de couleur jaune avec un veinage assez fade, n'est pas à mon goût pour ce style de meuble. C'est un bois plutôt réservé à la menuiserie (Portes, escalier...)
Il à fallu trouver une autre solution pour en finir avec les pieds. Dans mon stock, je savais que j’avais des vieilles planches de « payol » (voir la photo qui montre un pont de bateau) qui auraient peut être pu faire l’affaire. Cette planche de 80mm d’épaisseur, avait été remplacée parce qu’elle c’était fortement cintrée. J’y ai donc débité quatre sections de 80 x 80 x 410 et laissé stabilisé, on verra ce que cela va donner !
Pour finir, quelques photos


La poutre délignée en quatre.



La planche de "payol" posée sur les quatre débits de movingui.



Cette planche de section 80 x 300 mesurait 3,10m.



Les prés débits, 4 pieds plus les 4 pièces qui serviront à supportées le sabord. Ces dernières, sont en movingui, mais comme elles seront invisibles, il n'y aura pas de problèmes au niveau esthétique.

A suivre...

Bonsoir à tous.
Aujourd'hui j'ai trouvé deux petites heures à consacrer à la menuiserie. J'en ai profité pour corroyer les pieds et les pièces qui vont supporter le sabord, faire les mortaises et préparer la toupie pour demain.




En premier plan, les éléments en movingui. Comme vous pouvez le voir, ces bois sont assez proche, mais l'iroko en s'oxydant va prendre une teinte bien plus foncé, alors que le premier gardera ça couleur jaune ocre.



Traçage des mortaises. Notez les différences de teintes. Elles vont rapidement s'estomper, et finir par disparaitre.



On attaque le mortaisage. Ma mortaiseuse est du type à bédane carré. Le principe en est simple, vous réalisé une succession de trous carrés, et vous obtenez votre mortaise!











Voila le résultat.



Mise à la bonne longueur des tenons. pour ça je me sert de la butée sur la joue du tenon opposé.







Préparation de la toupie pour demain...



... on attaquera par les chanfreins à l'extrémité des tenons.

A suivre...

Bonsoir à tous
Pour continuer, et vu que la toupie est disposée pour chanfreiner, après l’extrémité des tenons on en profitera pour chanfreiner les arêtes des pieds et des éléments de la ceinture.






Je n'ai pas juger nécessaire de créer un pare éclat pour une extrémité de tenon, le fait qu'il y est des éclats ne me gêne pas, je ne pense pas que la solidité de la table en partisse!




On profite que l'arbre soit incliner pour faire les chanfreins des pieds et de la ceinture.








Avant de coller l'embase, il ne faut pas oublier les rainures qui serviront plus tard à tenir le plateau. Pour ce faire, j'ai utilisé cette fraise extensible. Elle est basée sur le même principe que la fraise qui a servi à faire les tenons.


J'ai choisi d'arrêter la rainure à 20mm des extrémités, mais on peut très bien la pousser d'un bout à l'autre.



Ça commence à prendre forme!







Cette fois encore, le collage ce fait en deux étapes, mais pour pour une autre raison , je n'ai que deux serres joints assez grands!

Bonjour

Table est presque fini j'ai hâte que tu nous parle de la finition , je suis aussi en train de faire un table de salon en hêtre mais j'ai pas mis d'image sur le forum parce que je l'avais commencer bien avant la création de Métabricoleur

Cordialement .::Zarkann::.

Bonjour à tous
Bonjour Eric. Avant l'étape de la finition, il reste encore pas mal de chose à faire, mais ça avance!
Donc pour continuer, on fini le collage, et... la suite comme d'habitude en images.



Fin du collage.



Traçage et découpes des tasseaux qui vont supporter le sabord.


Reste à les percer, et à les visser sur le plateau.



Le vissage est généreux! N’oublions pas le poids du sabord, 23kg quand même!



Pour mettre le sabord au même niveau que le cadre, j'ai réalisé une feuillure de 5mm sur toute la périphérie des tasseaux. Pour ça, défonceuse et fraise à copier. On ne le voit pas sur la photo, mais la semelle de la défonceuse, a reçue une cale collé au double face, comme quand j'ai du fraisé les rainures du cadre (voir plus haut).







On peut y poser le sabord, impeccable.



Reste à solidariser cet ensemble sur l'embase. Pour ça on va réaliser des taquets qui vont venir bloquer le tout via les rainures que l'on a fait dans la ceinture. La encore rien de bien compliqué, on profile un bois à la bonne dimension, on le débite en éléments de longueurs identiques, un trous, et c'est près!



Voila, pas de mystère!



Et voila l'ensemble près à recevoir le dernier élément. A noter, le petit chanfrein poussé sur toutes les arêtes des tasseaux en movingui.



Cette fois ça y est! On voit bien ce que ça donne, à comparer avec les dessins Solidworks.



Allé! Juste pour voir, avec les écrous borgnes "en or" comme dit mon ami à qui la table est destinée! Avouez que ce détail participe grandement à réussite du résultat final.



Et voila. Reste à boulonner le sabord, poncer tout ça, corriger quelques petits "pocs" et elle sera prête pour la dernière étape, celle de la finition.

A suivre...

Cette après midi j'ai quand même trouvé le temps pour la poncer et de lui passer une couche de bouche pore.



Après avoir dégrossi avec la Festool, je fini avec la petite Dewalt 125. Le "rendement" d'une ponceuse dépend de plusieurs facteurs. Le grain bien sur, mais aussi l'amplitude de l'oscillation 5mm pour la première, et 1,5 pour la seconde.




Ici on distingue les perçages pour le sabord, mais j'y reviendrai.




Le ponçage terminé, après un dépoussiérage, on peut passer une couche de bouche pore adaptée au type de finition, ici cirée.






A suivre...

Bonsoir à tous.
Ça y est, la table est terminée ! Vous allez découvrir le résultat final. Mais avant d’en finir, juste un mot sur la fixation du sabord. Je l’ai boulonné, mais avec seulement deux boulons par côté, les autres trous reçoivent un simple bout de tige filetée en guise de goujon, vissé dans des trous borgne de diamètre 11mm, la visserie étant en M12 ça ce visse facilement, pas besoin de taraud ! le but étant simplement de ne pas les perdre !



Je n'ai pas jugé nécessaire de mettre un boulon par trous, seulement deux par côté, les autres écrous tiennent sur des bouts de tiges filetées vissées dans le bois.



Prête pour le montage final.




La finition cirée est, à mon gout, la plus à même de mettre le bois en valeur. Pour l'iroko, le meilleur résultat, est obtenu avec une cire teintée, genre merisier.



Mise en place des "goujons"...



...et des boulons...



...mais avant, les écrous ont reçu un coup de miror.



Et voila!



Le mélange iroko/bronze accentue le côté "marine" de cet ensemble. Notez en arrière plan le petit frère qui attend son tour!



Pour finir, juste pour le plaisir!







FIN
A vos commentaires!
Cordialement
Diomedea

et ben très très beau travail belle finition enfin tout est impeccable rien a dire dit tu fais comment pour avoir les écrous comme sa?

Bonsoir claude
Je n'ai pas compris le sens de ta question , que veux tu savoir, la provenance des écrous? ou comment j'ai réussi à les faire briller?

Bonjour

Voila un projet rondement mené
et un Superbe Résultats final. Bravo Diomédea

Cordialemnt .::Zarkann::.

Ouah le souci du détail dans les moindres recoins (les languettes pour assembler le plateau par exemple).

La finition est magnifique, j'avoue que c'est un domaine dans lequel j'ai encore beaucoup de progrès à réaliser. Jusqu'à maintenant j'applique uniquement des vernis, j'aimerai bien en savoir un peu plus sur le "bouche pore" (son utilité), la cire et les teintes avant vernisage. Il semblerait que dans ce cas, tu n'ai utilisé que le bouche pore et la cire, pas de vernis?...

En tous les cas, merci de nous faire profiter de ton savoir par les photos, j'adore

mick

Bonjour S2
Mille excuses pour ce retard à te répondre!
Le produit que j'ai utilisé pour la finition de cette table, est un fond dur/bouche pore. Il en existe de nombreuse références, j'en ai essayé quelques uns et ma fois ils se valent tous, en tout cas pour une finition cirée (lire quand même la notice!). Une fois étalé, ce produit rend le bois moins poreux, et de fait facilite grandement l'application de la finition. Important! il faut toujours poncer ce produit avant application de la cire (ou autre).
Cordialement
JP

Bonjour,
Fond dur, bouche pore, vernis, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver.
Après avoir réalisé votre teinte, il faut la fixer, quelle que soit la finition que vous aurez choisie. Ciré, vernie.
Fond dur je n'ai jamais su ce que cela voulait vraiment dire, sinon que c'était inscrit sur les boîtes.
Bouche pore, ça me "cause" mieux, mais en fait c'est la même chose.

Ces produits souvent chers, ne sont rien d'autre que du vernis dilué.
Si vous prévoyez une finition vernis PU et que vous choisissez une autre marque que celle de votre fondur/bouche pore, vous pouvez avoir de mauvaises surprises en raison de possibles incompatibilités.
Le mieux c'est de vous choisir un bon vernis, et de le diluer de 10 à 15% en volume pour faire votre propre bouche pore. Aucune incompatibilité à craindre dans ce cas. Et vous avez un seul produit à acheter.

Vous pouvez passez plusieurs couches pour "remplir" les pores de votre bois en fonction de sa texture.
Chêne, frêne, ont des pores très larges et profonds que l'on peut certes réduire par un ponçage méthodique et soigné. Toute autre situation avec le noyer ou le hêtre, par exemple, qui ont maillage plus serré. Dans ce cas si le ponçage a été soigné, ont peut, après la teinte et un léger égrenage, passer directement au vernissage.
Il existe aujourd'hui des vernis sans solvant qui semblent efficaces et appréciés.

PS: très jolie table, et originale qui plus est.

Bonjour
Je ne suis pas chimiste, mais effectivement je pense que si l'on compare un vernis, une colle, ou une résine de même nom (Epoxy, Polyuréthanne...) les différences sont minimes. Je me rappel d'un fond dur Polyuréthanne ou l’on voyait très bien la charge (Talc ?) mais la base à coup sûre était un simple vernis.
JP

bonsoir,

Le bouche-pores que j'utilise se présente sous forme de poudre a diluer avec de l'eau et peut donc se teinter avec une teinte eau.
Le fond-dur PU ou cellulo sert a fixer le bouche pores, ont peut donc ainsi appliquer un vernis sans que le pore du bois ne creuse de trop.
On peut appliquer une teinte a l'eau, fond-dur PU, vernis PU ou vernis cellulo.
Le PU ne vas jamais sur du cellulo.
Dans tous les cas il vaut mieux : faire le bouche-pores, teinter, fond-dur, vernis.
Le fond-dur peut servir de bouche-pores, le soucis est que si les couches
sont faites trop rapprochées, cela risque de "blanchir" le pore du bois.

Bon courage !!!
aude