[question]table de toupie rouillée

Bonjour à tous,

l'année dernière,j'avais entrepris de retaper une scie/toupie datant de qq années déjà.
j'ai enlevé les moteurs et les blocs de sous la table en fonte, en retournant la machine.

hier, je veux remonter tout cela et ... plusieurs grosses taches de rouille sur le plateau (en fonte).
c'est de ma faute, je l'ai laissé par terre, plusieurs mois !

bon, comment puis je récupérer cela ?
pas question de poncer tout, la rouille a bien piqué le métal, le plateau ne serait plus plan.
peut être remettre une couche de qq chose, qui tiendrait et pourrait etre poncée/polie comme la fonte ?

merci de vos avis.

++

Bonjour Bernard,

Pour moi, un dérouillant chimique (Synto, Bilt Hamber...), puis polissage

++JM

Bonsoir Jean Marie,

il restera des creux dans le métal après le dérouillant chimique, que je ne saurai pas supprimer par ponçage, ou alors la table présentera un creux à cet endroit (elle n'est rouillée qu'en deux endroits de quelques 30 cm2),
c'est ce qui me tracasse.

++

Salut.

La table n'est quand même pas creusée sur toute la surface qui est rouillée?

Parce que si c'est ça, tu n'as pas 36 solutions. Il faut faire resurfacer la table.

Si, après un ponçage léger, tu n'as que des petits trous avec une zone de métal propre et à la bonne hauteur entre les trous, tu peux toujours boucher les trous soit à la soudure à l'arc, (avec un risque de déformation de la table), soit avec un métal synthétique. Ca ne sera pas top question esthétique, mais ça glissera mieux que la rouille.

Bonjour Chris,

oui, c'est à peu près ce que tu décris : 2 zones comme une main, piquées assez fortement (mini cratères dans la table).

souder, je ne m'y risquerai pas.
métal synthétique, oui, pourquoi pas ?
on a beaucoup parlé d'epoxy, dans ces derniers posts. ce ne serait pas une occasion de sen servir ?

++

bricoleux a écrit:Bonjour Chris,

oui, c'est à peu près ce que tu décris : 2 zones comme une main, piquées assez fortement (mini cratères dans la table).

souder, je ne m'y risquerai pas.
métal synthétique, oui, pourquoi pas ?
on a beaucoup parlé d'epoxy, dans ces derniers posts. ce ne serait pas une occasion de sen servir ?

++

L'époxy pure, je ne sais pas trop. Il faudrait quand même la charger avec de la poudre de métal.

Les métaux synthétiques sont devenus performants, et ne coûtent pas excessivement cher. Autant éviter d'improviser au risque d'avoir un résultat décevant.

Re,

Bernard, trouver la solution finale maintenant est peut-être prématuré.
Déjà après le dérouillant chimique, on aura une meilleure idée de l'état global.

++JM

Salut

J-Max.fr a écrit:Pour moi, un dérouillant chimique (Synto, Bilt Hamber...)

juste une question à propos de ces produits que je n'ai jamais utilisé

laissent ils comme l'acide phosphorique diluée une surface noire et un peu granuleuse?

Re aussi

ok, bien compris, je dérouille puis je poste quelques photos et décision après.
sage méthode.

++

Re,

Ouss a écrit:Juste une question à propos de ces produits que je n'ai jamais utilisé
laissent ils comme l'acide phosphorique diluée une surface noire et un peu granuleuse?

Le dérouillant chimique dissout et capte la rouille. L'état de surface dépend donc du taux de corrosion.
Lorsque tu traite un bout d'acier rouillé à la meuleuse ou à la brosse,
tu as toujours un état de surface assez satisfaisant.
Bon évidemment, si ça fait 10 ans que le truc traine dehors, ça ne sera pas joli quoi qu'il arrive.
Et contrairement à la meuleuse ou à la brosse, le dérouillant chimique
va traiter la rouille également en profondeur.

D'un côté c'est bien pour la pièce car la corrosion est réellement éliminée à cœur,
alors que dans les autres méthodes, on a éliminé que la corrosion de surface.
Il peut rester des foyers partout et la corrosion se poursuivre, même sous la peinture.

Pour répondre à ta question, si la rouille a piqué profondément le métal, l'état de surface ne sera pas lisse.
En revanche, si c'est juste une corrosion superficielle, alors on pourra avoir un bel état de surface.
L'aspect une fois le produit rincé, est la couleur du métal, légèrement mattifié.

Voici quelques photos titrés du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :





Voila, tu vois la pièce était bien rouillée, mais l'aspect au final est plutôt bon.
Le temps d'opération du Deox Gel est de 30mn.

++JM

une petite recherche sur le net m'a amené à des produit anti oxidants, mais pour les dentistes ! ce n'est pas je crois ce qu'il me faut.
on trouve ces produits en grandes surfaces, droguerie ??

++

bricoleux a écrit:une petite recherche sur le net m'a amené à des produit anti oxidants, mais pour les dentistes ! ce n'est pas je crois ce qu'il me faut.

++

Ca dépend!
Si t'as les dents qui rouillent, pourquoi pas.

Salut Bernard,

Sur Google, on a ça

J'ai déjà utilisé cet autre produit.
Et j'ai été satisfait (une seule utilisation).

J-Marie en utilise un autre ; mais quid des quantités ?

Amicalement,
Renaud

Merci, Renaud.

je vous tiens au courant.

++

Re,

Je prends mon Deox chez Elite Car Care.
Avec 1kg tu as de quoi voir venir, car tu n'en dépose qu'une couche épaisse, sans plus.
Sur la notice ils disent 1cm, mais c'est excessif, je met 2-3mm et ça retite tout ou 80% de la rouille,
et je traite éventuellement les deux ou trois spots restants avec quelques flaques de produit.

Je n'ai pas essayé le dérouillant de Restom, mais j'ai d'autres produits de cette marque.
C'est une boite sérieuse, ils ont de très bonnes peintures Epoxy d'ailleurs.
Leur Brillanteur Alu est aussi un produit bluffant.

++JM

Merci JM,

tu es une vraie enccyclopédie !

++

Mouais,

Si tu questionne ma femme, elle note des grosses approximations dans cette encyclopédie.
Rien ou presque aux chapitres vaisselle, ménage, jardinage, repassage, mode, activités périscolaires...
Et un gros blanc a "respect des horaires".

++JM

Salut

merci JM pour ta réponse
le rinçage est doux ou tu utilise la brosse métallique?

Re,

Le rinçage est doux.
La brosse métallique c'est juste au début pour faire tomber ce qui ne tient pas.
Inutile de solliciter le produit pour des choses qui partent facilement.

++JM

Bonsoir à tous,

aujourd'hui, je me suis attaqué à ces zones rouillées (je râle, c'est totalement du à ma négligence).
j'ai brossé, enduit de produit, nettoyé, brossé encore, puis poncé à la pnceuse excentrique + papier 320.
à certains endroits, il subsiste des creux, la rouille avait déjà bien mangé l'acier fonte).

je sens que je ne dois pas poncer plus, sinon je vais faire un creux.

qu'en pensez vous ?

vue du désastre


de plus près


détail des piqures


traitement chimique


nettoyage et poncage


il subsiste des creux !

Salut Bernard,
Je suis complètement incompétent pour te répondre.
Je vais suivre les réponses avec beaucoup d'intérêt ; je serais aussi démuni que toi dans une telle situation.
... et je râlerais sans doute autant !
A plus,
Renaud

Ave
Vu la forme des plaques de rouille et le du fait que ce sont des creusements discontinus, je ne suis pas sur que cela perturbe beaucoup l'usage de la toupie. Tout au plus cela rendra le glissement un peu moins fluide.

Salut,

c'est assez possible, mais cela accroche quand même pas mal (j'ai essayé avecun bout de bois).

je me demandais si on ne pouvait pas remplir les creux, avec qq chose de très liquide mais qui durcit bien (il vaut mieux un creux qu'un bosse, dans ce cas).

++

Bonsoir Bernard,

Bon, c'est pas non plus l’apocalypse, tant mieux !

Je verrais deux solutions possibles.

La première, soft, serait un simple polissage, mais sur toute la table.
Méthode, tu commence par un ponçage très léger : juste le poids de la ponçeuse,
4 passages sur zone par grain, en avançant de +-40mm.s en croisant les passes.
Comme ça : balayage horizontal en recouvrant de +- 20mm
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Puis la même chose en vertical, puis tu répètes 1 fois horizontal, 1 fois vertical. Les 4 opérations comptent pour 1 passe.
Ensuite tu change de grain, jusqu'au P2000 c'est déjà pas mal, mais tu peux aller jusqu'au P6000.
Donc, je ne sais pas jusqu'à quel grain tu es allé, mais si tu as été jusquau P240 ça ferait :
P320 > P400 > P600 > P800 > P1000 > P1500 > P2000 > P3000 > P4000 > P6000.
Ensuite, une ou deux passes avec un polish métal avec une bonnette de laine à vitesse 3 sur une Rotex, pour donner une idée.
Là, un coup de cire et relief ou pas, ça glissera du tonnerre.

Deuxième option : combler avec une résine...
Là, deux possibilités, soit on veut une surface 100% plate et ça demande du boulot,
soit simplement on veut combler le gros et on se contentera de léger dénivelés.
En effet, il y a un léger retrait avec la résine, donc si on veut une surface "dead flat",
alors on sera obligé de charger en faisant un léger "doming", dôme qu'il faudra araser par ponçage après catalyse.
Dans le deuxième cas, on remplit de résine, puis on lisse avec une raclette silicone (en centre auto),
et on se content des 3% de retrait, ce qui ne sera pas énorme vu la faible quantité de résine.
En raclant, la résine étant auto-lissante, la finition sera une simple formalité, c'est l'avantage.

Méthode :
Même si la résine Epoxy est plus tendre que l'acier, je déconseille de la charger, même et surtout pas avec de la poudre de métal.
En effet, cela risque de contrarier l'aspect lissé de la résine, et laisser un état de surface granuleux.
La résine est largement assez résistante seule, même face à un triply ou un aggloméré.

1. Première chose à faire, est un dégraissage en rêgle de l'intégralité de la table.
   L'idéal est un bain de dégraissant industriel à 60°, mais vu la dimension du bestiau,
   mieux vaut poser des essuie-tout sur l'ensemble de la table, puis d'arroser avec une solution dégraissante chaude.
   Laisser poser au moins 10mn, puis rincer à grande eau.
   
2. Sécher au décapeur thermique pour bien évaporter, même dans les petites cavités.
   
3. La résine, c'est du timing et de l'organisation, alors on se prépare :
   récipients, balance, raclette, gants, masque, minuteur, protection (sol, plan de travail)...
   L'espace de travail est propre et dégagé, on estime le volume nécessaire, on pèse les deux parts, précisément, et on les réserve.
   
4. Deuxième dégraissage express avec de l'Isopropanol (en quincaillerie ou chez le pharmacien),
   ça dégraisse bien, ça s'évapore vite. On vaporise la surface, on attend 5-10 secondes
   et on essuie idéalement avec une microfibre, (1€ chez BricoDépit ou en grande surface)
   
5. Il peut être intéressant à ce stade de protéger les zones ou l'on ne souhaite pas de résine, par une cire.
   En effet, la résine en contact avec la cire catalysera mais n'adhèrera pas. On essuie l'excédent de cire avant de poursuivre.
   Attention à ne pas en déposer dans les zones à remplir, sinon c'est mort, on revient à l'étape 1 !
   
6. On est prêt ? On a bien lu le temps "ouvert" de la résine, tout est en place ?
   Alors on met en marche le minuteur, et on mélange les deux composants déjà pesés dans un nouveau récipient.
   On évite de faire des bulles en versant ou mélangeant, et on mélange énergiquement. 1 minute suffit.
   
7. On verse maintenant la résine par petites touches. Inutile d'en mettre trop au début.
   La résine, il faut penser à la consistance du miel, ça coule doucement, mais sûrement, et ça s'étend !
   
8. On débulle maintenant au décapeur thermique +- à 15-20cm, l'air chaud remonte à la surface,
   inutile de faire cramer la résine, la porter à 30-40°C suffit, donc on balaye gentiment et on voit les bulles éclater.
   
9. On a bien laissé s'étendre tranquillement l'oeil sur le minuteur, toutes les zones souhaités sont bien remplies ?
   On est toujours dans le temps ouvert, alors on racle l'excédent d'un geste franc du centre vers l'extérieur, mais sans appuyer.
   

Voila, on a fait notre boulot, maintenant c'est à la résine de faire sa magie.

A noter que, sauf pour les résines rapides (<10mn), il faut prévoir une protection pendant le temps de polymérisation.
Un carton raccourci à poser à l'envers au dessus de la pièce évitera les poussières et évitera de quitter l'atelier par précaution.

Une fois que ça a polymérisé on observe l'état de surface.
Si on a opté pour le doming (ou qu'on a fait une catastrophe), alors il faudra poncer l'excédent puis polir un peu.
La résine se travaille très bien, elle cédera avant d'attaquer le métal
L'Epoxy se dissout éventuellement à l'acétone, mais jouer avec de l'acétone près d'une zone ou la résine est belle est risqué.
Sinon on fera sauter avec l'ongle ce qui a débordé sur la cire à l'essuyage,
puis on réalisera un petit polissage pour éliminer le petit film présent ailleurs.
Sinon, tu peux polir après la résine selon la méthode 1, pour une glisse de folie.

Bon, avec ça, tu es bordé Bernard

++JM

Ça c'est de la méthodologie J-Max

Amicalement
chado