CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1

Le Canayien a écrit:Des photos, des photos David s'il te plaît !

Salut

J'ai mieux que ça, j'ai une vidéo de la pièce en train de bronzer (toute nue )

Je la mettrais à la suite du post sur le porte outil ... mais avant il faut que j'aille bouffer

++
David

Okédou! Je suis voyeur pour ce genre…
Merci David ! Je le regarderai demain.

Oui, ça m'intéresse aussi, David, j'ai vu une fois Philippe le faire et cela paraît bien simple à faire. De plus, le produit peut être réutilisé à vie d'après le frérot.
Mais "Anodisé" veut peut être dire autre chose que "brunissage"! Philippe trempait ses pièces dans un produit liquide qui noircissait le métal, je pense que anodiser se fait par électrification ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression de tout mélanger, moi!
Patrick.

Salut,

Oui, le brunissage c'est pour les métaux ferreux, l'anodisation pour c'est pour l'alu.

Il ne me semble pas qu'il faille du courant pour anodiser l'alu (mais il en faut pour chromer/cuivrer/dorer une pièce par dépôt électrolytique) ; il faut faire "cuire" la pièce dans de l'eau contenant un colorant ... je ne me souviens plus de tous les détails.

++
David

Je n'ai jamais essayé mais c'est dans mes projet a venir, en attendant je traine avec ce lien sur mon bureau
http://www.ulm-actualite.info/anodisation-aluminium-ulm

Bonsoir

très intéressante ce lien, usinant beaucoup d'aluminium ça me tente d'essayer !

à + lulu

Il me semblait bien qu'il y avait un truc avec le courant électrique! Philippe c'était quoi le produit que tu utilisait pour noircir tes pièces?...
Patrick.

Du brunifast mais il n'y a aucun besoin d'électricité contrairement à l'anodisation.
F6fco a l’air expert dans l’anodisation mais pour le moment j’ai l’impression de polluer son post.
En tout cas je le félicite en passant pour son travail
Philippe

Pas de souci. J'ai fais mes pièces, je regrette un peu le choix de la couleur après coup mais bon... c'est fait. La couleur c'est un petit clin d’œil à Micluc qui à été notre précurseur dans le monde de la CN béton



Phillippe, je pense que vas au carton si tu suis exactement la méthode décrite dans ton lien. Les grandes lignes sont bonnes mais il  y a des petits trucs qui me chipotent:

- Le fait de pendre la pièce à un crochet d'alu dans le bain d'electrolyse est un mauvais choix, le crochet va s'anodiser aussi et on sait que l'anodisation est isolante et empêche le courant de passer, donc au bout d'un moment çà risque de ne plus marcher. Les problèmes récurant des débutants en anodisation sont presque toujours des soucis de contact entre l'anode et la pièce. Pour faire un truc définitif je me suis fais des pinces avec des contacts en titane, depuis plus de problème.

- Le gars explique bien qu'il ne faut pas toucher la pièce après l'avoir dégraissée (et il a raison) mais au final il va la chercher dans le bain avec les doigts. Déjà tremper les doigts dans l'acide n'est pas en soi une super idée, mais en plus il va mettre de super belles empreintes digitales avant l'opération de coloration. Je me débrouille pour ne pas toucher ma pièce du début à la fin du processus.

- Ayant vu tes projets je pense que tu fais plutôt des grosses pièces, l'encre pour écrire fonctionne très bien mais çà ne te suffira pas. Préfère plutôt les teintures pour vétements de la marque IDEAL (en poudre, pas liquide).

Ouaye! tu aurait dû mettre une couleur "Bleue" comme le frérot!
Patrick

Bonjour

JC, tu n'as plus qu'à refaire les pièces et les anodiser avec la bonne couleur.
Superbe travail en passant.

Merci bien, j'en prends note.
Je ne savais pas que l'anodisation isolait mais par contre je trouvais bizarre un crochet en alu et je me demandais si la nouvelle pièce ne pouvait pas avoir des trace de ce crochet d'une autre couleur, si en plus le jus ne passe plus, ce n'est en effet pas l'exemple a suivre.
J'ai lu aussi, chez nos voisin je pense, qu'on pouvait aussi employer de la teinture textile, je suppose que l'encre est bien plus chère.

Hé Philippe! Tu me connais concernant les teintes et les peintures!... Pourquoi pas les teinte naturelles telles que l'herbe, le choux rouge et compagnie?...
Patrick.

En fait la couleur était voulue, c'est Madame qui m'a mis le doute en n’arrêtant pas de me dire "- mais quelle idée d'avoir fait ces pièces en rose pétard ?" . Mais une fois montées sur la machine avec l'ensemble c'est pas moche.

ça donne pas mal du tout ! et le rose est dans l'air du temps en ce moment

Pourquoi pas en bleu pétard?...

c.phili a écrit: je me demandais si la nouvelle pièce ne pouvait pas avoir des trace de ce crochet d'une autre couleur, si en plus le jus ne passe plus, ce n'est en effet pas l'exemple a suivre.
J'ai lu aussi, chez nos voisin je pense, qu'on pouvait aussi employer de la teinture textile, je suppose que l'encre est bien plus chère.

Fais comme moi, tu fabrique une pince en plastique pour le corps et les pointes de touche avec des vis titane épointées, ainsi rien ne s'oxydera dans l'acide et çà ne laissera qu'un point minuscule non anodisé au pincement.

Effectivement c'est de la teinture textile que j'emploie et ce n'est pas trop cher. J'en parle et donne des liens quelque part sur le forum dans un sujet sur un de mes manipulateurs.

Ca y est, je viens enfin de recevoir la courroie qui manquait pour la liaison moteur/broche. Je vais pouvoir faire mes premiers copeaux en surfaçant ma table alu. Mais je me pose des questions sur l'avance à mettre: pour ma fraise 4 dents carbure Ø50 j'ai choisis une vitesse de rotation de 2000 tr/mn et une avance de 400. Je me suis servi de ta table de calcul excel David mais je préfère poser la question avant de lancer la machine et peut-être faire un carton. Comme c'est mes premiers copeaux je ne suis pas encore trop sur de moi   sur ma conventionnelle, l'avance c'est ma main et la manivelle.

J'ai fais un usinage à blanc (juste les axes) au dessus de la table et je trouve le déplacement un peu lent.

Salut,

Avec tes paramètres, ça fait du 0.05 mm/dent, ce qui est correct pour de la finition, et une Vc de 314 m/min, ce qui est cohérent avec une fraise à plaquettes dans de l'AU4G .... donc pour moi c'est OK.

Assure toi que ta broche est bien alignée si tu ne veux pas avoir des "rebords" entre chaque passe

++
David

Merci pour les infos David, c'est pour surfacer la table de ma CN, je vais commencer par le dessous donc avec 4 dents/avance 400, ensuite je la retournerais:  une passe à 4 dents/400, et une finition avec le tourteau monté en fly avec une avance de 100.
Je ferais une petite vidéo.

Une autre chose, je compte ensuite mettre des rainures mais pas dans l'immédiat (parce que depuis le temps que j'attends çà j'ai envie de commencer par m'amuser un peu avec ), donc il me faut faire quelques trous taraudés dans la table pour pouvoir brider. Tu préconises quoi, un trou tous les 5cm, 10cm ? sans bien sur la transformer en gruyère.

Salut,

Tu préconises quoi, un trou tous les 5cm, 10cm ? sans bien sur la transformer en gruyère.

Je ne préconise rien ; j'en ai fait de partout ... et ça va jamais ... il y en à toujours un qui n'est pas ou je voudrais

++
David

AH ! finalement je vais peut-être faire les rainures plus tôt que prévu

Et pourquoi ne pas employer ce genre de rail pour placer la bride a la bonne place.
Une fois la table percer et tarauder, on fixerait le rail au plus près puis on placerais la bride ou on veut.
Bien sur ce ne serait pas pour serrer comme un âne mais suffisant pour une petite CN.

Tiens, tu me donne une idée, là ti frère!

Mais c'est que c'est une super bonne idée çà ! . Et même sans utiliser de glissière légère, un plat usiné avec quelques trous taraudés espacés pour les brides et d'autres judicieusement placés pour pouvoir être fixé sur les trous médians ou en diagonale déjà percés dans la table. Je vais réfléchir à çà un peu plus profondément

ben oui pourquoi pas un plat percé et taraudé tous les 30mm et la table tous les 100mm ça devrait le faire.