[Modifs] Perceuse à colonne SPM

Salut,

C'est toujours aussi bluffant quand on sait travailler le métal.

Et pourtant ... plus je travaille le bois et plus je trouve que c'est difficile comparé au métal  ... même à la CNC !

++
David

Bonjour à tous les deux,
Venant également du côté métaleux, j'ai fait le même constat que toi quand je me suis pris de passion pour le bois!

Bonjour à tous.
Très bon travail mais je dis comme Philippe :a t'on idée d'employer du vieux fer.
Cordialement loweike. 

Salut,

Suite des travaux ; préparation du boitier de commande.

Je vais percer les trous pour les boutons à la CN.

Le couvercle du coffret est fixé par 4 brides + du double face, la matière étant assez molle.

Je met la fraise au point 0,0 en XY du Gcode.



J'oublie consciencieusement de cliquer sur les boutons de mise à 0 des axes X et Y dans Mach3, et je lance l'usinage ...

Résultat, le point 0,0 n'ayant pas été fait, la machine part en rapide (5000 mm/min) à la dernière position ou j'avais fait mon 0 (pour une autre pièce), coupe le coté de la boite, un bout de bride, arrache à moitié la vis et la tord ... la fraise de 3  ?  rien à signaler, elle à parfaitement supporté  (elle ne tournait pourtant qu'à 6000 tr)





Heureusement, pas trop de dégâts, et le couvercle est toujours utilisable.

On recommence, cette fois ci sans oublier la mise à 0 ..   et c'est mieux le bouton rentre parfaitement en place, et ne tourne pas.



Il me manque une étiquette Avant/Arrière, je vais la faire à partir d'une étiquette existante, en la retournant, car elles peuvent être gravées sur les 2 faces (il y a déjà des marquages de l'autre coté, qui est noir)





Et voila, lorsque j'aurais monté et calibré le potar, je devrais en faire une autre pour la vitesse, ainsi qu'on bouton ... la suite au prochain épisode

++
David

Salut,

J'ai finalement décidé de modifier un peu mon montage, comme je n'avais pas collé le fond et les cotés ensembles, j'ai ressortis le boitier, le fond sera fixé au mur, et le boitier mis après ; j'aurais juste à modifier la découpe du passage de câbles pour que ce soit faisable.





Dans mes fortunes, j'ai fini par trouver un inter tri comme je cherchais, par contre, il est un peu vieux et il n'utilise pas des fusibles à cartouches, mais à fil.

Par chance, j'ai aussi retrouvé du fil fusible  


Il me faut aussi un petit "tableau" pour le monter et faire passer tous les câbles. Je vais le faire avec le bout de planche sur laquelle est posé l'inter sur la photo précédente.

Après découpe et rabotage à la taille (112x142x35) avec la Lurem.



Un coup de CNC pour faire l'évidement à l'arrière.


Un rayon tout le tour à la défonceuse sous table.


J'ai vitrifié la pièce, juste pour voir ce que ça donne sur du vrai bois.

++
David

Salut,

Après ponçage et un coup de cire incolore sur la base, montage et câblage de l'inter général.



Puis câblage du boitier de commande.

J'utilise 3 câbles 4x0.5mm². Je prends soin de ne pas couper les fils non utilisés, il pourront servir plus tard pour un ajout, ou simplement en cas de casse d'un des autres, ça évite de changer tout le câble au dépannage.



Les câbles sont repérés avec des étiquettes faites à la dymo, et les fils à l'aide de repères autocollants.



Une patte de fixation (acier 5mm) pour le boitier de commande



Sur le post consacré au coffret, je pensais que le problème de séchage de la peinture était du au vitrificateur, ou à un défaut de secouage ... ben non, même sur l'acier elle met 3 jours à sécher .. une peinture de m** semble t'il ..

Ensuite, calibrage du potar, j'ai passé dans les 45 min pour retrouver un bouton alu que je savais avoir dans un coin, mais lequel !!

J'ai commencé par chercher la fréquence mini utilisable. De 0 à 5 Hz, le moteur tourne, mais il y a très peu de couple et je cale le mandrin à la main, à 10 Hz, je ne peux plus le caler à la main. J'ai donc réglé la F mini à 10Hz, la F maxi à 100 Hz (soit 200% de la vitesse nominale du moteur).

Une fois ces réglages fait, j'ai collé un bout de papier sur le coffret et j'ai marqué les vitesses correspondantes, en utilisant un tachymètre.





Ensuite j'ai scanné le bout de papier, puis j'ai mis l'image obtenue en fond sur AutoCad et j'ai dessiné des graduations en m'en servant de guide.

Puis impression laser, un coup de venilia transparent et du scotch double face à l'arrière.





Voila, elle est opérationnelle, le coffret en MDF n'est pas encore sec, donc finition totale dans quelques jours ..






En plus de la variation de vitesse, je trouve également agréable le freinage du moteur lors de l'arrêt, je m'usais les doigts à freiner la broche à la main (sur le moletage du mandrin).

++
David

Pas bon de freiner une machine à la main  
Rien a redire, encore une perceuse qui rajeuni.  
J'aime bien ton potentiomètre et la plaque pour repérer les vitesse.

dh42 a écrit:
Ensuite, calibrage du potar, j'ai passé dans les 45 min pour retrouver un bouton alu que je savais avoir dans un coin, mais lequel !!
++
David

Ave
C'est toujours quand on cherche dans les coins que l'on regrette d'avoir un atelier rond.

Beau coup de jeune à ta perceuse, tes modifs sont ingénieuses.
Et pour le reste, tu confirme ton amour pour la CN, ce qui se comprend quand on voit ce que tu fais avec

A+

Strib

bonjour a tous
super sympa cette modif... bien joué !!!

A+

Salut,

Merci à tous

c.phili a écrit:J'aime bien ton potentiomètre et la plaque pour repérer les vitesse.

Un affichage digital de la vitesse aurait été plus high tech, ... mais je ne sais pas faire, comme ça c'est simple et ça suffit, je n'ai pas besoin d'une grande précision. Par rapport à avant c'est l'Amérique, je n'avais qu'une seule vitesse utilisable (environ 800 tr).

Strib a écrit:Et pour le reste, tu confirme ton amour pour la CN, ce qui se comprend quand on voit ce que tu fais avec

Amour est un bien grand mot, disons que je trouve que c'est un outil multifonction très pratique, surtout pour le bois, car il y a nombre d'usinage que je ne saurais pas faire autrement avec les machines à bois. Avant d'avoir la CN, j'utilisais la Z1, ce qui n'a rien de pratique pour le bois, ce n'est pas trop adapté. En fait dans la CN, ce que j'aime c'est toute la partie dessin/FAO, après en usinage, je trouve cela plus stressant qu'autre chose, je m'attend toujours à ce que la machine fasse une con*** et je me tiens près à sauter sur l'AU

Il y aura peut être une suite, j'ai dégoté un spot à LED, il faut que je l'essaie pour voir si ça éclaire suffisamment ; si c'est le cas j’essaierais de lui trouver une place sur la perceuse.

Maintenant la question est: que vais je faire pendant les 3 semaines de vacances qui me restent  ... La plupart des projets que j'ai on tous le même inconvénient ; ça tient de la place une fois fini

++
David

dh42 a écrit:
Maintenant la question est: que vais je faire pendant les 3 semaines de vacances qui me restent  ... La plupart des projets que j'ai on tous le même inconvénient ; ça tient de la place une fois fini

++
David

Ben viens chez moi, il y a du boulot pour deux  

c.phili a écrit:

dh42 a écrit:
Maintenant la question est: que vais je faire pendant les 3 semaines de vacances qui me restent  ... La plupart des projets que j'ai on tous le même inconvénient ; ça tient de la place une fois fini

++
David

Ben viens chez moi, il y a du boulot pour deux  

Rah, j'aimerais bien  .. mais il faut d'abord que tu construise un téléporteur  

Tu ne part pas en vacances ?

++
David

Ben non, pas cette année, reprise du boulot déjà lundi  

J'allais le dire !

Il est conseillé et même souhaitable de prendre un câble de type faradisé entre le variateur de fréquence et le moteur. Les variateurs de fréquences "polluent" assez bien niveau interférences électriques. J'expliquerai plus en détail quand je ferai mon "TUTO" concernant les variateurs de fréquence.

Etienne

Salut,

Le coffret étant fini et en place, j'ai fait un petit ajout vite fait.

J'ai trouvé ce spot à LED en promo à Brico Dépot





Un peu de désossage, et soudure d'un câble 2 fils



Je transforme un bout de ferraille bien rouillé en une pièce pour fixer le spot (ça marche aussi avec de la ferraille neuve  )



Et voila pour la fixation.





L'inter est ajouté sur le boitier de commande, une chance que j'avais gardé des fils de libres, je n'ai pas eu besoin de tirer un câble supplémentaire jusqu'au coffret, mais ça a été un peu chaud pour arriver à faire passer l'inter !





L'éclairage et tout à fait assez puissant ... et ne chauffe pas ... reste à savoir la durée de vie des LED ???

++
David

bonjour,
je suis tout nouveau sur votre site, et trouve cela tres instructif.
je suis aussi equipe, à mon atelier, ( je suis facteur et reparateur d instruments de musiques cuivre) d une perceuse à colonne SPM 6F
Elle resemble de tres pret à la votre.
je me retrouve avec le probleme suivant et ne trouvant aucune documentation sur ce type de machine, je me permets de l exposer ici:
je desirerai deposer le mandrin de la broche, pour eventuellement le changer.
(le mandrin actuel accepte les meche jusqu à 3 mm de diam. En dessous de 3, je n ai trouve que la solution de rajouter un mandrin qui etait avec cone morse et que j ai rendu droit pour le mettre dans le mandrin),
donc si quelqu un pouvez me dire comment demonter ce mandrin...
je ne sais pas si c est un cone morse ou visser sur la broche... que dois je demonter ...
j espere que vous pourrez m aider à solutionner ce probleme.
je vous remercie par avance.
Francois Méloux

Salut,

Je ne pense pas que ce soit un cône morse car il n'y a pas de lumière pour passer un chasse cône ; c'est probablement un arbre avec un cône Jacob ou B16 en bout.

Regarde si tu a une vis au fond du mandrin.

++
David

merci et bonsoir, j ai regarde a l interrieur du mandrin pour voir s il y avait une vis, mais non rien.
peut etre est ce possible de mettre des photo du bb?
donc si je comprends sur ta perceuse, c est un mandrin avec un vis? 
merci beaucoup et a bientot.
francois 

francoismeloux a écrit:merci et bonsoir, j ai regarde a l interrieur du mandrin pour voir s il y avait une vis, mais non rien.
peut etre est ce possible de mettre des photo du bb?
donc si je comprends sur ta perceuse, c est un mandrin avec un vis? 
merci beaucoup et a bientot.
francois 

Re

Non, je n'ai pas de vis non plus, je viens de regarder, et il est en place depuis 20 ans, je ne me rappelle pas du tout comment c'est monté ... sauf que j'en avais chié pour enlever le mandrin d'origine ...

++
David

yop

le mandrin n'est-il pas simplement vissé  sur son axe avec un pas gauche ?


(photo à titre d'exemple)

si le mandrin a un emmenchement conique, au dessus de celui ci, il reste un moteau de cone(mandrin Jacob J?? ou mandrin din en montage B???) et le depart du cone est tres visible dans le mandrin, sur le dessus;

si il est vissé, il y a un epaulement sur l'arbre et non ne voit pas de cone. l'epaulement est manifestement superieur au diametre du filetage. on ne peut se tromper sur les montages.

Bonjour David,
Je viens de tomber sur ce fil et ton montage m'intéresse beaucoup (perceuse, toupie, ...). Pour ton paramétrage du variateur de fréquence, tu ne mentionnes pas de contrainte liée au refroidissement du moteur (fréquence basse). Est-ce lié à ton utilisation de cette machine?
Merci,
Jérôme

Salut,

Pour ton paramétrage du variateur de fréquence, tu ne mentionnes pas de contrainte liée au refroidissement du moteur (fréquence basse). Est-ce lié à ton utilisation de cette machine?

Oui, la perceuse ne tourne pas bien longtemps d'affilé, le moteur n'a pas trop le temps de chauffer. Sur mon premier tour par contre, j'avais un ventilo séparé, et donc indépendant de la V de rotation moteur.

Ceci dit, la puissance chutant comme la vitesse, on peut supposer qu'il chauffe moins et donc qu'une ventilation plus faible suffit ; même sur le tour, j'avais mis un ventilo en plus par sécurité, mais je n'ai jamais noté d'échauffement suspect même sans le 2ieme ventilo.

++
David

Oui, c'est vrai que l'échauffement doit être moindre. Ce montage m'intéresse (comme plein de choses qui mettent parfois beaucoup de temps avant de se réaliser! ) en premier lieu pour ma perceuse. La plupart du temps, je perce du bois et n'ai pas besoin de faire varier la vitesse, mais dernièrement (pour ma clôture) j'ai alterné le perçage du bois et de l'acier. Outre les limailles qui me faisaient enrager (je n'aime vraiment pas du tout ça dans mon atelier que je réserve habituellement au bois), le changement de position des courroies m'enquiquinait. Tout ça pour trois trous dans de l'UPN!
Mais bon, percer à la bonne vitesse est primordial, donc j'ai fait l'effort.
Pour les variateurs de fréquence, mon beau-frère m'avait parlé de +/- 30% autour de la fréquence nominale, si je me rappelle bien, pour préserver couple et thermique. D'où ma question.
Merci,
Jérôme