CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1

J'ai usiné le support PAP Z ce matin, les axes X et Z sont terminés.

Salut,

Hé hé ! ...ça commence à prendre tournure   

Bientôt la "maçonnerie" ?

++
David

Encore quelques pièces à faire pour le Y et oui, la bétonnière va hurler   Il faut d'abord que je fasse les plans du coffrage et je vais prendre mon temps car pas droit à la moindre boulette. 
Tu imagines 400 Kg de béton vibré à emmener à la benne ?  

Au début de ce sujet tu m'avais conseillé de rajouter des renforts sur le support VAB X:

dh42 a écrit:

J'aurais ajouté des "coins" de renfort pour éviter une torsion de la plaque sur laquelle et fixé l'écrou. (si ça passe ..)



++
David

J'en ai mis que deux, tu penses qu'il vaut mieux en rajouter deux autres dessous ?

Ça va être une belle bête !
Bravo pour le travail réalisé, tu vas pouvoir usiner du lourd

Stéphane

Salut,

Tu imagines 400 Kg de béton vibré à emmener à la benne ? What a Face

Pas gloop ... et puis il faudrait aussi le casser ... c'est coriace cette saleté, même au marteau piqueur !!

J'en ai mis que deux, tu penses qu'il vaut mieux en rajouter deux autres dessous ?

Je pense que 2 suffisent, par contre je les aurais mis de part et d'autre du trou de l'écrou



++
David

Ben ouais ! c'est évident des fois je me demande ou j'ai la tête. Pas trop tard pour en rajouter un en dessous.
Je viens de refondre le système de réglage du rail X sup, comme çà ce sera plus pratique de le régler en hauteur et en translation par rapport au rail X bas de ref. C'était un point qui me chipotait et je me sens plus tranquille de cette manière. Le plat bleu une fois réglé sera noyé dans la résine et pourra servir de base pour un remplacement éventuel du rail.

Mais malgré tous ces réglages de prévus il va quand même falloir être pointilleux sur la constrution du coffrage.

Avant de me lancer dans les coffrages du bâti il faut commencer par construire la dalle qui supportera la CNC pour qu'elle soit à hauteur d'homme. Mon atelier est un peu exigu et les dimensions de la dalle seront 1,50m x 0,9m.
J'envisage deux jambages en agglos à bancher qui supporteront la dalle. Je me pose quelques questions sur l'épaisseur pour supporter les 400kg de la machine, en général dans le bâtiment les dalles sont calculées pour supporter environ 150kg au m². J'ai cherché des formules de calcul sur le net sans trouver mon bonheur  , alors au pifomètre je me dis qu'une dalle de 20cm d'épaisseur avec deux couches de treillis soudé devrait le faire.
Si on a des spécialistes sur le forum je suis preneur d'infos  

Salut,

Pas très technique mais un bon rappel des bases ... copier/coller d'une page .be

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Béton

Rappel de règles de base

relatives à sa préparation et son placement



L'étude du béton fait sûrement partie d'un cours de génie civil. Ma
prétention se limitera donc à rappeler quelques évidences.

Qu'est ce que le béton ?
C'est une pierre reconstituée ( tout est dit ! )

A quoi sert le béton ?
A la compression ! (comme la pierre)

Quel est l'avantage du béton par rapport à la pierre ?
Le béton peut intégrer des armatures (qui résistent à la traction)

Le rappel de ces trois évidences permet de comprendre l'usage que l'on peut
faire du béton.

Dans la construction, à la limite, on peut tout faire avec du béton armé : des fondations, des piliers, des murs, des poutres, des dalles, ... Bref, on peut faire un blockhaus !

L'usage le plus recommandé est donc le pilier (sauf si ce pilier doit
recevoir des vibrations auquel cas on préfèrera un pilier métallique).

Les usages les plus fréquents : les fondations et les chapes (sur sol)

Très souvent, le béton est "armé" ... Ceci permet son usage dans des parties sujettes à traction : poutres et dalles (= chapes armées); et, améliore l'élancement des piliers.



L'eau ...

Très souvent aussi, le béton est mal préparé et perd considérablement de sa force.

L'ennemi n° 1 = l'eau ...
Souvent pour faciliter son placement et sa préparation, on met trop d'eau ... (exemple, le béton transporté par camion)

Et/ou elle part (avec le ciment) avant le durcissement ... (exemple, le sol aspire l'eau et rend le béton poreux. Un film de plastique sur le sol permet d'éviter cette fuite.)

Ennemi n° 2 : le gel ...  Un béton gelé est un béton mort ! Le "soudage" de ces éléments pour en faire une pierre reconstruite a été interrompu ...

Un béton mal préparé et/ou mal placé peut perdre facilement plus de 50 % de sa résistance à la compression ! A quantité et à qualité de ciment égales, un béton "fait main" est (nettement) supérieur au béton industriel.

Un bon béton n'est jamais liquide, il est "mou"

Il doit être mou comme du flan ou de la gelée de grosseilles

Ainsi lorsqu'on verse le béton depuis une brouette, il devrait garder, une fois sur le sol,  la forme de la brouette ... ( Lorsque la livraison d'un camion est refusée par un chef d'un chantier, c'est très souvent parce que le béton est trop liquide )

Un bon béton est "gras" et "collant" comme du pain qu'on pétrit ...

Lorsque le béton est versé, la brouette devrait partir avec ... (puisque le béton est collant). Le béton se détache de la brouette que par secousses. Si le béton coule, c'est un mauvais béton.



Les cailloux ...

La force du béton est dans ses cailloux. Un caillou est un petit morceau de pierre qu'on ne doit pas reconstituer ... (Un béton sans caillou est un mortier ...)

Le meilleur béton contient le maximum de cailloux (pour un volume déterminé) Tout le jeu consiste alors à remplir les interstices avec du sable. Le ciment sert à coller le tout.

S'il n'y a pas assez de sable, le béton sera poreux.
S'il y en a de trop, le béton tend à être du mortier.

Les meilleurs bétons contiennent des cailloux et des sables de différentes granulométries.

Des gros cailloux avec des petits qui se logeront dans les interstices laissés par les gros. Du gros sable qui se logera dans les interstices laissés par les petits cailloux. Et, enfin, du sable fin qui se logera dans les interstices laissés par le sable gros.

Lorsque le béton est armé, la granulométrie des éléments les plus gros est limitée par la plus petite distance entre deux armatures ou entre une armature et un bord du coffrage (Souvent, cette distance est de 2,5 cm)




Composition d'un "bon" béton

3 brouettes de cailloux (7/20)
1 brouette de sable du Rhin
1 brouette de sable de Braine
2 sacs de ciment PPz 30 (de 50 kg)

Par "brouette", j'entends un volume de 80 litres

Ces proportions donneront un mélange de 1/3 de m3 de béton



Cette composition de base peut varier principalement au niveau de la
quantité de ciment et des types de ciment.

Pour des piliers, on peut monter à 400 kg de ciment par m3
Pour des fondations, on peut descendre (souvent) jusqu'à 200 kg de ciment
Pour les poutres et dalles, on gardera 300 kg de ciment
Pour des bétons qui seront exposés aux intempéries, on peut remplacer une partie du ciment par de la chaux hydraulique
On peut aussi pour des dalles et chape, faire moitié gravier, moitié sable.



La mise en oeuvre

Le maximum de mélanges faits et placés ... (en une journée d'été 1984, de 5h à 16 h) avec mon père est 22 ( soit 7,33 m3 ) pour couler une dalle de 70 m2

Repos pendant 48 heures pour mon père (une semaine pour moi)
Le béton, c'est tuant !

Le maximum fait seul (préparation et placement en une journée) = 6 mélanges ... ( soit 2 m3 )

Il est déconseillé de faire du béton seul ...



Le béton doit être placé définitivement dans l'heure qui suit le mouillage. Et, entre la première pelletée jetée dans la bétonnière et le versement du béton hors de cette bétonnière, il se passe déjà 20 minutes ...

On peut tolérer jusqu'à 1 heure 30 entre le placement définitif et le mouillage pour des ciments ordinaires; et, si la température des matériaux est basse (mais supérieur à 5° ) jusqu'à 2 heures.



La galette ...

Les ingrédients envoyés à la bétonnière doivent répartis uniformément.

Pas question d'envoyer dans la bétonnière tout le sable, puis tout le gravier, puis tout le ciment, ...

Avant être envoyés dans la bétonnière, les ingrédients sont déjà répartis ! Simplement en versant une brouette de sable et en l'étalant (au rateau) de sorte que la couche puisse être recouverte par 3 brouettes de gravier; puis, on met verse le ciment sur le gravier ( ce ciment descendra dans les interstices laissés par le gravier, lors du chargement ); enfin, on place délicatement la dernière brouette de sable sur le ciment (le sable n'est pas versé de la brouette, mais placé sur le ciment, pelletée par pelletée)

La gallette est faite sur un support plat et lisse (idéal = plaque de fer), et non sur le sol naturel (herbe, terre, ...) !

Le béton est un matériau noble. Il mérite du " respect ".

La galette peut être d'un volume supérieur à ce que la bétonnière peut accepter. Ce n'est pas grave. L'important est que les ingrédients envoyés soient déjà dans de bonnes proportions.

Plus le volume de la galette sera important, plus la répartion sera facile à faire. Plus le volume de la bétonnière sera grand, plus la répartition sera uniforme et plus facile de ne pas mettre trop d'eau.



Le chargement de la bétonnière

Pas question non plus de mettre tous les matériaux, puis mettre de l'eau. L'eau est introduite régulièrement dans la bétonnière ... On ne verse jamais de l'eau via un seau ! ( D'ailleurs, la bétonnière vous le fera vite comprendre. Elle va cracher ...). Utilisez un flexible.

Je sais. Lorsqu'on est seul, on ne veut pas, toutes les deux pelletées, verser un peu d'eau au flexible (on préfère être tranquille avec un bon gros seau bien rempli). Mais comme je vous le disais, il n'est pas recommandé de faire du béton seul ...

Personnellement, sur la bétonnière, j'ai installé un raccordement à l'eau de ville, avec une partie flexible, et une lance vers la gueule de la bétionnière. La lance me permettait de choisir le jet et une vanne me permettait de choisir le débit. Je pouvais ainsi charger la bétonnière tranquillement sans me préoccuper quasiment de l'eau.

Ce simple dispositif vaut un homme ...




Le coulage ...

Un béton ne devrait jamais être "coulé", puisqu'il ne devrait jamais être liquide ...

Un bon béton est "placé" ...

Le plus difficile, c'est le placement du béton dans des armatures. C'est pourquoi, naturellement, pour soulager ses muscles, on est tenté par un béton liquide (qui glisse tout seul, bref un mauvais béton). Ce d'autant plus, qu'une fois sec on ne verra pas la différence ... (si ce n'est dans un laboratoire de résistance des matériaux sur des échantillons)

Toutefois, il y a pire que le béton mal fabriqué (du mauvais béton), c'est le béton mal placé ! Il faut impérativement que les armatures soient bien enrobées de béton. (Sinon, c'est le "cancer du bâtiment", les armatures vont rouiller, pourrir et amener la ruine de l'édifice dans les années qui suivent. Il s'agit d'un "vice caché" qui peut entraîner l'annulation de la vente d'une maison même plusieurs années après la vente.)

Pour compenser le manque d'eau (apparent), il faut vibrer régulièrement les armatures et le coffrage tout en "coulant" le béton.



Le coffrage

Même si le coffrage sera défait quelques jours plus tard. Il doit être fait avec un très grand soin. Il serait totalement inadmissible qu'un coffrage lache ... sous la pression du béton, des vibrations, de coups de marteaux et autres chocs.

Malgré tout ... prévoir un endroit où on pourrait "jeter le béton" avant la prise.

Le coffrage sera autant que possible plastifié. (planches + feuille de plastique, bétonplex, ...)



Le décoffrage

La résistance mécanique du béton sera 100 % après 21 jours (et atteindra plus de 120 % après un an)

Décoffrer le plus tard possible. Cependant, s'il faut,
un décoffrage (sans chocs) peut avoir généralement lieu

1 semaine après pour des piliers (non en charge)
2 semaines après pour des poutres (non en charge)
3 semaines après pour des dalles

On peut marcher "gentiment" (sans chocs) sur une chape trois jours plus tard
On peut marcher "gentiment" (sans chocs) sur une dalle (non décoffrée) une semaine plus tard.

Un seul choc peut provoquer une fissure (irréversible)



Le gel

Une fois coulée, la pièce en béton ne peut pas connaître le gel durant sa prise.

Le gel stoppe la prise !

Si un béton gèle trois jours plus tard, sa résistance définitive sera celle d'un béton qui aura durcit durant trois jours ...

On peut s'étonner (au laboratoire) de la faiblesse d'une poutre, en constatant  que le béton a été bien placé et que la granulométrie du béton est bonne ainsi que le dosage en ciment. Il suffit alors parfois de connaître la date à laquelle la pièce a été coulée et de consulter la météorologie des jours qui ont suivi ...



Le soleil

Une fois coulée, une dalle (ou une chape) doit aussi être protégée du soleil. La température accélère le durcissement et le "retrait"

Il est recommandé d'humidifier (fines gouttelettes d'eau) puis d'arroser (grosses gouttes d'eau) le béton, s'il sèche trop vite. Plusieurs fois, avant le soir, si nécessaire. Dès le matin du jour suivant, un béton peut être carrément " noyé ".


Bon courage

Bernard LEDRU

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++
michel be

EDIT: j'ai également repris quelques pages d'un dossier génie civil
Béton-génie_civil.pdf

Bonjour Michel, et merci pour les infos. Je connais bien le béton pour avoir rénové deux maison mais j'ai quand même trouvé des choses très intéressantes dans ton dossier, comme quoi on ne sait jamais tout   

- Pour les proportions j'ai l'habitude d'utiliser 1 part ciment 32,5, 2 part sable et 2 ou 3 part gravier. (peut-être 1 part de sable en trop ?)
- Dans cette dalle il y aura ajout de quelques cailloux aussi.
- Je prévois un double ferraillage en treillis soudé.
- Pas de risque de gel, on n'est plus à l'époque et le coffrage se fera à l'intérieur de l'atelier.

Mon souci n'est pas dans la mise en œuvre du béton, çà je sais faire, mais plutôt dans l'épaisseur de la dalle, et peut-être aussi dans le mélange: dans le bâtiment une dalle est prévue pour supporter 150kg au m² et là je vais lui poser 400kg dessus. Mais je pense qu'en étant très généreux sur l'épaisseur et le ferraillage çà devrait aller.

Je n'ai pas réussi à télécharger le PDF.

En effet 150khs au m2... mais c'est sur des porté de 4 à 10m...
Tu n'as que 1.5m ...
Tu veux faire une simple dalles ( sans poutrelle ourdis)?

Dans ce cas je partirais sur 20cm aussi pour etre tranquille avec :
- 1 barre de 10 tous les 10 cm et a 5 cm du bas
- 1 treillis a 7cm du bas
- 1 Treillis a 5 cm du haut juste pour évité les micro fisuration

Apres quelqu'un peu te faire un calcul, mais avec ça t'es sur...

F6fco a écrit:
Je n'ai pas réussi à télécharger le PDF.

Salut,

je viens de vérifier et le téléchargement est disponible ... et sur le forum il me dit que je ne dispose pas d'assez de volume pour le placer

tu cliques bien sur la flèche ?


++
michel be

EDIT:
attention que trop dur ton béton risque de s'effriter avec les vibrations de la machine ...

@ Ricoud, tu as raison et on arrive pratiquement aux mêmes conclusions. Avec 20cm d'épais et bien ferraillé çà devrait tenir. Non je ne compte pas mettre de poutrelles ni ourdis, simplement deux jambages en agglos banchés et la dalle coffrée au-dessus, le tout coulé placé en même temps.

@ Michel.be, çà a marché, je cliquais sur le mauvais bouton et çà me demandais de m'inscrire. C'est du ardu, je vais prendre le temps d'examiner tout çà  

Intéressant ce petit topo.
Merci

Je suis en pleine recherche de la résine pour faire les lits de rails. Je suis effaré par les tarifs sur les quelques sites ou je suis allé  
Si vous avez des adresses je suis preneur.

La préparation de l'établi qui recevra la fraiseuse est terminée, reste juste à aller acheter quelques sacs de ciments et je coule. Je ne sais pas trop quand, ils annoncent une météo pourrie pour ces jours.

Dis donc, t'as pas lésiné sur la taille.
Je ne sais pas comment tient la planche de la façade, mais si j'étais toi, je clouerai deux traverses pour éviter son basculement et qu'elle se bombe.
Quitte à les surélever avec des entretoises pour pouvoir passer dessous avec la taloche, un peu comme ça :



A+

Stéphane

Oui, ben figure-toi qu'un copain qui vient de passer à la maison m'a dit la même chose. Je vais étudier çà  
Et sur les cotés aussi.
Il va falloir qu'elle supporte les 400kg de la CNC   

J'ai reçu la nouvelle noix de VAB Z mais une fois montée elle est très dure, peut-être des billes un peu trop grosses. J'ai réussi à remonter l'ancienne et je l'ai installée. En tournant la VAB à la main le chariot se déplace, donc tout est bon   

Je me suis tout sali ce matin   . Mine de rien j'y ai quand même casé 8 bétonnières:

Et voilà
Et le tour à métaux, il sert de cale ?!!!

A+
Stéphane

C'est un peu çà   

Maintenant faut attendre, elle sera valide vers le 14 juin. Je n'ai pas recherché sur le net pour faire les calculs mais à vue de nez j'espère qu'elle supportera facilement le poids de la machine. Je l'ai bien lissée et une fois sèche elle recevra de la peinture grise pour sols béton, la même que sur le sol de l'atelier.

Salut,

pas mal du tout, fais gaffe quand même aux vibrations que la machine va produire, ... si je peux te donner un conseil, trouves toi un morceau de "tapis de vache" pour les diminuer.

++
michel be

EDIT: un exemple ICI

Ca a l'air très propre bravo !

Tu crois qu'un tapis en caoutchouc comme celui-ci ne va pas s'écraser sous les 400kg de la machine ?

Salve,
Une vache c'est lourd, entre 500 et 900 kg !
Tu peux y aller !

@+ Guilhèlmus