[Réalisation] Chariot de coupe pour scie à ruban.

Salut,

Je possède une petite scie à ruban OTMT, à peux prêt correcte, mais le guide de coupe perpendiculaire est une pure catastrophe, hors je vais avoir beaucoup de pièces (rondin de Ø100) à couper en tranches. J'envisage de me faire un chariot de coupe, comme sur les scies circulaires sous table.

Quelqu'un à t'il déjà fait un montage de ce genre sur une scie à ruban ?

Des photos de la scie

J'ai attaqué le dessin d'un montage (en bois !), pas encore fini mais bien avancé ... je vous montre ou j'en suis, si vous avez des idées, des critiques etc ...









++
David

joli conception je vais suivre avec interet

Bonjour David,
Les scie à rubans et à chariot ça existe:




Il n'y à aucune raison que ton chariot ne fonctionne pas.
Les rondins sont en quelle matière?

Bonjour à tous,bonjour David
Voilà un sujet que je vais suivre,ça irait bien sur ma Kity.
Les glissières seraient réalisées avec des glissières comme pour les tiroirs?
Amicalement
JeanPierre

Avec la scie à ruban, attention au phénomène de "dérive" de la lame!

Tout système de guidage rigide de la pièce est mal adapté à une scie à ruban de type courant. Seuls les bancs de scie destinés à débiter des grumes ont des lames optimisées pour suivre une coupe rectiligne à trajet  imposé: les lames ont des  des dents plus grandes  grandes et plus  "avoyées".

Comme toute lame de scie, une  lame de scie ruban est "avoyée" : on lui donne une "voie", en pliant un peu les dents alternativement à droite et à gauche, pour que  l'épaisseur (voie) du trait de scie (kerf en anglais) soit suffisante et que le corps de la lame passe sans frottement (avec même une petite latitude de changement de direction).

Or cette voie, refaite à chaque affûtage,  est rarement parfaitement équilibrée soit d'emblée soit après un début d'usure  (il suffit qu'un coté des dents rencontre des endroits plus durs ou plus abrasifs). De ce fait, bien avant d'être désaffûtée, une lame de scie ruban a une "dérive" (drift):  laissée à elle même, elle  coupe avec un certain angle par rapport à la direction théorique.

De ce fait surtout pour couper droit en fortes épaisseurs (rondins, placages...) il faut qu'un  système de guidage soit réglable de plusieurs degrés dans chaque sens, afin de s'adapter à cette dérive. Sinon, après le passage des dents de la lame,  les faces du ruban   frottent  contre les cotés du trait de scie et subissent  des efforts, des déformations, entrainant ralentissements,  blocages,  échauffement , détérioration de la lame voire  dégâts aux galets de guidage.

C'est la raison pour laquelle même les guides parallèles dont sont munies la plupart des scies à ruban sont  peu inutilisés. Du moins s'ils ne sont pas réglables. Et c'est la raison pour laquelle les chariots  coulissants (du  type des scies à format) sont très   rares : ils  ne sont  pour moi qu'un pis-aller pour couper des  panneaux avec une scie inadaptée pour ça.

Les deux  conseils que je donne pour utiliser  un système de guidage de scie à ruban destiné à des pièces d'assez  forte épaisseur  est le suivant:

1- avoir un dispositif  de réglage de l'angle d'avancement , permettant une inclinaison  de trois ou quatre degrés de chaque coté de l'angle théorique.  De cette façon on peut  faire coïncider la direction du déplacement de la pièce avec le trait de scie réel et non le plan théorique de la lame.

2- avant de commencer le travail , mesurer l'angle  de dérive de la lame, en coupant un pièce ou un panneau d'essai:   la pièce est  calée  à angle droit (par exemple avec un guide d'onglet)  mais laissée libre  de dériver latéralement en cours de la coupe, ce qui permet de  mesurer  l'angle de dérive  propre à la lame. Après quoi on règle le guide  en fonction de cet angle de dérive.

Ceci est surtout  indispensable pour les coupes des forte épaisseur,  surtout en tronçonnage . En délignage de pièces longues,  il est préférable de ne pas utiliser de tels guides mais de guider la pièce manuellement selon un tracé
D'autres dispositifs de guidage peuvent  alors être utiles;
-un "finger", un appui ponctuel en forme de doigt fixé  à la distance voulue en regard de la lame et permettant de maintenir une  largeur fixe pour la  pièce tout en guidant manuellement  cette pièce
-un chariot-banc de coupe ( de type serre-joints  fixés sur  un  panneau)  pour maintenir des rondins,   petites grumes; entières ou refendues ou toute pièce  ne présentant pas une  face d'appui plane  (je préfère cependant maintenant établir une face plane au rabot électrique)

En tout état de cause le tronçonnage des rondins est dangereux et impose un fixation correcte du rondin dans une presse ou une gouttière en V  pour éviter sa mise en rotation subite par la lame.

Mon expérience de la scie ruban,  spécialement pour débiter de grosse pièces est,  en toute modestie assez considérable  :  en bon autodidacte je pense avoir  expérimenté à peu près tous les  écueils et c..ries  possibles.
Et qu'on m'excuse de citer les termes anglais à tout propos.  Je parle anglais comme une vache espagnole,  mais c'est dans des revues comme FWW ou Popular WW que j'ai appris les termes techniques, et  je ne suis pas toujours sûr des équivalents français.

Bonjour,

David, je trouve ton chariot inutilement compliqué.
Par ailleurs, selon la géométrie de ta bûche, comme tu comptes sur un serrage parallèle,
j'ai peur que ce soit difficile de caler un rond sur trois surfaces planes.
Il pourra toujours tourner, surtout que ton serrage est parallèle,
alors que la bûche ne sera ni droite, ni de diamètre constant.

Voici comment je verrais plutôt les choses :

Deux V à 120°, une sangle à cliquet pour plaquer la buche sur le V.
Il ne faut pas que les V soient trop écartés, ils doivent l'être de la largeur de tes tronçons,
ainsi tu débiteras ta bûche jusqu'au bout.

Pour dévier le moins possible, il te faut la lame la plus large, avec 3 ou 4 dents par pouce.
J'ai testé celles de Axminster (à +-12€), ça le fait très bien.

++JM

Salut,

@JP, jolie ces scies, je ne connaissait pas ; c'est drôle, mais elle sont dans le sens inverse des scie habituelles ; c'est dut au chariot ?

@J-max et Vincent.

Pour le Ø, il va s'agir de rondins dont les Ø sont respectivement de 98 ±0.2 et de 87 ±0.2 , donc par rondin, je ne parle pas d'une branche toute tordue, mais bien d'un cylindre parfaitement calibré au tour. ... j'ignore le terme boiseux adéquat  

Les 3 matières utilisées seront du Noyer, du Tilleul et de l'Erable.

Je suis tout à fait conscient du fait qu'une scie à ruban ne soit pas l'idéal pour couper parfaitement d'équerre ; le but est de débiter des "galettes" avec une tolérance de ±2mm sur la longueur ; donc un wagon   ; les pièces sont ensuite reprise au tour pour le dressage et la finition des faces, pour une opération d'alésage et de ponçage, puis elles passent sur la CN pour des opérations de fraisage double face ; donc quelque soit la qualité du chariot, il n'est pas question de faire un usinage "fini" avec une scie quelle qu'elle soit, ce n'est pas assez précis pour une reprise d'usinage avec les machines suivantes.

Pour le risque de rotation ; comme je l'ai dit, le dessin n'est pas fini ; le mors fixe recevra une pièce amovible en V ; dont la hauteur du V sera calibrée (à la CN bien sur) pour que le rondin porte à la fois dans le V du mors fixe et sur la table (il y en aura donc 2 puisque j'ai 2 Ø différents à couper). Le mors mobile sera doté d'une face caoutchouté pour améliorer l'adhérence et ne pas marquer la pièce au serrage.

Il y aura aussi une butée de longueur à gauche, vu que c'est de la coupe en série.

Je précise aussi qu'il s'agit juste d'un "montage d'usinage", pas d'un système destiné à rester sur la scie ; il est uniquement prévu pour cette fabrication ; d’où sa fabrication en bois, (et il serait bien qu'il soit opérationnel pour lundi ou mardi), toutefois je prévois quand même qu'il puisse être utilisé occasionnellement pour autre chose, d’où la possibilité de régler l'étau en divers position, ou de rajouter un mors fixe spécifique, ou d'avoir un mors fixe démontable.

J-Max a écrit:David, je trouve ton chariot inutilement compliqué.

Oh lui ! ... compliqué ! .. il n'y a même pas d'avance auto .    

Une question que je me pose, c'est est il vraiment indispensable que la partie gauche de la table soit au même niveau que le chariot, ou peut elle rester à 18mm en dessous (comme sur le dessin en fait, ou il n'y a pas la partie gauche ; la table fixe)

Je pense que j'aurais la réponse après quelques essais de coupe ... mais je ne vois pas ce qui pourrait vraiment gêner.

++
David

vincent91 a écrit:
Les deux  conseils que je donne pour utiliser  un système de guidage de scie à ruban destiné à des pièces d'assez  forte épaisseur  est le suivant:

1- avoir un dispositif  de réglage de l'angle d'avancement , permettant une inclinaison  de trois ou quatre degrés de chaque coté de l'angle théorique.  De cette façon on peut  faire coïncider la direction du déplacement de la pièce avec le trait de scie réel et non le plan théorique de la lame.

2- avant de commencer le travail , mesurer l'angle  de dérive de la lame, en coupant un pièce ou un panneau d'essai:   la pièce est  calée  à angle droit (par exemple avec un guide d'onglet)  mais laissée libre  de dériver latéralement en cours de la coupe, ce qui permet de  mesurer  l'angle de dérive  propre à la lame. Après quoi on règle le guide  en fonction de cet angle de dérive.

 mais c'est dans des revues comme FWW ou Popular WW que j'ai appris les termes techniques, et  je ne suis pas toujours sûr des équivalents français.

hello
voila une façon possible de régler l'angle :
lien

pour éviter la déviation, j'ai suivi un conseil de FWW avec des lames de 3 TPI maxi (3 teeth per inches soit 3 dents par pouces soit un pas d'un peu moins 1 cm ) ; et j'ai pu constaté en effet que ça marchait bien en refente contrairement à mes lames avec un pas plus petit qui déviaient

l'explication c'est que les creux de la lame se remplissent complétement de sciure avec les pas fins et donc la lame se tord quand on appuie dessus en avançant

un conseil pour scier des rondins :
scie a ruban scene 2 pour les rondins

dh42 a écrit:

Une question que je me pose, c'est est il vraiment indispensable que la partie gauche de la table soit au même niveau que le chariot, ou peut elle rester à 18mm en dessous (comme sur le dessin en fait, ou il n'y a pas la partie gauche ; la table fixe)

Je pense que j'aurais la réponse après quelques essais de coupe ... mais je ne vois pas ce qui pourrait vraiment gêner.

suite à la vidéo, je pense que c'est mieux version dessin ; le rondin surélevé évitera tout coincement en dessous

Bonsoir,

en voici un qui ne semble pas aimer le ciseau à bois ! mais qui promeut à merveille la scie à ruban.

et puis quel sympathique personnage : depuis le temps que je regarde (et écoute) des vidéo sur les sujets
qui nous passionnent, c'est LE PREMIER que j'ai entièrement compris !

il dit des choses simples, avec des mots simples !

merci, Manu .

++

JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,bonjour David
Voilà un sujet que je vais suivre,ça irait bien sur ma Kity.
Les glissières seraient réalisées avec des glissières comme pour les tiroirs?
Amicalement
JeanPierre

Salut,

Oups, Désolé, j'avais raté ton message

Oui, effectivement, se sont de simples glissières de tiroir, montées par 4, sauf erreur ça doit être celles la

http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/coulisse-a-bille/prod2142/

Je les monte par 4, car il n'y a qu'un seul chariot à bille dans une glissière, ce qui fait que la glissière à tendance à basculer d'un coté ou de l'autresi on l'utilise à plat (ce n'est pas vraiment fait pour)

Pour le travail du bois, ça marche bien, et c'est assez plat pour ne pas faire un montage de 10 cm de haut !

Par contre attention, graisse interdite si tu fais du bois, sinon tu est bon pour nettoyer les glissière au White Spirit au bout de quelques heures !!

Voici mon premier combi fait maison, il utilisait ce système pour le chariot de sciage/défonçage.

http://www.metabricoleur.com/t272-table-pour-defonceuse#1679

c'est aussi le principe utilisé sur l'ID-CNc pour les 3 axes.

http://www.metabricoleur.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit#2242

++
David

Bonjour à tous,bonjour David
Merci pour la réponse,j'ai hâte de voir la suite!!
Hier,pour vérifier les réglages de ma Kity,j'ai pensé à toi:
J'ai coupé un "cylindre",diamètre env 50 mm,la moitié de ce tu veux faire:


Le résultat est nickel

On le remet en place,il ne faut rien perdre:


Petite précision: lame neuve

Amicalement
JeanPierre

Salut,

Suite des opérations, j'ai fait quelques modifs sur mon dessin pour me simplifier les choses ; les plaques en 30mm prévues pour le mors mobile ont été remplacée par 2 de 18 accolées (6 vis + colle), pas trouvé de matière à la bonne épaisseur, ça à au moins l'avantage de réduire le nombre d'usinages double face. (et de passer de 30 à 36 mm d'épaisseur, même pour du bois, 36mm de chêne ça commence à avoir un peu de tenue, et puis je ne vais serrer que du bois .. en principe)

J'ai également viré les guides en laitons, on verra bien si ça le fait sans .. sinon j'en serais quitte pour refaire les pièces

J'ai également réduit la taille du roulement (pour faire avec ce que j'ai en en stock) et de la vis de l'étau, j'avais prévu du 16, mais vu en vrai, ça fait un peu monstrueux .. je suis donc descendu à 12.

Voila un éclaté du nouveau dessin, les pièce en jaune sont celles qui sont déjà faites.

J'ai pris pas mal de retard suite à une pénurie de matière, donc allez retour à brico (tip top le samedi ... un monde fou !!), et j'ai aussi eu des problèmes de côtes sur mes pièces, ce qui a nécessité une investigation ... j'en parlerais plus loin



Usinage de la table,



J'ai un peu raté le positionnement de mon brut, résultat j'ai coupé en 2 une des pointes qui tiennent la pièce en place, rien de bien méchant, ça l'a coupé sans soucis et même sans vibrations ..

Puis retournement de la pièce, pour garder mon point 0, j'ai percé les 2 premiers trous de 8 plus profonds ; ils rentrent dans le martyre de 5mm, ce qui me permet de m'en servir pour positionner ma pièce après retournement, pas besoin de reprendre les 0 et X et Y.



Usinage des autres pièces, ici avec une fraise de 3 à denture droite ; il m'a fallu un certain temps pour trouver la plage d'utilisation de ces fraises ; elles ne supportent pas les vitesses de rotation des fraises hélicoïdales, si on tourne trop vite, on tue la fraise et on "cire" la pièce (et elle chauffe pas mal).




Ci dessus, on remarque le dégagement de l'angle interne, pour assurer le montage correct des queues d'aronde. (une option qui fait ça automatiquement sur CamBam)

Et les pièces finies jusqu'à présent.


J'ai parlé plus haut d'un problème de cotes ; et après usinage, toutes mes cotes on une erreur en + ou en - de 0.3mm ... comme la machine ne risque pas de faire des erreurs aussi gigantesques, j'ai d'abord pensé à une fraise mal calibrée ; ça arrive parfois avec les fraises Chinoise pas cher, mais dans ce cas il aurait fallu que ma fraise fasse 3.3 de Ø au lieu de 3 ; ils sont forts les Chinois, mais pas au point d'arriver à faire une fraise de 3.3 avec un barreau carbure de Ø3  (queue de 3) .. donc la fraise n'y est pour rien, et je ne me suis pas non plus trompé de fraise avec une 1/8" (3.175mm) reste plus que la broche .... et comme vous pouvez le voir sur la vidéo suivante, Bingo c'est bien ça !!

Comme le problème est très récent, je m'en serais aperçu tout de suite sur mes pièces pro que je contrôle régulièrement et qui ont des tolérances serrées, je pense que c'est suite à une "ratée" (voir ICI)

Sur la vidéo, je teste mes 3 broches, la première est celle que j'ai utilisé pour faire ces pièces; il y a du mal   , la 2ieme est ma plus vielle Kress (3 ans environ) et la 3ieme c'est la dernière rentrée, il y a environ 1 an ; elle s'est aussi pris une bonne chtouille il y a peu, mais elle à très bien supporté.

Notez qu'il faut compter 0.015mm de faux rond dut à la pince elle même.



Donc 0.3 mm de faux rond pour la n°2, -> HS, inutilisable, à remettre en état. Pour les 2 autres c'est OK. (pour du bois en tout cas)

++
David

Salut David,

Très beau fil, on se régale à te lire !

La CNC a toujours quelque chose de magique pour le néophyte  
Cela tient surement du fait que l'usinage est réalisé en "une fois" et que la pièce brut est "transformée" très rapidement !
J'ai hâte de voir ton chariot en action, je suis certain que ça va être du précis.

Amitiés, Damien.

Bonjour,

C'est vrai que ce n'est pas fait à moitié.
Vivement le voir en action euh... pas d'avance auto ?

++JM

Salut,

Merci les gars

La CNC a toujours quelque chose de magique pour le néophyte

Oh rassure toi, pas que pour le néophyte, parfois je reste coincé devant à la regarder travailler, heureusement qu'elle fait un boucan d'enfer, sinon j'y passerais encore plus de temps le nez collé dessus   ...  Sur ma première Cnc en bois, qui en plus était très lente, j'en ai passé des heures à la regarder bosser en me goinfrant de Nuts, Lion et autres sucreries pleines de chocolat !! (et j'ai pas pris 1 gramme )

Le plus "magique", c'est l'usinage 3D ; tu vois la forme émerger progressivement de la matière, couche après couche ....

Cela tient surement du fait que l'usinage est réalisé en "une fois" et que la pièce brut est "transformée" très rapidement !

Très rapidement ... pas toujours, parfois au contraire c'est très long, en particulier pour l'usinage 3D ...

C'est vrai que ce n'est pas fait à moitié.

Ah, moi si je n'ai pas un plan détaillé, il y a 9 chances sur 10 que le résultat soit décevant. Il y a toujours une bricole à laquelle je n'ai pas pensé et qui fait ch*** .. du genre une vis hexagonale trop proche d'un flanc vertical et la clef à pipe ne passe pas, trop épaisse ... ou les vis qui sont sur 2 plans perpendiculaires se touchent à l'intérieur de la matière ... et je pourrais continuer longtemps avec ce genre de petite "nuisances" qui te gâche le plaisir ..

Même avec la conception 3D, il y a quand même des trucs qui arrivent à passer au travers, alors au feeling, c'est mort d'avance pour moi ...

Bon, allez je vous le dit de suite , suite à la mort provisoire de ma Kress, j'ai craqué pour une autre broche qui à la bonne idée d'avoir à peu prêt les caractéristiques que je recherchais, c.a.d. des pinces assez grosses, pas trop lourde et pas trop encombrante, et sans charbons, pas facile à trouver ... j’espère que je ne me suis pas planté  

C'est la 0.75 Kw, avec le variateur, les pinces ... etc ..

http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters

JM, tu connais cette boite ?  ... c'est ma première commande chez eux.

Pour la Kress, je vais peut être voir si je peux piquer l'idée de Philippe (c.phili) pour redresser ses arbres de tondeuse, et je la recyclerais en moteur pour autre chose (comme le tour numérique que j'ai en cours de dessin par exemple  ) ou pour une def sous table.

++
David

Bonjour David,

Non je n'ai pas commandé dans cette boite, même si je l'ai dans mes tablettes.
Je n'ai jamais été déçu d'une commande en Angleterre.
Même quand il y a des aléas, le service est compréhensif et rapide.
Ils travaillent pour leur réputation.
Bonne broche, à très bon prix.

++JM

Je suis ce post avec déléctation, merci pour ta pédagogie
Désolé pour ta broche, tu crois que c'est réparable ?

Ah, la CNC ... ça titille !

Strib a écrit:Je suis ce post avec déléctation, merci pour ta pédagogie
Désolé pour ta broche, tu crois que c'est réparable ?

Ah, la CNC ... ça titille !

Salut,

Réparable, oui, mais avec mes moyens, pas sur ; l'arbre est tordu, donc remplacement par un neuf ou à détordre ; je vais essayer cette seconde solution.

Le démontage n'est pas évident mais faisable (je pense, pas sur) avec un extracteur fait maison, par contre pour le remontage, il faut une presse, et ça, j'ai de quoi la faire, mais pas de place pour la mettre, et ici c'est pas la Corse   , je ne peux pas laisser une machine dehors, elle ne me le pardonnerais pas  , donc on verra plus tard .. si j'arrive à finir (voir même à commencer), mon agrandissement

Dans le pire des cas, même si je ne peux pas la faire tourner dans le centième, elle me fera un bon moteur pas trop volumineux pour une bidouille, en mettant une poulie à la place de la fraise ..

@Vincent: Après avoir bien étudié les infos que tu m'a donné plus haut, j'en suis arrivé à une modif du la base du montage qui devrait permettre les réglages que tu préconise ... enfin si j'ai bien compris le problème, merci

La base pourra tourner autour d'une des vis de fixation est s'orienter de 3° dans chaque sens, grâce à des lumières courbes sur les 5 autres fixations ; je viens de finir de la dessiner, et pour je ne sais quelle raison SW n'avait pas envie de se laisser faire ... mais j'ai fini par le convaincre ! (y bosse peut être pas le dimanche ..)

Une petite vidéo sera plus claire




++
David

Re

Ah, la CNC ... ça titille ! :Smile:

La Sydéric n'a pas d'avance auto ? ... un bon alibis pour lui adjoindre des moteurs qui, comme par hasard, pourraient être connectés à un contrôleur et un PC  

C'est presque plus simple que de faire une avance auto traditionnelle

++
David

Salut

Suite des usinages

Le plateau de base est en hêtre, il était prévu en chêne, comme le reste, mais à brico ils on reçu les mêmes plaques en 400x2000x18 en latté ; moitié moins cher que le chêne, et apparemment, c'est aussi dur, voir même plus que le chêne, la fraise faisait un peu la g**  

Présenté sur la scie.




Détail d'un usinage.


Avec la table (juste posée)




Et usinage des 3 pièces restantes, coté face ; il restera l'autre coté à usiner (2 rainures et un 6 pans)


L'ensemble des pièces de l'étau ; il me restera donc les 2 rainures et le logement de l'écrou à faire sur l'autre face, ce sera pour demain, de même que l'ajustage d'une queue d'aronde qui coince, suite à mes soucis de côtes, et bien sur le montage de l'ensemble et la fabrication de la vis/poignée et des réglettes taraudées qui se logeront dans les rainures en T de la table en fonte.



++
David

Wow, c'est joli. Çà fait vraiment net ces pièces !
vivement la suite

Stéphane

Comme dit Stéphane WOW !!!
Je ne joue pas dans la même catégorie  
Amicalement
JeanPierre

Salut,
Wow, aussi...
Je suis surlecuté par ces usinages.
C'est très tentant, une CNC !
Beau boulot.
Amicalement,
Renaud

belle réalisation, bravo